На схеме указано смешанное соединение ламп в цепи какая лампа горит только при замыкании всех ключей
Перейти к содержимому

На схеме указано смешанное соединение ламп в цепи какая лампа горит только при замыкании всех ключей

Introducing new Paper mode

Каково сопротивление участка цепи с параллельно соединёнными проводниками сопротивлениями 10 Ом и 50 Ом? Ответ округлить до десятых.

Fill in the Blank
Please save your changes before editing any questions.

Рассчитайте общее сопротивление резисторов (см. схему). Ответ запишите в Ом.
R1 = 3 Ом, R2 = R3 = 6 Ом, R4 = 5 Ом.

Fill in the Blank
Please save your changes before editing any questions.

Рассчитайте общее сопротивление резисторов (см. схему). Ответ запишите в Ом.
R1 = 2,6 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 4 Ом, R4 = 5 Ом.

Fill in the Blank
Please save your changes before editing any questions.

Каковы показания амперметра на указанном участке цепи (см. схему)? Ответ указать в единицах СИ.
R1 = 0,2 Ом, R2 = 12 Ом, R3 = 8 Ом, U = 8 В.

Multiple Choice
Please save your changes before editing any questions.

На схеме указано смешанное соединение ламп в цепи. Какие лампы загорятся, если замкнуть только ключ К1?

Multiple Choice
Please save your changes before editing any questions.

На схеме указано смешанное соединение ламп в цепи. Какие лампы загорятся, если замкнуть ключи К1 и К3?

Fill in the Blank
Please save your changes before editing any questions.

На схеме указано смешанное соединение ламп в цепи. Какая лампа горит только при замыкании всех ключей?

Fill in the Blank
Please save your changes before editing any questions.

На схеме указано смешанное соединение ламп в цепи. Сколько ламп загорится при замыкании ключей К2 и К3?

Multiple Choice
Please save your changes before editing any questions.

Две лампы, сопротивления которых R1 = 24 Ом и R2 = 8 Ом, включены в цепь последовательно. Выберите все правильные утверждения.

Общее сопротивление цепи R общ = 32 Ом.
Напряжение на обеих лампах одинаково.
Напряжение на первой лампе в три раза больше, чем на второй.
Сила тока через первую лампу в три раза меньше, чем через вторую.
Одинаковая сила тока проходит через первую и вторую лампы.
Multiple Choice
Please save your changes before editing any questions.

Две лампы, сопротивления которых R1  = 6 Ом и R2 = 3 Ом, включены в цепь параллельно. Выберите все правильные утверждения.

Сила тока через вторую лампу в 2 раза меньше, чем через первую.
Сила тока через первую лампу в 2 раза меньше, чем через вторую.
Напряжение на обеих лампах одинаково.
Напряжение на второй лампе в 2 раза больше, чем на первой.
Общее сопротивление участка цепи 2 Ом
Explore all questions with a free account

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with email Continue with phone

План урока «Сила тока»

Цели урока : организовать деятельность по восприятию, осмысление и первичному запоминанию новых знаний и способов деятельности по теме: «Сила тока. Амперметр».

Задачи урока:

* образовательные: обеспечить ознакомление с физической величиной – силой тока и единицей ее измерения, формирование познавательного интереса к умению пользоваться знаниями о силе тока и измерять силу тока.

* воспитательные: способствовать развитию любознательности, инициативности, умению слушать и уважать мнение других

* развивающие: содействовать развитию интеллекта, наблюдательности, умению анализировать, обобщать и делать выводы.

Тип урока: урок усвоения и первичного закрепления новых знаний.

Применяемые элементы технологий : проблемного обучения, групповой деятельности, компьютерных, здоровье сберегающей.

Формы работы учащихся: индивидуальная, групповая (пары), фронтальная.

Учебник. Перышкин А. В. «Физика, 8 класс», учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа 2013 г.

Оборудование и средства обучения: компьютер учителя, проектор, раздаточный материал (тест), лампочки 2, ключ, источник тока, амперметр, соединительные провода.

1. Организационный этап.

Здравствуйте, ребята. Я рада приветствовать вас на уроке физики. Физику, которую любят многие, и на уроке, которого ждут с нетерпением

2 . Проверка домашнего задания

*Какие частицы переносят ток в металлах? (электроны)

*Какие действия оказывает электрический ток, проходя по проводнику?

(тепловое, химическое, магнитное, оптическое, атомное)

*Как доказать тепловое действие тока?

*Как доказать магнитное действие тока?

*В чем заключается химическое действие тока?

*Где применяется химическое действие тока?

3. Изучение нового материала.

Ток по проволоке струится,

Спутник ходит по небесам…

Человеку стоит дивиться

В нашей повседневной жизни мы с вами постоянно имеем дело с электрическим током. Без него мы с вами уже не представляем нашу жизнь комфортной.

Соберем электрическую цепь с двумя лампочками так, чтобы можно было поочерёдно включать одну из лампочек (источник питания, два ключа, две лампочки, соединительные провода). На доске заранее собрана электрическая цепь, необходимая для изучения нового материала.

Создание проблемной ситуации.

Что мы наблюдаем при замыкании цепи? (обе лампочки загораются. Одна лампочка горит ярче другой). Как вы думаете, почему одна лампочка горит ярче другой? Можем мы точно ответить на этот вопрос? Но мы можем выдвинуть предположение. (учащиеся выдвигать одну или несколько гипотез. Одна из гипотез предполагает, что в одной лампе ток больше, чем в другой).

Что значит, ток большой или маленький, учитывая действие тока? (большой ток выделяет больше тепла, чем маленький).

Какой физической величиной характеризуется любое действие? (силой).

Какой вывод можно сделать о действии электрического тока (через лампочки протекает ток разной силы).

Постановка учебной задачи.

Что необходимо знать о силе тока, как о физической величине: определение, единица измерения, обозначение, формула вычисления, измерение.

Что же такое сила тока?

Силой тока I называют физическую величину, равную отношению заряда q , проходящего через поперечное сечение проводника за промежуток времени t , к этому промежутку времени.

В основу определения силы тока было положено явление взаимодействия двух проводников с током.

Если отрезки параллельных проводников длиной 1 м, находящиеся на расстоянии 1м друг от друга, взаимодействуют с силой 2∙10 -7 Н, то по

проводникам протекает ток 1 А.

Единицу силы тока называют ампером. Обозначают 1 А.

Дольные и кратные единицы силы тока:

1мА= 0,001 1 А = 1000 мА

1мкА = 0,000001 А 1А = 1000000мкА

1кА= 1000А 1 А = 0,001А

За единицу электрического заряда

принят 1 Кл (кулон):

1 кулон = 1 ампер × 1 секунда или

1 Кл = 1 А × 1 с = 1 А*с

Силу тока в цепи измеряют прибором, который называется АМПЕРМЕТР. Амперметр – тот же гальванометр, но рассчитанный на большую величину тока и его шкала проградуирована в амперах.

Принцип действия прибора:

Работа амперметра основана на электромагнитном действии тока.

Постоянный магнит; катушка с железным сердечником; стрелка, шкала; клеммы (+),(-)

Особенности:

При включении в цепь не изменяет силу тока

Условное обозначение на схемах:

Способ включения в цепь:

Включение амперметра в цепь.

n Амперметр включается в электрическую цепь последовательно!

n Клемму со знаком «+» обязательно нужно соединять проводом, идущим от положительного полюса источника тока.

n Прежде чем производить измерения необходимо определить цену деления прибора.

Схема электрической цепи.

54b

Силы тока на практике

Ò сила тока в лампочке ≈ 2А

Ò в электропылесосе ≈ 0,25 А

Ò в электробритве ≈ 0,1 А

Ò в двигателе электровоза ≈ 350 А

Ò в молнии ≈ 106 А

Сила тока больше 100мА приводит к поражению организма!

Лишь меньше 1мА – безопасна.

Что нового вы узнали на уроке? (обозначение силы тока, формулу для её вычисления, единицы измерения, способ измерения. Учились измерять силу тока в цепи).

Для чего нужно уметь измерять силу тока в цепи? Знать о величине силы тока? (в повседневной жизни нас окружают электроприборы, мы ими пользуемся, поэтому необходимо знать, какой должна быть сила тока в электрической цепи, чтобы приборы работали в нормальном режиме).

Устная задача на закрепление материала :

На цоколе лампы карманного фонаря написано 0,3 А. Что это значит? ( Это означает, что лампа рассчитана на силу тока не более 0,3 А). Что произойдёт с лампой, если по её спирали пропустить большую силу тока, чем указано на цоколе? (лампа загорится ярче, и спираль может перегореть). Как будет гореть лампа, если по её спирали пропустить меньшую силу тока? (лампа будет гореть тускло).

Решение задач.

n Через спираль электроплитки за 12 мин прошло 3000 Кл электричества Какова сила тока в спирали?

n Ток в электрическом паяльнике 500 мА. Какое количество электричества пройдет через паяльник за 2 мин?

n Сколько времени продолжается перенос 7,7 Кл при силе тока 0,5 А?

Рассмотрите рисунок 137 и ответьте на вопросы.

1. На какую силу тока рассчитан амперметр?

1. 5 А; 2. 3 А; 3. 0,5 А; 4. 2 А; 5. 4 А.

2. Какова цена деления шкалы амперметра?

1. 0,2 А; 2. 2 А; 3. 0,5 А; 4. 4 А; 5. 0,1 А.

3. Какова сила тока в цепи?

1. 1,5 А; 2. 2,5 А; 3. 0,5 А; 4. 2 А; 5. 0,2 А.

4. Изменится ли показание амперметра,
если его включить в другом месте этой же цепи, например между источником тока и выключателем?

1. Не изменится. 2. Увеличится. 3. Уменьшится.

5. Как направлен ток в электрической лампе?

1. От а к б. 2. От б к а.

Домашнее задание. § 37, 38 упр. 24 (1 -3),

составить синквейн со словом амперметр.

1.одно существительное, выражающее главную тему cинквейна.

2. два прилагательных, выражающих главную мысль.

3. три глагола, описывающие действия в рамках темы.

4. фраза, несущая определенный смысл.

5. заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом).

Например: 1. Амперметр

2. Демонстрационный, лабораторный

3. Показывает, измеряет, взаимодействует

4. Измеряет силу тока в цепи

Последовательное и параллельное соединение ламп.

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Сегодня мы рассмотрим практичные схемы последовательного и параллельного соединения ламп накаливания.

В статье схемы подключения трех и более ламп я рассказывал про параллельное соединение, а вот про последовательное упустил. В этой статье мы рассмотрим оба вида соединений используемых в быту.

Пойдем от простого к сложному. Обыкновенная лампа на принципиальных схемах обозначается таким образом:

Обозначение ламп на принципиальных схемах

Следующий момент Вы должны понять и запомнить:

Соединительные провода на схемах показываются линиями. Места соединения трех и более проводов показываются точками, а если провода пересекаются без соединения, то в месте их пересечения точка не ставится.

На рисунке ниже показано, когда провода просто пересекаются, то есть проходят рядом и не касаются друг друга, и когда провода уже соединены между собой — об этом говорит точка, стоящая в пересечении.

А теперь рассмотрим виды соединений:

Последовательное соединение ламп накаливания.

Последовательное соединение ламп накаливания в домашнем быту используется редко. В свое время я подключал две лампы последовательно у себя в подъезде, но это был единичный случай.

Тут ситуация была такая, что подъездная лампа перегорала с периодичностью в один месяц, и надо было что-то делать.

Обычно, в таких случаях лампу включают через диод, чтобы она питалась пониженным напряжением 110В и долго служила. Вариант проверенный, но при этом сама лампа мерцает, да и светит в полнакала.

Когда же стоят две последовательно, то они так же питаются пониженным напряжением 110В, не мерцают, долго служат, светят и потребляют энергии как одна. Причем их можно развести по разным углам помещения, что тоже плюс.
Но повторюсь – это редкий случай.

Посмотрите на рисунок ниже. Здесь изображены две схемы последовательного соединения ламп накаливания. В верхней части рисунка показана принципиальная схема, а в нижней части – монтажная. Причем для лучшего восприятия, монтажная схема показана с реальным изображением ламп и двужильного провода.

Последовательное соединение двух ламп

Здесь в линии коричневого цвета, лампы HL1 и HL2 соединены последовательно – одна за другой. Поэтому такое соединение называют последовательным.

Если подать напряжение питания 220В на концы L и N, то загорятся обе лампы, но гореть они будут не в полную силу, а в половину накала. Так как сопротивление нитей ламп рассчитано на питающее напряжение 220В, и когда они стоят в цепи последовательно, одна за другой, то за счет добавления сопротивления нити накала следующей лампы, общее сопротивление цепи будет увеличиваться, а значит, для следующей лампы напряжение всегда будет меньше согласно закону Ома.

Поэтому при последовательном соединении двух ламп напряжение 220В будет делиться пополам, и составит 110В для каждой.

На следующем рисунке показаны три лампы соединенные последовательно.

Последовательное соединение трех ламп

На этой схеме напряжение на каждой лампе составит около 73 Вольт, так как будет делиться уже между тремя лампами.

Так же примером последовательного соединения могут служить новогодние гирлянды. Здесь из миниатюрных лампочек с низким питанием создается одна лампа на напряжение 220В.

Например, берем лампочки, рассчитанные на 6,3 Вольта и делим их на 220 Вольт. Получается 35 штук. То есть, чтобы сделать одну лампу на напряжение 220В, нам нужно соединить последовательно 35 штук с напряжением питания 6,3 Вольта.

Монтажная схема гирлянды

P.S. Так как напряжение в сети не постоянно, то расчет лучше производить исходя из 245 – 250 Вольт.

Как Вы знаете, у гирлянд есть один недостаток. Перегорает одна из ламп, например, канала зеленого цвета, значит, не горит канал зеленого цвета. Тогда мы идем на базар, покупаем лампочки зеленого цвета, а потом дома по одной вынимаем, вставляем новую, и пока не заработает канал, перебираем его весь.

Вывод:

Недостатком последовательного соединения является то, что если выйдет из строя хоть одна из ламп, гореть не будут все, так как нарушается электрическая цепь.

А вторым недостатком, как Вы уже догадались, является слабое свечение. Поэтому последовательное соединение ламп накаливания на напряжение 220В в домашних условиях практически не применяется.

Параллельное соединение ламп.

Параллельным соединением называют такое соединение, где все элементы электрической цепи, в данном случае лампы накаливания, находятся под одним и тем же напряжением. То есть получается, что каждая лампа, своими контактами, подключена и к фазе и к нулю. И если перегорит любая из ламп, то остальные будут гореть. Именно такое соединение ламп, рассчитанных на напряжение питания 220В, используется в домашнем быту, и не только.

Параллельное соединение ламп накаливания

На следующем рисунке так же изображено параллельное соединение. Здесь все три лампы соединены в одном месте. Еще такое соединение называют «звезда»

Еще один способ параллельного соединения

Бывают моменты, что когда именно из одной точки нужно развести проводку в разные направления.

Кстати, именно «звездой» делают разводку по квартире при монтаже розеток.

Ну вот в принципе и все. И как всегда по традиции ролик о последовательном и параллельном подключении ламп

Теперь я думаю, у Вас не должно возникнуть проблем с последовательным и параллельным соединением ламп.
Удачи!

Поделиться с друзьями:

Еще интересно почитать:

  • Схема подключения АВР на контакторах. Реле контроля фаз. Часть 2.
  • Как подключить заземление. Заключительная часть.
  • Как подключить выключатель
  • Как подключить люстру, определить заземление и ноль — инструкция
  • Как подключить заземление. Часть 2.
685 комментариев

Владимир
22. Jan. 2013 в 20:10

Только здесь нашёл наглядное объяснение пар. и посл.соединение ламп. На работе вся бригада объясняла,но нарисовать(куда 0,а куда f)ни кто не смог.

Сергей
22. Jan. 2013 в 20:18
Добрый вечер Владимир!
Спасибо.
Что будет не понятно — заходите, читайте.
Удачи!
Вадим
26. Jan. 2013 в 19:16
Приятно попасть на сайт где просто, доступно и без воды лишней объяснят. Спасибо!
Сергей
26. Jan. 2013 в 20:00
Добрый вечер Вадим!
Спасибо за оставленный комментарий.
Заходите!
Андрей
21. Feb. 2013 в 13:30
Все просто и понятно. Спасибо!
Сергей
21. Feb. 2013 в 14:53
Андрей!
Всегда пожалуйста.
Заглядывайте!
Максим
13. Mar. 2013 в 02:37

Здравствуйте Сергей. У меня такой вопрос, у вас в схеме параллельного соединения показано,что фаза приходит на цоколь лампы, а ноль снизу лампы. Это правильно или желательно наоборот? ноль на цоколь,а фаза снизу? Заранее спасибо за ответ

Сергей
13. Mar. 2013 в 08:09

Добрый день Максим!
Здесь значения не имеет. Можно к одной лампе фазу подключить на цоколь а ноль вниз, а у следующей все сделать наоборот.
Лампы полярность не имеют.
Удачи!

Александр
18. Mar. 2013 в 15:08

Добрый день!
Во-первых, спасибо очень интересная статья, простая и доступная.
После прочтения статьи возникли вопросы. Дело в том, что я видел в кафе интересную люстру, которую и хочу сделать сам. Она представляет собой 15 лампочек накаливания (патронов с лампочками — «лампочек Ильича»), каждая на длинном проводе, подвешенные в виде осьминога.
Выглядит это так, как будто, лампы подключены последовательно, потому что они очень слабо светят, создают приглушенное освещение помещения. При перегорании вычислить сгоревшую не проблема, и сгореть они должны не скоро, судя по всему.
Собственно, вопросы:
1. Сколько мощности будут потреблять 15 подключенных последовательно ламп, например по 100 Вт каждая? Я предполагаю, что 100 Вт (по 6,5 Вт каждая) и будут потреблять, но сомневаюсь.
2. Может стоит использовать диммер и последовательное подключение для регулирования напряжения, но это, во-первых, в перспективе может вызвать энергопотребление в 1,5 кВт и наверное нагрузку на диммере.
3. Что вы, вообще, думаете по этому поводу?))

Сергей
18. Mar. 2013 в 16:17

Здравствуйте Александр!
Вопрос конечно интересный. 1. Если включить в последовательную цепь 15 лампочек на 220В, то светить они будут не равномерно. Первые 3 – 4 еще нормально, а вот последующие, за счет добавления сопротивления предыдущей лампы, будут светить тускнее, соответственно, и потребляемая мощность у них будет разная. К этому еще добавьте и сопротивление проводов, и разное сопротивление нитей накала ламп. Так что в Вашем случае, чтобы посчитать мощность и ток, нужно использовать законы Кирхгофа. А еще лучше – это метод «научного тыка». 2. Тут можно попробовать сделать одну большую лампу из 3- 4х штук соединенных последовательно, а затем эти большие лампы, сколько их получиться, соединить параллельно. Здесь и потребляемая мощность уменьшится и ток. Вам надо будет поэкспериментировать с количеством ламп в большой лампе — 3 или 4 штуки. В любом случае, придется подбирать лампы по яркости свечения. 3. Вот если использовать такую, смешанную, схему подключения ламп, то можно попробовать поставить диммер. Нагрузка уменьшится в разы. Если сделаете – оставьте комментарий. Очень интересно.
Удачи!

Александр
18. Mar. 2013 в 16:40

Спасибо за оперативный ответ.
А если, все-таки, подключить параллельно и использовать диммер, нагрузка будет соответствовать уровню мощности на которую выставлен диммер?
Чувствую, придется сходить в кафе, посмотреть.

Сергей
18. Mar. 2013 в 16:54

Александр! Представьте диммер в виде переменного резистора, и чтобы уменьшить напряжение на выходе — увеличивается сопротивление.
Теперь, если Вы уменьшите яркость свечения, то при такой большой нагрузке на диммере будет гаситься лишняя мощность. Диммер будет греться. Грубо говоря — у Вас в стене будет печка. В кафе, скорее всего, стоит мощный регулятор мощности и в добавок еще обдувается кулерами.
Удачи!

Александр
10. Apr. 2013 в 05:05

Доброго времени суток.
У меня вопрос. Сыну надо в школу поделку. Решил слепить пластилиновую крепость, что бы маяк горел и башни светились. От батареек. Всего понадобится не более пяти лампочек. Какую схему посоветуете? Если можно нарисуйте.
Заранее огромное спасибо!

Сергей
10. Apr. 2013 в 20:30

Подключение светодиодов

Добрый вечер Александр!
Здесь так сразу не ответишь. 1. Если Вы хотите использовать лампы, то на какое напряжение они рассчитаны? Они есть у Вас в наличии?
Здесь можно использовать как и параллельное, так и последовательное соединение. Полярность подключения ламп значения не имеет. 2. Можно использовать светодиоды. Батарейки для них хватит на долго, так как они потребляют энергии не много. Вот схема: Светодиоды соединены последовательно.
Удачи!

Александр
19. Apr. 2013 в 05:39

За совет и схему большое спасибо. Воспользовался Вашей идеей использовать светодиоды вместо лампочек (последних все равно не было). Светодиоды использовал от зажигалок с подсветкой. Но, почему то последовательное соединение не работало. Пришлось подключать параллельно. И я даже не знал, что у диодов имеет значение полярность соединения.. У простых ламп накаливания совсем не так.
Все равно. Огромное спасибо за идею и участие!
Крепость закончил только сегодня под вечер)

Сергей
19. Apr. 2013 в 10:09

Здравствуйте Александр!
Очень рад, что смог Вам помочь.
По поводу соединения диодов: скорее всего Вам не хватило мощности питания или Вы ошиблись в подключении диодов. Как правило, при включении нескольких светодиодов в одну цепь используется последовательная схема, так как светодиоду не важно напряжение — ему нужен ток.
Спасибо за оставленный комментарий.
Удачи!

Леонид
26. Apr. 2013 в 11:32

Здравствуйте,Сергей. Было 220 вольт,100 вт и …484 ома,понижаем до 110 в…сопротивление нити падает…упадет ли до 242 ом ? Ведь если оно будет не равно 242,тогда при последов.соединении двух ламп по 100 вт-общ.мощн.не будет равна 100 ваттам.

Сергей
26. Apr. 2013 в 12:26

Добрый день Леонид!
Я Вас не совсем понял.
Сопротивление нити лампы не падает и не увеличивается, а всегда остается постоянной.

Андрей
29. Apr. 2013 в 21:09

Доброе время суток подскажите а при последовательном соединение либо параллельном моих ламп снизится ли их световой поток ?

Сергей
29. Apr. 2013 в 21:20
Добрый вечер Андрей!
При последовательном соединении снизится световой поток ламп.
Андрей
29. Apr. 2013 в 21:28
спс сергей
Сергей
09. May. 2013 в 21:24

Сегрей здравствуйте. Если знаете, подскажите: будут ли работать в полную световую отдачу подключенные параллельно две лампы — накаливания + светодиодная? Обе лампы 12вольт пост.напряжения.

Сергей
09. May. 2013 в 22:56

Добрый вечер Сергей!
Не пробовал. Здесь надо использовать метод научного тыка. Только все лампы питайте одним напряжением — 12 Вольт.
Удачи!

Равиль
21. May. 2013 в 15:30

Сергей,доброго времени суток!Вы можете разъяснить схему подключения спотов.Дело в том,что эл.монтер сделал разводку и на этом все.Из отверстий куда вставляются споты торчат концы проводов,1.три (один из которых земля),2.шесть,3 девять.
Как можно подключить маленькие споты?Проблема.
Объясните пожалуйста.С уважением,Равиль.

Сергей
21. May. 2013 в 15:37

Добрый день Равиль!
Вы извините, но я ни как не могу понять: «Из отверстий куда вставляются споты торчат концы проводов,1.три (один из которых земля),2.шесть,3 девять.»

Равиль
21. May. 2013 в 15:56

Всего 5 отверстий для спотов.Они расположены в два ряда.Типа две полки из гипсокартона.Вот в них и должны располагаться споты.В верхей полке 3 спота,в нижней 2 спота.Если смотреть слева-направо->->,то в обоих случаях в первом отверстии торчат три провода(белый,голубой и белый с зеленой полосой),во втором отверстии два белых,два голубых и два белозеленых,в третьем отверстии-три белых,три голубых и три белозеленых.На второй полке то же самое только на одно отверстие меньше.
Ну постарался доходчиво объяснить.С уваж.Равиль.

Равиль
21. May. 2013 в 15:58
Провода медные.
Сергей
21. May. 2013 в 16:02
Равиль!
Последний вопрос: от каждого спота выходят два или три провода?
Сергей
21. May. 2013 в 16:04
Равиль!
Цвет желательно.
Равиль
21. May. 2013 в 16:11

Сергей,я выше написал сколько и какие цвета проводов.
На первый спот выведено три провода.Белый,голубой и белый с зеленой полосой.На второй в два раза больше(те же цвета),третий
спот 9 проводов,т.е. 3 белых,3 голубых,3 белозеленый.

Сергей
21. May. 2013 в 16:30

Равиль! Вы меня не поняли. Спот — это точечный светильник. Так вот — сколько проводов выходит из светильника, цвет проводов, и какой стоит выключатель: двойной или одинарный? Если двойной, то какого цвета провода выходят с двух верхних контактов выключателя?

Равиль
21. May. 2013 в 16:47

Спот обычный,Ligtstar.Светильник стационарный,встраиваемый из сплава алюминия под галогенную/КЛ/LED лампу.Напряжением 12 вольт или 220 вольт,мощностью до 50 Ватт.Маленький фарфоровый патрончик в виде шайбы.два отверстия под штырьки галогенки,два провода белого цвета.Выключатель один,но я не уверен.У дочери уже подключены еще 12 спотов,они работают как от одного выкл.так и от реастата.

Сергей
21. May. 2013 в 16:58

Равиль! Если выключатель одинарный, то при его включении будут загораться все пять спотов. Схема такая: 1. Все цвета проводов соединяете между собой: белые с белыми, голубые с голубыми, белозеленые с белозелеными.
2. Две белые жилы из светильника подключаете к белому и голубому цвету проводов. Белозеленый должен быть земля, поэтому его изолируете и прячете.
3. Если в светильнике предусмотрено заземление, то белозеленый подключаете на корпус светильника.
Удачи!

Равиль
21. May. 2013 в 17:02

Можно спаять наверное провода одного цвета(для каждого светильнтка)и вывести один для соединения при помощи клемного соединения!? Спасибо за разъяснения. Буду пробовать.
С уваж.Равиль.

Сергей
21. May. 2013 в 17:08

Равиль!
Если будете паять провода, то тоже припаивайте провод, который хотите вывести на светильник. На мой взгляд, пайка будет лучше.
Удачи!

Равиль
21. May. 2013 в 17:12
Руслан
17. Jun. 2013 в 22:33

Сергей, добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, сейчас идет ремонт полным ходом и мне бы хотелось в коридоре очень необычное освещение с проходными выключателями… Т.е., при включении галогеновых ламп (их по 7 шт. в двух рядах) со стороны входной двери, они загораются одна за другой от двери в конец коридора, как на взлетной полосе, а при выключении с конца коридора — они гаснут от двери в мою сторону, и также при других вариантах моего нахождения в коридоре… Помогите, пожалуйста собрать такую схему.

Сергей
17. Jun. 2013 в 22:57

Добрый вечер Руслан!
Я Вашу идею понял, но для ее реализации нужна схема управления на контроллере, то есть на программируемой микросхеме, в которую «вшивается» нужная программа.
Я с контроллерами дружу, но программы писать не умею. Рекомендую сайт Паяльник, где на форуме Вы можете задать данный вопрос. Вам не откажут.
Еще можно обратиться в магазины по продаже радиокомпонентов. У них в продаже есть специальные конструкторы «КИТ», предназначенные для начинающих радиолюбителей: там все просто — читаешь и собираешь. Возможно, такая идея уже реализована в этих конструкторах.
Вашу идею решить реально, но именно я помочь Вам не могу.

Руслан
17. Jun. 2013 в 22:37

Коротко: включаю от двери — поджиг идет от двери в конец коридора, выключаю от двери — угасание идет от конца коридора к двери; поджиг с конца коридора — идет загорание от конца к двери и выключение с конца коридора — угасание от двери в конец коридора. Все включается и выключается постепенно.

Руслан
17. Jun. 2013 в 23:02

Спасибо за совет, Сергей! Очень приятно, что Вы откликнулись на мой вопрос!
Я вот думаю, чтобы особо не заморачиваться с местонахождением в квартире, может быть просто купить реле времени включения и отключения на каждую пару из семи.

Сергей
17. Jun. 2013 в 23:14

Руслан! Обратитесь на форум этого сайта.
Если кто согласится написать программу по вашему желанию, Вам она обойдется дешевле в разы, и в монтаже будет все просто.
А если Вы поставите реле времени для каждой галогенки, то по описанному алгоритму они вряд ли будут работать — здесь нужна программа.
Кстати, можете в магазине радиокомпонентов спросить: может у кого есть знакомый, или кто из продавцов такими вещами занимается. Все может быть.
Удачи!

Вова
18. Jun. 2013 в 22:58

Сергей, можете, пожалуйста дать схему соединения розеток и выключателей с лампами… «Типо, как сделать проводку своими руками у себя дома от счетчика. » И схемы когда на 1 потолку 4 люстры одним счелчком включаются все люсты одновременно но по одной лампочке а на втором счелчке тоже одновременно но по две лампы…

Сергей
18. Jun. 2013 в 23:19

Добрый вечер Вова!
В разделе «Электрика» Вы найдете все, что нужно. Например:
Как самому провести проводку в квартире можно почитать тут или здесь. Схему с люстрами постараюсь нарисовать завтра.
Удачи!

Никита
19. Jun. 2013 в 15:41

Здравствуйте Сергей. У меня такой вопрос, есть 2 фонаря на светодиодах (по 7 диодов в каждом), каждый фонарь питается 3 батарейками типа АА (1,5в), я эти 2 фонаря подключал параллельным соединением и запитывал одним блоком из 3-х батареек, всё прекрасно, светило вроде так же как и один фонарь самостоятельно, но хотелось бы заменить 3 батарейки одним источником питания, возможно кроной, еще хотелось бы, чтобы диоды светили поярче, через параллельное соединение думаю не стоит соединять, диоды могут не выдержать 9в вместо 4,5в. Решил соединить последовательно, вроде по напряжению всё сходится, но хочется получить совет, добьюсь я желаемого результата или нет. Если нет — буду благодарен совету.

Сергей
19. Jun. 2013 в 21:40

Добрый вечер Никита! Задержался с ответом — работа.
Я хочу Вам предложить почитать интересную статью. Там все очень подробно написано.
Вот ссылка: http://cxem.net/beginner/beginner54.php
Если в процессе возникнут вопросы — задавайте. Крону использовать я бы не советовал. Лучше взять несколько небольших батареек и включить последовательно, как в Вашем случае.
Один мощный источник питания будет быстрее разряжаться, чем такой же близнец, собранный из нескольких маломощных элементов.
Вместо батареек можно использовать аккумуляторы. Они стоят дороже, но при интенсивном использовании фонаря, быстро окупаются.
Удачи!

Никита
20. Jun. 2013 в 00:39

Я уже попробовал все способы с кроной, то ли она дохлая какая-то попалась, то ли напряжение в ней не 9в, что при параллельном, что при последовательном соединении ярче 3-х батареек по 1,5в она всё равно не светит. Идея глупая оказалась, зря крону только купил) Но за ссылку всё равно спасибо, хорошо всё расписано. Останусь со своим старым вариантом. Аккумуляторы отличный вариант, согласен, только вот напряжение у них 1.2в, вроде как-то подключал их, слабее обычных алкалиновых батареек светили.

Сергей
20. Jun. 2013 в 00:48

Никита!
Вам надо приобрести более яркие светодиоды. Но имейте ввиду, что ток потребления блоком из более ярких светодиодов увеличится, а жизнь батареек уменьшится. Тут надо идти на компромис: или — или.
Удачи!

Михаил
20. Jun. 2013 в 01:06

Здравствуйте.
У меня вот такой вот вопрос: есть вот такой вот оригинал-макет ( в будущем будут другие материалы) https://dl.dropboxusercontent.com/u/13382672/2013-06-19%2019.33.00.jpg в нем 11 лампочек по 15 W нужны ли какие-нибудь дополнительные элементы для того, чтобы это все светилось от сети 220 V и какой вид соединения в данном слычае лучше использовать.
Заранее благодарен.

Сергей
20. Jun. 2013 в 01:31

Доброй ночи Михаил!
Если лампы расчитаны на 220V, то ни каких дополнительных элементов не надо. Соединение используется параллельное, а мощность одной буквы составит грубо 155 Вт. Чтобы лампы прослужили дольше, можно из двух делать одну, правда светить обе будут как одна 15W.
Для этого соединяем две лампы последовательно, а затем получившиеся пары соединяем параллельно. Но, здесь придется или отказаться от одиннадцатой лампы, или добавить двенадцатую. Плюсов в этом варианте два:
1. Лампы практически вечные;
2. Мощность одной буквы составит грубо 75 Вт.
Удачи!

Василий
04. Jul. 2013 в 17:07

добрый день!
подскажите, к штатному прикуривателю в авто нужно подсоединить еще один. я так понимаю, параллельно?
и нужно ли менять предохранитель после этого на другой мощности?
спасибо!

Сергей
04. Jul. 2013 в 20:26

Добрый вечер Василий!
Вы правильно понимаете — параллельно.
По поводу предохранителя пока не стоит торопиться.
Если при пользовании двумя прикуривателями одновременно предохранитель перегорит, значит, менять надо на более мощный. А пока не стоит торопиться.
Удачи!

Руслан
10. Jul. 2013 в 12:01

Сергей здравствуйте если сможете подскажите возможно подключить 5 точечных светильников и между 2 и 3 подключить еще и выключатель?

Сергей
10. Jul. 2013 в 14:22

Добрый день Руслан!
Вы имеете в виду, чтобы включались отдельно 2 или 3 светильника?
Если так, то двойной выключатель поставить можно.
Можно поставить и тройной выключатель, а комбинацию включения ламп выбрать по своему усмотрению. Например: 2+2+1

Николай
18. Jul. 2013 в 18:31

Здравствуйте. Есть вопрос: есть две светодиодные лампы с цоколем MR16, кождая лампа 110V AC. Могу ли я их подключить последовательно и как правильно это сделать?

Сергей
18. Jul. 2013 в 18:39

Добрый вечер Николай!
Теоритически можно, практически, я не встречал светодиодных ламп на такое напряжение.
Но думаю проблем не будет. Как подключить последовательно:
допустим, имеются две лампы с патронами, из которых выходят по два провода. Так вот, любые два провода соединяете между собой, а оставшиеся два провода включаете в розетку. Удачи!

Николай
18. Jul. 2013 в 18:45
Сергей, а имеет ли значение полярность, ведь как известно на светодиоды имеет?
Сергей
18. Jul. 2013 в 18:50

Николай!
На светодиоды имеет, а на лампы, составленные из светодиодов, и рассчитанные на переменное напряжение — нет.
Если бы такая лампа была рассчитана на подключение с обязательным соблюдением полярности, то на ней были бы указаны «+» и «-«.

Николай
18. Jul. 2013 в 18:48

Светодиодные лампочки купил в китайском интернет-магазине по адресу http://www.miniinthebox.com/ru/mr16-white-12-led-shoot-light-48mm-1w-110v_p284438.html

Сергей
18. Jul. 2013 в 18:54

Николай!
Я светодиодные лампы пока не разбирал и не ремонтировал, но в них обязательно есть электронное утройство, позволяющее использовать эти лампы на переменном токе. Дерзайте.
Удачи!

Николай
18. Jul. 2013 в 18:54

Сергей, спасибо. Ато я уже начал подумывать о покупке трансформатора.
Еще раз спасибо Вам за оперативность ��

Сергей
18. Jul. 2013 в 18:59

Николай!
А между прочим, я бы трансформатор или стабилизатор поставил бы.
Лампы будут питаться нормальным напряжением, и возможно дольше протянут. Так что, есть повод задуматься.
Удачи!

Константин
22. Jul. 2013 в 13:13
спасибо большое. и мне вы тоже помогли=)) просто быстро и понятно=))
Сергей
22. Jul. 2013 в 13:58

Добрый день Константин!
Очень рад, что смог Вам помочь.
Спасибо за оставленный комментарий.
Заходите еще!

Евгений
28. Jul. 2013 в 15:35
Спасибо! Все понял. Помогли) ��
Сергей
28. Jul. 2013 в 16:25
Добрый день Евгений!
Очень рад, что смог Вам помочь.
Заходите еще ��
Макс
07. Aug. 2013 в 22:11

Здравствуйте Сергей. Подскажите как подключить(или схему) параллельно 30 лампочек через понижающий транс на 36 вольт?

Сергей
07. Aug. 2013 в 22:15
Добрый вечер Макс!
А на какое напряжение лампочки?
Макс
07. Aug. 2013 в 22:20
на 36 вольт
Сергей
07. Aug. 2013 в 22:40

Макс!
Я Вам советую сделать комбинированное соединение. Так нагрузка будет меньше на трансформатор, и лампы будут работать в легком режиме. Берете по две лампы и соединяете их последовательно, как на третьем рисунке сверху. Должно получиться 18 пар. То есть пара — это одна лампа.
А теперь все 18 пар подключаете параллельно, как на шестом рисунке сверху.
Получившиеся два вывода подключаете к трансформатору.
P.S. Можете поэкспериментировать. Когда сделаете одну пару, подключите ее к трансформатору и посмотрите, как лампы будут гореть.
Удачи!

Макс
07. Aug. 2013 в 22:47
Из трансформатора выходит три фазы он 380/36
Сергей
07. Aug. 2013 в 22:49
Макс!
А сколько выводов выходит со вторичной обмотки?
У Вас измерительный прибор есть?
Макс
07. Aug. 2013 в 22:53
Со вторички тоже три провода как и на входе в транс
Между двумя фазами показывает 39 вольт
Сергей
07. Aug. 2013 в 22:59

Макс!
На вторичке три вывода, значит, средний используем как «общий».
Получается по 9 пар ламп на каждую обмотку.
Таким образом, разгрузим еще немного трансформатор.

Макс
07. Aug. 2013 в 23:01
Спасибо попробую
Александр
20. Aug. 2013 в 14:40

Здравствуйте Сергей! Подскажите как запитать от блока питания 12 вольтового 4 светодиода? На форумах читал что нужно использовать сопротивления, если да то какие, какой способ соединения лучше применить? ��

Сергей
20. Aug. 2013 в 16:30

Добрый день Александр!
Соединение используйте последовательное, как в комменте № 14.
А вот с резистором проблематично. Тут все зависит от типа и мощности светодиодов.
Если светодиоды обычные, то для 12 Вольт можно использовать резистор номиналом 10 кОм. Резистор включается в цепь последовательно.
А вообще прочитайте вот эту статью, там очень хорошо написано: http://cxem.net/beginner/beginner54.php Удачи!

Вадим
20. Aug. 2013 в 16:25

Здравствуйте. У меня такой вопрос, вы написали что подключение «звездочка» используется при подключении розеток в квартирах, я так понимаю что разводка «звездочка» находится в распределительной коробке. А можно ли подключать розетки одна от другой, без коробки? Например 1-я розетка от неё пошла 2-я розетка от неё пошла 3-я розетка. То есть на первых двух розетках получается на контактах по 4 провода ( входящий и отходящий на следующую розетку?
Например в комнату зашел провод на розетки и я подключил их таким образом. Какие у этого плюсы и какие минусы? Заранее большое спасибо!

Сергей
20. Aug. 2013 в 16:46

Добрый день Вадим!
Так можно проводить проводку, но не желательно.
Когда Вы используете соединение типа «звезда», то нагрузка на провода, приходящие на розетки, распределяется равномерно.
Если же подключать так, как предлагаете Вы, ошибкой не будет, но есть некоторые минусы.
1. Например. В три розетки, подключенных последовательно, включены телевизоры мощностью по 50 Ватт. В третьей, последней розетке, рассеиваемая мощность на проводах составит 50 Ватт. Во второй розетке мощность будет уже 100 Ватт, так как к ней прибавляются ватты последнего телевизора. Ну а в первой розетке рассеиваемая мощность составит 150 Ватт, так как к ней прибавьте ватты 2-го и 3-го телевизора.
2. Если между розетками перебить провод, то естественно, этот обрыв отсекает последующие розетки. Удачи!

Александр
20. Aug. 2013 в 16:42
Спасибо огромное! Очень хорошая статья все понятно, буду пробовать! ��
Сергей
20. Aug. 2013 в 16:47
Александр!
Удачи!
Вадим
20. Aug. 2013 в 18:54

Здравствуйте. Большое спасибо за подробный предыдущий ответ, я так понял что нужно завести в коробку фаза и ноль и к ним подключить розетки, скажите как лучше это сделать, на скрутках вроде не рекомендуют, а в клемник 3 провода не войдет( от 3-х розеток). И подскажите какие провода лучше тянуть по квартире, одножильные или многожильные? И в чем между ними разница, так сказать плюсы и минусы?Что такое рассеиваемая мощность? Большое спасибо!

Сергей
20. Aug. 2013 в 20:57

Добрый вечер Вадим!
1. По квартире желательно тянуть (рекомендуют специалисты) одножильный медный провод. Лично я разницы не вижу.
Многожильный провод удобен в монтаже из-за своей эластичности, также его трудно перегнуть или сломать.
2. Соединять провода рекомендуют специальными зажимами, а также можно делать спайку. Но в моем городе практически все китайское и не качественное, поэтому лично я делаю скрутку и пропаиваю ее. Для меня скрутка надежнее — но это мое сугубо личное мнение.
3. Для освещения используйте 1,5 мм2, а для розеток 2,5 мм2.
4. По поводу мощности:
допустим, на двух прищепках висит мокрая футболка. Теперь к этой футболке крепим еще одну, также на 2-х прищепках. Ну и ко второй футболке крепим третью.
Нагрузка на прищепки первой футболки будет в три раза больше, на прищепки второй — в два раза, а на прищепки третьей футболки нагрузка будет в одну футболку.
Здесь получается, что прищепки первой футболки работают с максимальной отдачей, второй — с средней, а третьей — с номинальной.
Где то так.
Удачи!

Вадим
20. Aug. 2013 в 19:15

Извините за назойливость, но у меня ещё один вопрос образовался. Провода какого сечения лучше всего тянуть по квартире? Если допустим на свет 1.5 мм2, а на розетки 2.5мм2, это будет нормально?

Вадим
21. Aug. 2013 в 18:11
Большое спасибо за ваш ответ!
Вадим
21. Aug. 2013 в 18:12
Скажите а сколько проводов-потребителей допускается в одной скрутке? Заранее спасибо.
Сергей
21. Aug. 2013 в 20:11

Добрый вечер Вадим!
Здесь трудно дать совет.
Делайте так и не ошибетесь:
1. Освещение отделяйте от розеток. То есть, для освещения и розеток ведите отдельные провода и ставьте их на разные автоматы.
2. Расчитывайте нагрузку для конкретного участка электрической схемы.
3. Проводов-потребителей в каждой скрутке старайтесь распределять равномерно.
4. Для мощного потребителя, например, сплит система, стиральная машина, бак накопитель, теплые полы — ведите отдельную линию от отдельного автомата и минуя соединительные коробки.
Посмотрите на сайте статьи по электрике. Там я некоторые моменты излагал подробно.
Удачи!

Вадим
25. Aug. 2013 в 08:05

Доброго времени суток. Большое спасибо за предыдушие ответы, но я как человек въедливый ничего не начинаю пока полностью не разбирусь в теме ( вы уж извините). С предыдущим все абсолютно понятно, вопрос в следующем. Подскажите пожалуйста какую нибудь программу которая производит расчеты, составляет план, допустим при вводе в эту програму данных ( площадь помещения, какие потребители будут находиться и т.д.) и она все правильно расчитывает( сечение кабеля, нагрузка на онный, какие автоматы и т.д.) Я скачал программу V 6.7 ЭЛЕКТРИК, НО КАК-ТО В НЕЙ ВСЕ СЛОЖНОВАТО, подскажите какие нибудь ещё программы. Кстати в этой программе ( электрике) при вводе данных нужно указывать на какой высоте находятся розетки и выключатели, на что это влияет и какая разница кроме личного удобства где их ставить? Заранее большое спасибо!

Вадим
25. Aug. 2013 в 08:30

Скажите обязательно ли ставить УЗО или можно обойтись такой схемой вводной автомат-счетчик- автоматы потребителей?

Сергей
26. Aug. 2013 в 10:35

Добрый день Вадим!
Я не пользуюсь программами, и первый раз услышал от Вас, что существует такое ПО.
Розетки и выключатели размещайте так, как Вам будет удобно — на прохождение тока и диаметр провода это не влияет.
УЗО устанавливаете для своей безопасности. На сегодняшний день УЗО является обязательным атрибутом электрической схемы.
Автомат среагирует только на короткое замыкание, а УЗО спасет Вас от токов утечки, которые могут возникнуть на корпусе оборудования при его аварийной работе.

Вадим
07. Sep. 2013 в 20:13

Здравствуйте. у меня такой вопрос, в квартире стоит вводной автомат на 40А потом счетчик и потом автоматы помельче ( 10-16а ). При включении одновременно стиралки и посудомойки вырубает именно вводной на 40А, а остальные нет. Скажите это неисправен сам вводной автомат или что-то другое? Автомат как-то можно проверить или нет и что в этом случае делать? заранее благодарю!

Сергей
07. Sep. 2013 в 22:28
Вадим!
Меняйте автомат.
Вадим
08. Sep. 2013 в 19:07

Здравствуйте. автомат поменяю, но хотелось бы понять почему выбивает именно вводной автомат, а не автоматы помельче, ведь должно сначала выбить их? Заранее спасибо.

Сергей
09. Sep. 2013 в 09:29

Добрый день Вадим!
Что именно там происходит я не скажу. Но знаю, что такое бывает. Возможно брак в механизме, или поизносилась какая то деталь. А возможно автомат низкого качества.
Просто замените на другой, и все.
Удачи!

Боёк
08. Sep. 2013 в 23:18

Дааа…ЕДИНСТВЕННЫЙ сайт, который Слава Богу! мне попался в ИНЕТе, что написан НОРМАЛЬНЫМ языком а не *птичьим диалектом* для некоего *Птеродактеля Электрикуса*. Спсб. Сергей Вам за Вашу работу! — обьяснять нам электро-питекантропам на этом сайте(в основном) буквально *на пальцах* как *ток по проводам бежит*. �� Я же, благодаря Вашим наинагляднейшим схемам реально смог …парралельно и звездой. подкл. …люминесцентные светильники (4шт.), поняв что сам светильник — это *просто лампа*. ИНЕТ же дает на запрос *о схеме подкл. люминесцентных светильников* какой то бред *попугая* о дросселя-стартерах и ….дальше я таких слов то и не знаю. ��

Сергей
09. Sep. 2013 в 09:19
Здравствуйте Боек!
Спасибо Вам за такую оценку моего труда, и за оставленный комментарий.
Удачи!
Вадим
15. Sep. 2013 в 08:49

Здравствуйте. Такой вопрос, в квартире старая проводка и все висит на ОДНОМ 40а. автомате ( автомат новый, поменяный ), стоит бойлер у которого недавно пробило тен и вода начала биться током. Тен заменил, но такой вопрос, Я хочу вывести отделный кабель на бойлер и повесить его на отдельный автомат, а перед автоматом поставить узо ( что-бы при таких поломках выбивало узо, а не било током через воду).Бойлер 2 квт. двух теновый. Какое узо и по какой схеме лучше поставить? Допустим такая схема-от основного автомата запитываю узо 30ма 40а после него ставлю автомат на бойлер на 16 а подойдет? Предложите пожалуйста какая схема и какой мощности узо лучше.Какие плюсы и минусы у этого? Автомат и узо лучше ставить 2х полюсные или 1 полюсные? Заранее благодарен.

Сергей
15. Sep. 2013 в 12:25

Добрый день Вадим!
Со схемой Вы все правильно определились. Вначале УЗО, а после него автомат (однополюсных УЗО не бывает).
УЗО выбирайте на 25 Ампер с током отсечки 10 mA.
Автомат однополюсный на 25 Ампер.
От щитка тянете отдельную линию медным проводом сечением 2,5 квадрата.
Удачи!

Максим
22. Sep. 2013 в 21:20

Доброго вечера! На вводе в квартиру стоят два однополюсных автомата на 16А,можно ли заменить его на один двухполюсной или на каждый провод будет по 8А

Сергей
22. Sep. 2013 в 22:34
Добрый вечер Максим!
Меняйте одним двухполюсным на 16А или 32А, и ни каких проблем не будет.
Максим
22. Sep. 2013 в 22:44
Спасибо но на 32А многовато! проводка 2.5 алюминька.Автомат сработает после того,как пожарные уедут
Сергей
22. Sep. 2013 в 22:52
Максим!
А дом частный или многоэтажка?
Максим
22. Sep. 2013 в 23:06
Пятиэтажка 69 года постройки
Сергей
22. Sep. 2013 в 23:08
Максим!
Вопросов нет.
Удачи!
Максим
22. Sep. 2013 в 23:15

Кстати в квартире горе-электрики при монтаже пустили в ванной и туалете на освещение не фазу,а ноль на разрыв

Сергей
22. Sep. 2013 в 23:17
Максим!
У Вас есть доступ к соединительным коробкам, или сделан ремонт?
Максим
22. Sep. 2013 в 23:22
Сергей
22. Sep. 2013 в 23:27

Максим!
Так Вы можете все исправить.
В разделе «Электрика» есть все для этого, а что будет не понятно из статей и комментариев — задавайте вопросы. Стараюсь отвечать оперативно, но, если в данный момент нахожусь возле компьютера и вижу вопрос.
Удачи!

Максим
22. Sep. 2013 в 23:33
Вадим
23. Sep. 2013 в 10:47

Здравствуйте. Я у вас уже интересовался по поводу установки отдельной линии на бойлер через узо и автомат и у меня такой вопрос, как я уже писал на всю квартиру стоит ОДИН ОДНОПОЛЮСНЫЙ автомат и получается общий ноль ( щиток в подъезде и ноль общий на все квартиры),вопрос такой, как нужно сделать- взять ноль на узо с общего и на общий же вернуть, а фазу взять с вводного автомата потом пустить её на отдельный автомат (который на бойлер ), а провод с бойлера-подключить фазу на отдельный автомат и ноль опять таки на общий? Подскажите пожалуйста как лучше сделать. Заранее благодарен.

Сергей
23. Sep. 2013 в 17:52
Добрый день Вадим!
Вы где предполагаете разместить УЗО и автомат: в щитке или в комнате?
Вадим
24. Sep. 2013 в 12:45

Добрый день. Узо предполагаю разместить в щитке в подъезде. А как его можно разместить в комнате если все подводы и вводной автомат находятся в подъезде? Посоветуйте что лучше, может быть поставить просто один дифавтомат на бойлер? Вопрос в ноле, если брать общий?

Сергей
24. Sep. 2013 в 18:06

Добрый вечер Вадим!
Вот накидал Вам схему. Не стал рисовать щиток полностью, а только Вашу часть. Все остальные части одинаковые. Думаю, разберетесь. Схема подключения в щиткеСчетчик – SW1, общий автомат на всю квартиру – SF1. От автомата SF1 и колодки рабочего нуля N питание поступает в квартиру.
В щиток, для питания бойлера, добавляются: УЗО – QF1; автомат SF2 и нулевая колодка N1. Если хотите с зеземлением, то подключаете защитный проводник на корпус щитка, а затем на корпус бойлера. Схема подключения в щиткеКакую схему использовать — решать Вам. Здесь я не советчик.
Удачи!

Вадим
24. Sep. 2013 в 21:13

Спасибо большое за схемы, разобрался полностью, один вопрос, нулевая колодка N1 на отдельном изоляторе независимо от общего нуля, правильно?

Сергей
24. Sep. 2013 в 21:29

Вадим!
Совершенно правильно. Колодка N1 не связана с общим нулем. Но это условие только для потребителя, питающегося через УЗО. Для всех остальных потребителей «ноль» используется общий.

Пётр.
25. Sep. 2013 в 02:34

Здравствуйте! Я по поводу последовательного соединения лампочек на 220 вольт. Так соединяют их чаще в подьезде. Берут две лампы, но разной мощности. Одну лампу на 100 ват, а другую на 60 ват.100 ватная лампа будет гореть очень слабым накалом, а 60 ватная будет гореть на много ярче, обеспечивая нормальное освещение подъезда. Это происходит из-за того, что у ламп разное сопротивление, а ток в ихней цепи течёт одинаковый. Для 60 ватки тока почти хватает, а для 100 ватки тока сильно не хватает и она горит очень слабо. В таком подключении лампы очень долго служат. Я тоже так себе зделал. С уважением ко всем Пётр.

Ярослав
29. Sep. 2013 в 15:24

Спасибо.Доступно и понятно,думаю на примере ламп
подключить инфракрасные обогреватели.Должно получиться.

Сергей
29. Sep. 2013 в 15:36
Добрый день Ярослав!
Обязательно получится :|.
Спасибо за комментарий.
Удачи!
Алексей
06. Oct. 2013 в 23:57

у меня сейчас мозг лопнет. сомневаюсь я что две лампы соедененные последовательно будут потреблять энергии сколько одна. бред. будут жрать как две лампы.

Сергей
07. Oct. 2013 в 00:00

Здравствуйте Алексей!
Так и есть, и сомневаться не надо :|.
Они будут потреблять меньше, за счет того, что питаются пониженным напряжением. Так как это напряжение делится между этими двумя лампами :|.

Алексей
07. Oct. 2013 в 00:02
А как же закон ома . ��
Сергей
07. Oct. 2013 в 00:04
Алексей!
Вот, как раз, согласно закону Ома для последовательного и параллельного сопротивления.
Алексей
07. Oct. 2013 в 00:10

У меня тогда встречный вопрос. Буду благодарен за ответ. Хоть и не рекомендуют многие включать последовательно галогенки но я хотел бы. Сколько будет кушать гирлянда галогенок из 20 штук? 12 вольт и 10 ватт каждая. ��

Алексей
07. Oct. 2013 в 00:11
я так думаю 200 вт. 10 умножить на 20.
Сергей
07. Oct. 2013 в 09:21

Алексей!
Если подключать параллельно, то будет именно 200 Вт. При параллельном соединении нагрузка увеличивается — мощность и ток суммируются.
При последовательном соединении все наоборот: нагрузка уменьшается — мощность и ток делятся.
Но такое количество мощных ламп последовательно соединять нельзя. Первые 3 — 4 в цепи, будут светить нормально, а остальные, по мере удаления от источника питания, будут светить очень тускло. Для такого количества ламп нагрузка высчитывается по законам Киргофа. Совет. Подключайте по две лампы последовательно, а получившиеся 10 пар — параллельно. И мощность будет меньше, и потреблять такая гирлянда будет мало.
Удачи!

Алексей
08. Oct. 2013 в 17:47

Кстати. Из-за того что начали плавится мозги нашел свою книгу из детства- Юный радиолюбитель. Нашел все формулы которые я тогда отлично знал а сейчас спустя 20 лет забыл. По формулам получается что цепь из двух последовательно соединенных ламп по 60 Вт будет потреблять 30 Вт. Т.е. Две лампочки будут потреблять половины одной. Это так. Если дальше так пойдет — мозги потеряю. В воскресенье формулы напишу- некогда очень сейчас- работы много.

Алексей
08. Oct. 2013 в 17:56

Единственное меня смущает одно. Случай в детстве. Решили мы тогда сделать гирлянду на новогодний вечер. Как на городской елке. Из ламп на 220- обычные лампы в люстре которые. Кто то завел нас дурным советом что нужно соединять их последовательно. Ну и не подумав соединили. 20 ламп по 60 вт . В школе выбило не хиляцки пробки. С искрами. С тех пор я перестал вообще размышлять о последовательных соединениях. И до сих пор я не могу понять почему выбило пробки.

Сергей
08. Oct. 2013 в 21:30
Алексей!
Скорее всего, Вы их подсоединили неправильно.
Василий
08. Oct. 2013 в 18:30

Добрый день!
Подскажите ,можно ли подключить лампочку, расчитанную на 36Вольт(для местного освещения) к источнику постоянного напряжения 48Вольт.

Сергей
08. Oct. 2013 в 21:28

Добрый вечер Василий!
Соедините две лампочки последовательно, и подключайте их к источнику 48 Вольт.
По одной нельзя — сгорят.
Удачи!

Костя ГолоскоФФ
09. Oct. 2013 в 01:15

:mrgreen:

Последовательное соединение ламп накаливания в домашнем быту используется редко. В свое время я подключал две лампы последовательно у себя в подъезде, но это был единичный случай. Тут ситуация была такая, что подъездная лампа перегорала с периодичностью в один месяц, и надо было что-то делать.
ОТКЕЛЬ ВЫ,ЛЮДИ ? лана,мы с ЛУНЫ(г.ВЛАДИВОСТОК)
Обычно, в таких случаях лампу включают через диод, чтобы она питалась пониженным напряжением 110В и долго служила. Вариант проверенный, но при этом сама лампа мерцает, да и светит в полнакала.
RE:КОНДЁР 400в 9мкф от любого советского ИЛИ БУРЖУЙСКОГО люминисцентного св-ка(там их 1-4 шт)в разрыв цепи-последовательно,на выходе 180-190 вольт,вворачиваем ЛН 100-200-ватт,светит как 60-150 бэзз МЭРЦАНИЯ,работает годами,ВСЁ . Когда же стоят две последовательно, то они так же питаются пониженным напряжением 110В, не мерцают, долго служат, светят и потребляют энергии как одна. Причем их можно развести по разным углам помещения, что тоже плюс.
Но повторюсь – это редкий случай.
RE: а в нашей деревеньке в послевоенный период,особливо старый фонд где потолки 4,2 мэтра,эти 2-е лямпочки под самым потолком в подъездах — СЛУЖАТ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ :)))
стремямку таскать ищщо чиго ��
так что СЛАВА нашим местным электрикам .
ЗЫ: за датчики движения= спасибо! всё,пошёл смету считать ��

Алексей
10. Oct. 2013 в 14:32

Случайно увидел в магазине очень дешевую экономную лампу всего за 30 руб. Обрадовался. Думал накуплю на весь дом- штук 20. Но спустя пол часа- прежде чем покупать полазил в интернете- очень сильно растроился. Оказывается эту лампу нельзя просто так включить в розетку как пишут в интернете на форумах. Но и в форумах этих никто не дал дельного совета как подключить эту лампу. Кто что пишет. Кто пишет нужен стартер и дросель. Кто пишет что стартер уже в самой лампе стоит нужен только дросель.А кто пишет что на ней написано 220 вольт- суй в розетку- ничего не нужно. Короче темный лес. Не говоря уже о том что бы схему нарисовать. Вот описание на самом сайте Uniel:
Энергосберегающие линейные люминесцентные лампы Uniel обеспечивают высокую светоотдачу при сниженном энергопотреблении, используются в светильниках с цоколями 2G7, G23 и GY10Q. Широко применяются для экономичного освещения промышленных, производственных помещений и в быту.
Лампы ESL-PL поставляются мощностью 5, 9 и 11 Вт на цоколе 2G7, лампы мощностью 9, 11 и 15 Вт на цоколе G23.
Лампы ESL-PLL мощностью 15 Вт на цоколе GX10Q, 18 Вт на цоколе 2G11, мощностью 27 Вт на цоколе GY10Q. Лампы имеют цветовую температуру 4200 или 4500 К — холодный белый свет.
И ВСЕ.
КТО ЗНАЕТ КАК ПОДКЛЮЧАТЬ ЭТИ ЛМПЫ?
СЕРГЕЙ. ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ СЛУЧАЙНО?

Сергей
10. Oct. 2013 в 18:35

Добрый вечер Алексей!
Для начала надо спросить у продавца, как она подключается. Если продавец не даст желаемого ответа, значит, покупаете одну лампу, разбираете и смотрите начинку, фотографируете и можете отослать мне на почту. Попробуем разобраться, хотя про такие лампы первый раз слышу. ИМХО. Я бы за 30 рублей брать не стал — однозначно.

Игорь
11. Oct. 2013 в 10:55

Здравствуйте Сергей если будет время нарисуйте схему соединения 2х телефонных трубок и батарейки крона чтобы прозвонить многожильный кабель я в этом вопросе чайник так что если можно как на рисунке выше (последовательное соединение диодов)и простите за наглость вышлете на мой ящик.
С уважением Игорь

Сергей
12. Oct. 2013 в 16:27

Телефонные трубки

Добрый день Игорь!
Вот Вам схема. С полярностью подключения микрофонов и телефонов думаю разберетесь. Здесь все просто. Удачи!

Евгений
12. Oct. 2013 в 10:26

Спасибо! Все просто и понятно!
Вопрос, если я буду подключать 4 лампочки как показано на самом последнем рисунке(когда в разные стороны отходят)
Соединение скруткой 5 проводов это нормально?
Как еще возможно их соединить?
заранее спасибо!

Сергей
12. Oct. 2013 в 14:46

Добрый день Евгений!
Это нормально.
Есть разные приспособления типа зажимов, но я ими не пользуюсь. Можно про такие зажимы узнать в магазинах, специализирующихся по продаже электрооборудовании. Я делаю обыкновенную скрутку (медь), макаю в жидкий флюс (канифоль на спирту) и облуживаю ее. По принципу: один раз сделал и забыл. Удачи!

Игорь
12. Oct. 2013 в 16:39
Сергей спасибо вам большое оч нужный и полезный сайт и отзывчивый хозяин
Сергей
12. Oct. 2013 в 20:17
Добрый вечер Игорь!
Всегда пожалуйста.
Удачи!
Сярьога
12. Oct. 2013 в 20:01

Сергей! Помогите советом: есть совдеповские люминесцентные лампы 5 шт типа ЛБ/ЛД — 18/20. и один совдеповский же готовый корпус(ушки, дроссель, стартер)
Можно ли используя 1др и 1ст соединить параллельно все лампы?
По идее напряжение у них всех одно, но ток как себя поведёт Дроссель и Стартер?

Сергей
12. Oct. 2013 в 20:22

Добрый вечер Сярьога!
На один дроссель возможно подключить не более двух ламп.
Посмотрите, на корпусе должна быть нарисована схема подключения. Заодно и узнаете, одну или две лампы можно подключать.
Стартер идет только на одну лампу.

Сярьога
12. Oct. 2013 в 20:41
http://floomby.ru/s1/GYnX8p
Вот дроссель в корпусе лампы
рядом стартер. Что тут можно понять?
Сярьога
12. Oct. 2013 в 20:56

Почему вы говорите, что дроссель на 2 можно, а стартер только на одну.
сейчас в подвесных потолках в люстрах по 4 лампы и по 2 стартера, но они (как я понимаю) на 110-127в но я корпус не хочу использовать, хочу купить только уши и присверлить их в верхней части стены, а провода пустить по кабель-каналу, соединив например 4 лампы параллельно.

Сярьога
12. Oct. 2013 в 21:15

почитал статью http://fazaa.ru/princip-raboty-starterov-lyuminescentnyx-lamp/
Тут пишут, что стартер в схеме находится параллельно лампе, а разобрав свой корпус и проштудировав все провода, я пришёл к выводу, что у меня ВСЕ элементы подключены последовательно, друг за другом:
220 приходит на обмотку дросселя, через него проходит на одну нить лампы, с неё идёт на стартер и далее через вторую нить выходит на обмотку дросселя. �� ��

Сергей
12. Oct. 2013 в 21:29

Сярьога!
Как я понял, Вы говорите про Советские дросселя.
Посмотрите на верхнюю часть корпуса самого дросселя, там нарисована схема подключения ламп.

Сярьога
12. Oct. 2013 в 21:27

нарисовал и всё понял:
вот http://floomby.ru/s1/aYn75a
Но вопрос остаётся открыт: можно ли, и как правильно — соединить имеющиеся 4 лампы? p.s. в гараже нашёл ещё 2 дросселя p.p.s. с работы скоммуниздил 2 стартера Phillips S2

Сергей
12. Oct. 2013 в 21:36

Сярьога!
Чтобы на пальцах не рассказывать, почитайте вот эти статьи, там отлично написано: 1.http://strport.ru/elektrooborudovanie-svet-osveshchenie/kak-podklyuchit-lampu-dnevnogo-sveta
2. http://elektricvdome.ru/vechnaya-lampa-dnevnogo-sveta/ Удачи!

Сярьога
12. Oct. 2013 в 21:39

Ну да!
http://floomby.ru/s1/tYn7kj
вот я сфоткал и зелёными стрелочками показал, где схема, идентичная моей. Вопрос: можно ли ещё параллельно этой лампе настроить несколько ламп? В этом корпусе зажигаются как 18, так и 20Вт лампы разной «теплоты»

Сергей
12. Oct. 2013 в 21:53

Сярьога!
Вы мне картинку скиньте на почту. Я по Вашей ссылке захожу, и через секунду идет переадресация на какой-то мультимедийный сайт.

Сярьога
12. Oct. 2013 в 21:44
Спасибо. Сейчас почитаю
Сярьога
12. Oct. 2013 в 21:58

Это значит вирус сидит. У меня на работе тоже самое стало вылазить — переадресация на девочек всяких �� Да, там собственно нарисованная мной и сфотканная вот эта http://elektricvdome.ru/wp-content/uploads/2013/06/shema-podkljuchenija-lamp-dnevnogo-sveta-300×109.jpg схема

АлексеЙ
20. Oct. 2013 в 00:40

Доброго времени суток! Купил люстру на 6 ламп. В электрике — баран. В инструкции ничего не понятно. Подскажите, как подключать, параллельно или последовательно? Спасибо.

Сергей
20. Oct. 2013 в 10:02

Добрый день Алексей!
Все зависит от того, какой выключатель у Вас установлен, и сколько проводов выходит из люстры.
1. Если выключатель одинарный, а из люстры выходит 2 провода (желто-зеленый мы не считаем, для коммутации он не нужен), то и делать ничего не надо. Просто подключаете люстру к имеющимся на потолке двум проводам.
2. Когда выключатель двойной, а из люстры выходит 3 провода (желто-зеленый мы не считаем), то в этом случае понадобится индикаторная отвертка, чтобы определить две потолочные фазы, приходящие от выключателя, и конечно же «ноль». Когда все найдено, нулевой провод люстры соединяем с нулевым потолочным, а остальные 2 провода подключаете как душе угодно.
3. Бывает вариант, когда из люстры выходит 2 провода (желто-зеленый мы не считаем), а на потолке 3. Или наоборот, из люстры 3 провода, а на потолке 2.
Какой у Вас вариант? P.S. Для освещения всегда используется только параллельное подключение.

Почитайте вот эту статью и посмотрите комментарии — там все есть. Что будет не понятно — будем разбираться вместе.
Удачи!

Игорь
21. Oct. 2013 в 17:17

Здравствуйте Сергей. Столкнулся с проблемой подключения трех патронов в крышке для аквариума. Изучил ваш рисунок параллельного соединения «звезда» Скажите пожалуйста, можно ли сделать место соединения (скрутки) непосредственно в центральном патроне, т.е. в том месте, где провода прижимаются болтами? Нужно ли саму скрутку спаять оловом. Не будет ли нагрева патрона? Патроны Е 14 (пластмассовые) провода медные от испорченной переноски.
Спасибо!

Сергей
21. Oct. 2013 в 17:25

Добрый день Игорь!
Вам не обязательно скрутку делать звездой.
Подключайте патроны один за одним, как нарисовано на предпоследнем рисунке.
Если хотите соединять звездой, то паять не надо. Главное, чтобы контакт в клемме был хороший.
P.S. Я тоже когда то занимался рыбками. Пришлось все отдать — нет времени.
Удачи!

fit
23. Oct. 2013 в 21:17

добрый день Сергей!А если подключить тены 3шт по2кВт последовательно, греют слабо.А параллельно будет сильнее греть?

Сергей
24. Oct. 2013 в 09:53

Здравствуйте fit!
Совершенно верно. При последовательном соединении сопротивление нагрузки увеличивается, а потребляемая мощность падает.
Удачи!

Станислав
29. Oct. 2013 в 22:48

Доброго времени суток! Помогите решить проблему: зделал в коридоре включение 2 лампочек через проходной выключатель, но не подумав, лампочки соеденил последовательно — светят в пол накала. И всё бы не чего, если б не маленький цоколь торшеров, а лампочек с малым цоколем более 60 ватт не видел(светят по 30 Вт). Как заставить лампочки светиться ярче или какие вкрутить чтоб светило ярко. Переделать проводку возможности нет. Спасибо.

Сергей
29. Oct. 2013 в 23:39
Доброй ночи Станислав!
А Вы коммутировали лампы в соединительной коробке или внутри выключателей?
Станислав
30. Oct. 2013 в 09:01

Комутировал в стене оппаянной скруткой. Со стен торча по два провода (L, N). Переделать проводку нет возможности.

Сергей
30. Oct. 2013 в 10:27

Добрый день Станислав!
Ищите лампы на 110 Вольт.
Как вариант, сделать или найти преобразователь напряжения с 110В на 220В.
Других вариантов здесь нет.

кристина
02. Nov. 2013 в 10:49

Подскажите пожалуйста,как соеденить в китайской гирлянде три провода в два ,минуя коробочку переключания режимов

Сергей
02. Nov. 2013 в 15:40

Добрый день Кристина!
Я бы не советовал этого делать, так как неизвестно на какое напряжение рассчитана эта гирлянда. Может через коробочку на нее подается 110 Вольт �� .

Вячеслав
04. Nov. 2013 в 02:18

Добрый день, Сергей! Интересен ответ на следующий вопрос. Хочется поставить в одной из комнат датчик движения, при этом необходимо сохранить возможность принудительного включения света при помощи использования параллельной цепи, в обход датчика, по типу приведенному на картинке http://zametkielectrika.ru/wp-content/uploads/2012/09/datchik_dvizheniya_dlya_osveshheniya_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_12.jpg (Заранее извиняюсь, если ссылки на посторонние сайты давать нельзя). Так вот если параллельная цепь будет задействована через обычный выключатель, то вопросов нет. Однако, в настоящее время на параллельной цепи стоит диммер. Допускается ли использование в данном случае диммера? Ничего не грозит проводке/лампе/диммеру или чему-либо еще в случае подключения обеих цепей одновременно? Смутило то, что выходное напряжение с диммера не совпадает с напряжением, подаваемым через параллельную цепь и поступаемым, в результате, и на сам диммер. Заранее благодарю за ответ.

Сергей
04. Nov. 2013 в 13:59

Добрый день Вячеслав!
По идее ничего не должно мешать. Диммер, выключатель и датчик самостоятельные и независимые устройства.
Единственное меня смущает то, что диммер будет зашунтирован искрогасящим конденсатором, который установлен параллельно контактам реле датчика.
В любом случае надо пробовать. Можно собрать схему на полу и проверить ее работу.

Кирилл
04. Nov. 2013 в 17:53
Можно откусить ногу резистора в датчике.. тем самым обесточив искрогасящий конденсатор
Сергей
04. Nov. 2013 в 18:40

Кирилл!
Исключать конденсатор никак нельзя.
Уж лучше изменить силовую часть, выкинуть реле, и вместо него поставить симистор, тиристор или оптопару.

Кирилл
04. Nov. 2013 в 19:09

почему нельзя) сам конденсатор мало влияет на износ контактов и вообще от них сомнительная польза… На практике эти конденсаторы целесообразны лишь при очень больших токах. Ну или при максимальной нагрузке на датчик… А если там нагрузки — одна лампочка… То уж извините. Я лично убираю такие вещи сразу.

Сергей
04. Nov. 2013 в 19:19

Кирилл!
Здесь Возможно Вы и правы, но при одном условии: если реле будет включаться редко. А если датчик стоит в комнате через которую ходят туда сюда, то он будет постоянно включаться-выключаться. А значит и реле будет молотить, и контакты подгорать.
Вы, наверное, еще не сталкивались с подгоранием контактов у реле, а если и сталкивались, то не так часто.
Нельзя изменять существующую схему в сторону уменьшения надежности, тем более, если такую аппаратуру штампуют китайцы.

Кирилл
04. Nov. 2013 в 19:33
сталкивался я частенько с этой бедой, в случае с димиром он мешать не должен
Сергей
04. Nov. 2013 в 19:37

Кирилл!
Я тоже склоняюсь к этому, но не совсем уверен — не сталкивался.
А человеку надо давать точный ответ, поэтому и сомневаюсь.

Кирилл
04. Nov. 2013 в 19:38

мы с напарником даже в жилых домах на рубильниках дугогасительные камеры снимали и конденсаторы, там они бесполезны, хотя токи там до 250 ампер допустимые..
И если вы не знаете от чего зависит интенсивность горения дуги, поясню, что дуга горит только во время размыкания эл. цепи и зависит от времени размыкания, если время ничтожно (в случае с реле), то контакты фактически не будут изнашиваться

Вячеслав
07. Nov. 2013 в 01:20
Сергей, спасибо за ответ!
Вячеслав
07. Nov. 2013 в 01:22
Кирилл, и Вам!
Кирилл
07. Nov. 2013 в 01:26
Вообщем — смотрите сами. Я бы от дугогасительного конденсатора бы избавился
Евгений
11. Nov. 2013 в 16:57

Огромнейшее спасибо за всех тех, кому Вы помогаете! Удачи, здоровья всех благ. И… побольше свободного времени. Не отвечайте. С уважением!

Сергей
17. Nov. 2013 в 00:01

Спасибо большое за информацию. Подключаю 3 лампочки в коридоре при помощи проходных включателей и выяснил, что их нужно соединить параллельно!

Сергей
17. Nov. 2013 в 00:17
Здравствуйте Сергей!
Пожалуйста.
Заходите еще.
Удачи!
Сергей
17. Nov. 2013 в 13:59

Подключение проходных выключателей

Добрый день Сергей!
Кирилл для Вас нарисовал схему подключения проходных выключателей: Удачи!

Кирилл
17. Nov. 2013 в 09:19

Сергей, контакты проходных выключателей соединяются по диагонали, иначе вы получаете ситуацию, что когда оба выключателя включены свет есть, если только один- нет. А по диагонали — изменение положение любого выключателя ведет к замыканию цепи.. Внимательно посмотрите схему…

Сергей
18. Nov. 2013 в 08:01

Здравствуйте ! У меня появилась такая проблема. Повесил двухярусную люстру. Верхний ярус — три лампы, нижний ярус — шесть ламп. Из люстры идут 3 провода,а из потолка только два. Подсоединил эти 2 провода к двум одноцветным проводам из люстры, а двухцветный проводок остался не у дел. Выключатель одинарный. При включении загораются то 3 лампы верхнего яруса, то 3 лампы нижнего яруса. При выкручивании любой лампы вообще ничего не загорается. Подскажите пожалуйста как сделать, чтобы при включении загорались все лампы ? А при удалении любой лампы остальные все равно светили.

Сергей
18. Nov. 2013 в 10:51

Здравствуйте Сергей!
Одноцветные провода соедините вместе.
Теперь двыхцветный проводок люстры подключаете на один потолочный провод, а одноцветные на другой потолочный провод.
Удачи!

Кирилл
18. Nov. 2013 в 13:33

Сергей, скажу прямо, при одноклавишном выключателе система довольно странная…Как ярусы могут зажигаться по раздельности?? Это технически не возможно. Я еще могу поверить, что включаются одновременно 2 яруса.. Как уже посоветовали надо сделать так. Объединить проводки по цветам, одного цвета к одному проводу, другого к другому.Другое дело если в люстре установлен блок ДУ, есть такие люстры с пультом..Странно. При одноклавишном выключателе и правильном подключении будут одновременно загораться все 6 ламп.. В системе с одноклавишным выключателем по другому не сделать.

Кирилл
18. Nov. 2013 в 13:36
Хотя может быть что вы включили блок ду последовательно с лампами, это конечно если он там есть
Сергей
19. Nov. 2013 в 06:12
Большое спасибо за ваши ответы !
Максим
20. Nov. 2013 в 02:22

Сергей, прошу Вас помогите. Задолбал уде всех, только вы остались
Тут выше парень задавал вам вопрос про диммер и последовательное соединение ламп. У меня нечто подобное
Есть массив 6х8 из 48 ламп накаливания (25ваттные криптонки) суммарной мощностью 1200ватт, которые надо апитать через диммер. Максимальная мощность диммера- 1000 ватт. Система диммер+усилители мощности непомерно дорого.
Вопрос: можно ли снизить нагрузку на диммер?
Например, установив почледовательно два диммера (первый установить в щитке, установиви на нём мощность в 70%)? Какой мощности должен быть в этом случае первый и второй диммер? (Допустимо, чтобы лампы горели не в полный накал, т.к. Конструкция несёт больше эстетическую нагрузку)
Или, обойтись одним диммером. Соединить часть лампочек последовательно- центр массива 2х4 параллельно, следующий контур(6х4)- последовательно соединить пары лампочек, и внешний контур(6х8) последовательно соединить по три лампочки.
Или последовательно соединить пары лампочек по всём массиве(24 последовательных пар)
Как нужно соединить лампочки, чтобы снизить их мощность на треть?
Спасибо за помощь

Сергей
20. Nov. 2013 в 09:49

Здравствуйте Максим!
Вы правильно думаете. Чтобы снизить мощность массива, надо некоторые лампы соединить последовательно. Здесь, нужно будет подобрать экспериментально, какая яркость будет при последовательном соединении двух или трех ламп. Если будет 24 пары, то мощность массива упадет почти в два раза. Можно поэкспериментировать и часть ламп соединить последовательно из трех штук. Тем самым, Вы еще уменьшите мощность на несколько единиц.
Если Вы знаете, что такое измерительные клещи, то нагрузку можно судить по току.
Диммер представляйте как мощный переменный резистор.
Удачи!

Максим
20. Nov. 2013 в 11:38

Спасибо, что развеяли мои сомнения относительно последовательного соединения лам. Тогда, если диммер рассматривать как резистор, последовательное соединение двух диммеров (один- на щитке, второй- в комнате), суммарной мощностью выше номинального потребления ламп, тоже решит проблему, так? Или при включени на полную мощность первого диммера, вся нагрузка в 1200 ватт ляжет на первый?

Сергей
20. Nov. 2013 в 12:32

Максим!
У меня опыта с диммерами нет, но мне кажется, что последовательно их подключать нельзя, так как это автономное устройство и в схеме должно работать только одно.
В этой статье рекомендуют параллельное подключение диммера: http://electric-220.ru/news/skhema_podkljuchenija_dimmera/2012-09-20-187 Удачи!

Кирилл
20. Nov. 2013 в 13:10

Максим, скажу вам так, подключайте димеры параллельно. Нагрузки хоть и будут максимальными но ток будет примерно по полам делится..В зависимости от сопротивления

Максим
20. Nov. 2013 в 16:37

Параллеьно же их и придётся вращать. Дучше я попробую собрать системуьна понижение напряжения с последовательным соединением. О результатах доложу. Спасибо за помощь

Кирилл
20. Nov. 2013 в 16:41

а я бы собрал регулятор мощности на КР1182ПМ1, там тиристор микросхема и пара конденсаторов) Вообщем смотрите сами)) Мои советы носят чисто рекомендательный характер)) Как бы поступил я), Повторять или нет это ваше дело))

Вячеслав
01. Dec. 2013 в 00:13

Случайно нашел этот сайт и теперь он у меня на в вкладках.
Все доступно ясно и понятно.Теперь я знаю как пользоваться мультиметром и паяльником.Спасибо автору за информацию.
Теперь о главном:Сергей,у Вас есть информация о стабилизаторах напряжения?Как подобрать стабилизатор по мощности?Стоит ли устанавливать общий стабилизатор на входе?Не хотелось бы видеть их в каждой комнате.
Еще раз спасибо!

Сергей
01. Dec. 2013 в 14:42

Добрый день Вячеслав!
Спасибо :smile:!
Стабилизатор лучше ставить один на входе в дом или квартиру.
При выборе стабилизатора подсчитывают сумму мощностей всех потребителей, которые будут одновременно потреблять электроэнергию. Мощность указывается в Ваттах (Вт) или килоВаттах (кВт).
Например. Одновременно будут включены:
Утюг потребляет около 1000Вт;
пылесос — 600Вт;
духовка — 1000Вт;
телевизор — 300Вт;
сплитсистема — 1000Вт.
Суммируем мощности: 1000+600+1000+300+1000 = 3900Вт, и обязательно берем запас по мощности для стабилизатора около 30%.
У нас получилось, что при одновременном включении вышеперечисленных электроприборов Вам необходим стабилизатор мощностью не менее 5кВт. Запас по мощности 30% берется с учетом того, что в момент включения электроприбора он потребляет энергии почти в два раза больше, чем когда уже работает постоянно. И если суммарная мощность потребителей превысит мощность самого стабилизатора, то сработает защита по перегрузу и стабилизатор отключится. Что не есть хорошо. Да и сам стабилизатор не должен работать на пределе своих возможностей. А если есть знакомый электрик или умеете пользоваться измерительными клещами, то измерьте ток каждого электроприбора, которые будут работать одновременно.
Суммируете их токи, и по закону Ома вычисляете суммарную потребляемую мощность.
Удачи!

Кирилл
01. Dec. 2013 в 17:17
Вечаслав, инструкция по выбору стабилизатора:
здесь
Екатерина
07. Dec. 2013 в 21:35

Спасибо огромное! Совершенно в этом ничего не понимала, а теперь мне все так подробно разъяснили. Надеюсь, что справлюсь без коротких замыканий. 5+++

Сергей
07. Dec. 2013 в 21:50
Добрый вечер Екатерина!
Спасибо :smile:!
Но все же, будьте осторожнее :o!
Удачи!
Вячеслав
08. Dec. 2013 в 02:51

Доброй ночи,Сергей!
Еще раз спасибо за информацию.Осталось теперь определиться по производителям.
Рекомендую всем этот сайт.

Эдуард
18. Dec. 2013 в 16:49

Доброго дня, Сергей.
Имеется вопрос, если можно на пальцах) Со схемой подключения понятно, интересует параллельное подключение. Необходимо подключить 4 светодиодных лампы с напряжением 12 к обычному выключателю НА ДАЧЕ. Их характеристики следующие Voltage: 9-32v DC, Current 1A @12V, 0.5A @24V, Power: 12W. Почитал что есть трансформатор-адаптер. При этом у них есть параметр как мощность…можно брать впритык 50Вт или лучше взять с запасом? Еще вопрос, в состоянии когда лампы выключены, трансформатор потребляет ток или нет? ��

Сергей
18. Dec. 2013 в 17:45

Добрый день Эдуард!
Вообще, для светодиодов используется последовательное соединение.
Уточните про адаптер, рассчитан ли он для питания мощных светодиодов, так как Ваши светодиоды мощные, и для них делается специальный блок питания на специализированной микросхеме.
Мощность лучше брать с запасом.
Трансформатор будет потреблять ток, но на собственные нужды.
Совет: поставьте выключатель на вход трансформатора, и при выключении выключателя отключаться будет и трансформатор.
Почитайте статью по ссылке ниже, там очень хорошо написано про подключение светодиодов: http://cxem.net/beginner/beginner54.php Удачи!

Эдуард
18. Dec. 2013 в 19:07
test Не хочет вставлять большое сообщение)
Сергей
18. Dec. 2013 в 19:09
Эдуард!
На почту пишите.
Эдуард
22. Dec. 2013 в 22:07

Статья хорошая) но есть вопрос, если светодиодные лампы такого типа 10W-Cree-LED-Work-Light-Spot-Pencil-Beam-Lamp-Driving-Fog-12V-24V-Car-Motorcycle. Там по идее уже стоит микросхема для питания от переменного тока и без разницы где анод катод?

Сергей
23. Dec. 2013 в 13:29

Добрый день Эдуард!
Это уже готовые прожектора, питающиеся от 12В до 24В — просто бери и подключай как угодно.

Эдуард
23. Dec. 2013 в 15:23
Так вот, а чтобы подцепить их к сети 220 В, как лучше это сделать?
Сергей
23. Dec. 2013 в 15:41

Эдуард!
К сети 220В подключить не получится, так как они не рассчитаны на такое напряжение. Ищите такие модели, которые работают от 220В.
Удачи!

Сергей
25. Dec. 2013 в 12:26

Спасибо! Просто и доступно! Правильно я понял: 4 светодиодные лампы с параметрами 220 В, 5 Вт соединяю звездой, т.е. параллельно и на выключатель вывожу?! Заранее благодарен за ответ!

Сергей
25. Dec. 2013 в 14:00
Добрый день Сергей!
Совершенно верно.
Павел
27. Dec. 2013 в 20:16

Здравствуйте сергей помогите пожалуйста с подключением последовательно соединенных китайских лампочек накаливания в виде маленькой свечки с двумя выводами примерно на 5-6 Вольт каждая к сети с переменным током 220 Вольт.
У меня их осталось 20 штук это при суммировании напряжения получается 100-120 Вольт, если я их подключу они вспыхнут последний раз, что можно добавить в последовательное соединение лампочек чтобы они не сгорели.

Сергей
27. Dec. 2013 в 20:55

Добрый вечер Павел!
Я так не экспериментировал.
Попробуйте последовательно с гирляндой включить обычную лампу накаливания на напряжение 220В, только с минимальной мощностью: допустим 15Вт или 25Вт.
Резистор ставить не рекомендую, так как он будет греться и получится обычная печь.

Павел
27. Dec. 2013 в 21:00
Большое спасибо за ответ, буду пробовать.
Максим
28. Dec. 2013 в 02:12

Здраствуйте, меня давно просто интересует вопрос, обезательно ли делать цепь когда подключаем лампочку и выключатель или можно просто разрезать 1н из проводов и поставить выключатель? Именно тот момент когда лампочка питается от розетки обычной.
Еще интересует один момент, если подключать паралельно лампочки, и на 1й лампе фазу подать на центральный контакт, ноль на цоколь, а на 2й наоборот, то есть в этом что то плохое или нет разницы?

Сергей
28. Dec. 2013 в 02:16

Здравствуйте Максим!
1. Не обязательно. Разрываете провод и в разрез подключаете выключатель.
Коробка ставится для того, чтобы не делать соединение схем в стене.
2. Разницы нет ни какой.

Максим
28. Dec. 2013 в 02:23

Здравствуйте, меня интересует такой вопрос: обезательно ли делать цепь когда подключается лампа и выключатель или можно розрезать фазу и поставить выключатель, так же интересует этот момент когда лампа питается от розетки, то есть можно ли розрезать один из проводов и поставить выключатель? Если я правильно понял то цепь делается для удобности и экономии провода, что бы не тянуть провод к выключателю а потом еще один к лампочке, если это не так то обьясните пожалуйста.
Так же интересует такой момент: если подключать лампы параллельно, и на 1й лампе фазу подать на ц. контакт, а ноль на цоколь, а на 2й наоборот, есть ли тут что то плохое или нет разницы? Спасибо.

Максим
28. Dec. 2013 в 02:25
Извиняюсь за 2й коментарий, думал не отправил.
василий
30. Dec. 2013 в 23:10

здравствуйте!помогите решить «задачу».купил светодиодные лампочки в споты производитель «эра».стояли галогенки поставил светодиоды два горят два нет.потом через несколько сек.загорелась третья.проверяю галогенкой наличие напряжения,есть.ставлю светодиод другого производителя,горит.погорели пять минут,выключил.стал включать не включаются.остыли стали включатся.погорели перестали.в магазин приехал,при мне проверили,горят все.цепь подключена последовательно.заранее благодарен!

Сергей
30. Dec. 2013 в 23:49

Добрый вечер Василий!
Я так думаю, что от нагрева пропадает контакт в патронах, или возникает какое-то переходное сопротивление между контактом патрона и светодиодной лампы. Галогенка мощнее, поэтому для нее переходное сопротивление не страшно, а светодиод мало тока тянет, возможно, причина в этом.
А если заменить патроны?
В любом случае надо смотреть и пощупать руками. Виртуально трудно, что-либо предположить.

василий
31. Dec. 2013 в 10:15

здравствуйте Сергей!спасибо за ответ.вот и я не могу понять в чем причина.патроны совершенно новые,проработали с галогенками три дня.в другой комнате стоят светодиоды другого производителя,они работаю без вопросов в обоих комнатах.а эти не там,не там)))в чем может быть конструктивное отличие таких лампочек разных производителей?в магазине ведь все четыре горели,а приехал домой,опять не одной,не в другой комнате лампочка не заработала.C НАСТУПАЮЩИМ ВАС!

василий
31. Dec. 2013 в 10:33
как думаете последовательное соединение может помочь?
василий
31. Dec. 2013 в 11:23

только что под руку попалась инструкция от спота.и написано,что подключать 12в не более 50w.в этом причина?

василий
31. Dec. 2013 в 12:09
причина не в патронах.пробовал подключать без патронов опять не понятки.(((
Сергей
31. Dec. 2013 в 16:12

Василий!
Может дело в проводах, которыми Вы запускаете лампы.
Попробуйте вначале запустить одну лампу, затем вторую, третью и четвертую.
Я, пока, причины понять не могу.
С наступающим Новым Годом!

василий
31. Dec. 2013 в 20:42

нашел причину,проводка. только пока не знаю в каком месте,скорее всего в щите.я перепробовал все,во всех источниках квартиры.результат был один и тот.потом я решил попробывать у соседей,у них все заработало.спасибо что не оставляете таких я в беде.

василий
11. Jan. 2014 в 13:39

здравствуйте.скажите пожалуйста могу ли я подклучить6 точечных светильников таким способом.плюс завести в ваго из него 6 проводов и тоже самое с нулём.и раскинуть на каждый светильник 0и+

Сергей
11. Jan. 2014 в 18:33
Василий!
Именно так.
Удачи!
василий
11. Jan. 2014 в 21:00
спасибо за ответ
Семен
12. Jan. 2014 в 02:33

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста возможно ли подключение иначе преложенного. Сит такая на подвесном потолке планирую сделать 11 спотов светодиодных по 6вт, монтажники предлогают сделать «звезду» от бышго места люстры — большой расход провода получается. Исходя из схемы, я так понимаю можно просто пустить провод двухжильный через все споты. Правильно ли я предполагаю и какого диаметра оптимально будет сечение провода?

Сергей
12. Jan. 2014 в 20:40
Добрый вечер Семен!
Так и делайте. Провод берите сечением 1,5 квадрата.
Удачи!
михаил
12. Jan. 2014 в 15:57

Сергей, поставил 3 клавишный выключатель…подключился фазный приходящий и 3 отходящих на 3 разные линии….ноль сделал общий с первой люстры…..при включении по одной клавише ,каждая линия горит нормально…. а при включении сразу 2х или 3х линий начинает гореть только одна линия……в чем причина? Одна линия это простая люстра,а 2 другие это точечные

Сергей
12. Jan. 2014 в 18:25
Добрый день Михаил!
Если по одной, линии горят нормально, значит, проблема в выключателе.
михаил
12. Jan. 2014 в 19:24

Спасибо…я так и подумал….решил через одноклавишный сделать все линии….в итоге не горит ни одна линия….

Сергей
12. Jan. 2014 в 20:01
Михаил!
Что-то я Вас не понял :twisted:.
А Вы правильно подключили линии?
михаил
12. Jan. 2014 в 20:17

Ну конечно правильно….три отходящие от выкл..на 3 разные светильника….по отдельности горят а вместе нет….сам первый раз столкнулся с такой ситуацией….и пока не могу понять в чем проблема

Сергей
12. Jan. 2014 в 20:30

Михаил!
В статье «Как установить датчик движения» в комментарии №34 есть схема подключения трехклавишного выключателя.
Сравните со своей схемой.

Дмитрий
17. Jan. 2014 в 01:16

Сергей добрый вечер подскажите пожалуйста , значит у меня идет проводка справа на лево : розетка , розетка , одноклавишный выключатель с индикатором и 2 бра , как подключить не пойму , выключатель должен зажигать 2 бра. ПОМОГИТЕ .

Сергей
17. Jan. 2014 в 13:11
Добрый день Дмитрий!
Посмотрите в этой статье. Что будет не понятно — спрашивайте.
Дмитрий
18. Jan. 2014 в 19:23

Хочу поблагодарить за статьи, все наглядно и доступно написано, раньше думал что электрика очень сложное и не понятное занятие)а сейчас свободно могу лампы повесить). Единственное с чем столкнулся, это то что не знаю как использовать различные клеммы для соединения проводов, и каких они типов бывают, и какие способы скрутки существуют, наиболее оптимальные). p[s Еще было бы интересно прочитать, как рассчитать нагрузку на провод)

максим
19. Jan. 2014 в 18:00

здравствуйте возник вопрос год назад купил китайскую люстру с пультом там 17лампочек на 12воль 15 ват максим разрешенная 20 ват как то темновато светит поставил на 20 ват тоже темно .хочу поставить более мошные лампы хотя бы 35 ватовые .придется ли мне покупать блок питания чтобы выдерживала более 35 ватт а то родная на 20 ват макстмум. или еще один вариант есть у меня лампы подходяшие по разьему но 220 вольт по 50 ватт могу ли я все лампы соеденить паралельно .не хочется покупать блок питания . заранее спасибо ответ можете на почту переслать с уваж максим

Сергей
19. Jan. 2014 в 22:51

Добрый вечер Максим!
Я бы Вам не советовал этого делать. 1. Пластмасса не рассчитана на высокую мощность ламп. Будет перегреваться и может расплавиться.
2. Скорее всего провода жидкие, и тоже не рассчитаны на такую мощность. Изоляция под воздействием температуры также может расплавиться и произойдет КЗ.
3. Если будете ставить мощные лампы, то и блок питания надо брать мощнее.
4. Соединить параллельно можете, но какая будет от них температура, да и выдержит ли пластмасса люстры.
5. Решать Вам. Удачи!

Олег
20. Jan. 2014 в 10:31

здравствуйте,Сергей.У меня есть трансформатор понижающий на 220/42V, хочу подключить лампочки на 36V, посоветуйте как правильно это сделать?

Сергей
20. Jan. 2014 в 10:48

Здравствуйте Олег!
Из двух лампочек делаете одну, соединяя их последовательно.
Как вариант, собрать какой-нибудь стабилизатор, понижающий напряжение с 42В на 36В.
Первый вариант простой и предпочтительней.

максим
20. Jan. 2014 в 15:02

а если все пучком соеденить тоесть все минуса в один пучок прюсы тоже пучок и врозетку
купил лампы на 35 ватт типа паралельно хотел подключить а там оказывается +- пучком выходят если на эти пучки подключить лампы по цоколью подходят

Сергей
20. Jan. 2014 в 15:13
Максим!
Так и делайте.
Это и называется параллельным соединением.
сергей
21. Jan. 2014 в 22:34

Доброго времени суток, начал отделку в квартире и столкнулся с проблемкой. из потока у меня торчат 3 трёх жильных провода всего 9 проводов.Ну то что они являются транзитными я догадался. Но вот из выключателя торчит 1 трёх жильный. цвета жил у всех одинаковы синий белый и желтый, а теперь вопрос какие провода подключать к выключателю(синий и белый=к.з.)

Сергей
21. Jan. 2014 в 23:34

Добрый вечер Сергей!
Чтобы ответить мне нужно знать, какую цель Вы преследовали, когда электрику давали задание на вывод 3-х трехжильных проводов из потолка.

Рафаэль
22. Jan. 2014 в 19:02

Сергей, у меня светильник, в нем 7 лампочек, 34 Вольта мощностью 3 ватта ‘ последовательное соединение . Одна перегорела . Можно ли замкнуть гвоздем чтоб горела?

Сергей
22. Jan. 2014 в 19:19

Добрый вечер Рафаэль!
Если замкнуть, то на оставшихся лампочках напряжение увеличится и составит около 40 Вольт.
При таком повышенном напряжении лампы долго не проработают.
Ищите лампу.

сергей
22. Jan. 2014 в 22:40

Во истину утро вечера мудренее с утра пришёл ещё раз прозвонил всё нарисовал схему и всё получилось. Первая трёхжилка идёт от счётчика, вторая на выключатель, третья в следующую комнату и т.д. во всех комнатах.Немного побольше соединений а так тоже самое.

Сергей
23. Jan. 2014 в 08:44
Сергей!
Так и есть :|.
Рафаэль
22. Jan. 2014 в 23:34
Спасибо большое
Сергей
23. Jan. 2014 в 08:45
Рафаэль!
Всегда пожалуйста.
Удачи!
Артём
23. Jan. 2014 в 00:53

Здравствуйте Сергей.Вы очень доступно объясняете решение различных вопросов,СПАСИБО ВАМ!У меня тоже к вам вопрос.Была куплена люстра с виду обыкновенная на три лампочки.Лампочки поставили энергосберегающие,на включённой люстре 1 лампа из 3х моргает ,после минут 5 работы.Выключатель был с подсветкой ,по совету» интернета «,я её удалил.Ничего это не дало,вкрутил 1 обычную лампу накаливания и тоже ничего!Моргает и всё ,две работают нормально.Та которая моргала вышла из строя ,поменял её на такую же по гарантии,и история та же!Лампы китайские как и люстра 2 по 25вт и одна 20 вт.Вообщем что делать незнаю,помогите советом очень вас прошу!

Сергей
23. Jan. 2014 в 08:38

Здравствуйте Артем!
Проверьте соединение люстры с потолочными проводами. Возможно там плохой контакт.
Плохой контакт может быть в патроне, куда заходят провода.
Если после этих процедур лампа будет моргать — меняйте патрон.

Артём
23. Jan. 2014 в 17:08

Спасибо за ответ ,но я менял местами лампы и лампа которая моргает начинала моргать в другом патроне ,а лампа вкрученная и не моргавшая .так и не моргала!Надеюсь я понятно объяснил!

Сергей
23. Jan. 2014 в 18:28
Артем!
Просто Вам не повезло с лампочками.
Артём
23. Jan. 2014 в 23:33

Спасибо да наверно это так ,как можно продавать такие лампочки,с ними больше мороки чем прибыли-моё мнение.Всего доброго и спасибо ещё раз!

Сергей
24. Jan. 2014 в 09:46
Артем!
Обращайтесь.
Удачи!
Макс
08. Feb. 2014 в 16:51

Добрый день Сергей. У меня есть две лампы, и кнопка на 2 режима. Посоветуйте мне как их нужно подключить, чтобы они могли работать в одном режиме паралельно, а в другом последовательно. Заранее спасибо.

Сергей
08. Feb. 2014 в 17:26
Добрый день Макс!
Как понять на два режима?
Пришлите схему или фото кнопки на почту.
Макс
08. Feb. 2014 в 17:31
А какая у Вас почта?
Сергей
08. Feb. 2014 в 17:36
Макс!
На странице «Контакты».
Сергей
09. Feb. 2014 в 22:32

Разное соединение ламп

Добрый вечер Макс!
Ну и задали задачку. С Вас, как минимум, литр :smile:. Для реализации этой схемы используйте выключатель, чтобы коммутировал ток не менее 3А при напряжении 12В, и с двойной группой контактов. Схема работает так: в исходном состоянии «плюс» с контакта 1 выключателя заходит на контакт 2 и поступает на лампу HL1. С другого конца лампы HL1 плюс поступает на лампу HL2. «Минус» с контакта 4 выключателя через контакт 5 поступает на второй конец лампы HL2. В этом положении переключателя обе лампы горят последовательно. Меняем положение выключателя. Контакты перебрасываются. Теперь контакт 1 замкнулся с контактом 3, а контакт 4 с контактом 6.
Лампа HL1 продолжает гореть через перемычку, но уже в полный накал. «Плюс» с контакта 3 через перемычку поступает на лампу HL2, и она также начинает гореть в полный накал. Это стало возможным за счет того, что «минус» появился на контакте 6.
Удачи!

Макс
10. Feb. 2014 в 12:54
СПАСИБО БОЛЬШУШЕЕ.
Буду эксперементировать ��
Сергей
10. Feb. 2014 в 15:44
Макс!
Жду результата. Очень интересно.
Макс
10. Feb. 2014 в 15:46
Как только заберу машину с СТО сразу буду пробывать.
максим
20. Feb. 2014 в 10:14

Здравствуйте! У меня возник вопрос один электрик мне сообщил о том что можно собрать схему подключения ламп накаливания 3 шт к одноклавишному выключателю так чтобы они могли работать по отдельности но схему не объясняет.сеть 220 вольт. Скажите возможно ли это и если да хотелось бы посмотреть на схему. За ранее спасибо.
С уважением Максим.

Сергей
20. Feb. 2014 в 11:07

Добрый день Максим!
Такую схему я видел в одном из журналов Радио за 80-е годы, но это было очень давно и в работе я ее не пробовал.
В схему вводятся три мощных диода, через которые осуществляется управление люстрой по двум проводам при помощи выключателя. Вот сколько клавиш должно быть не помню. Лично для меня она показалась неудобной и поэтому я ее даже не стал испытывать.
Если интересно, то поищите в интернете.
Удачи!

Макс
20. Feb. 2014 в 13:37

Добрый день Сергей. Подскажи те пожалуйста как расчитать сопротивление для устройства 8V, если в сети 14V?

Мэри
21. Feb. 2014 в 15:14

Здравствуйте! Я хочу поблагодарить Вас за эту интересную и полезную статью, она мне очень пригодилась! ��

Сергей
21. Feb. 2014 в 17:04
Добрый день Мэри!
Я рад, что смог Вам помочь :smile:!
Кирилл
24. Feb. 2014 в 12:16

три лампы соединены в звезду общая точка присоединена к нулю.ток в фазах равен 3А как изменится ток в фазах если одна из ламп перегорит как изменится ток в нулевом проводе. Если можно решение

Сергей
24. Feb. 2014 в 15:36
Кирилл!
Это теоретическая электротехника.
Здесь я Вам не помощник и не советчик.
Лидия
26. Feb. 2014 в 17:52

Добрый день,Сергей! У меня такая проблема:в прихожей в потолке
5 спотов на галогенных лампах 220 в ,50 вт подключены параллельно через диммер(работали безотказно уже 7 лет) ,при последнем включении перестали светиться,при замене диммера ситуация та же,включаю напрямую (в обход диммера),тоже самое,где еще искать причину? Освещение ванной и туалета,запитанное от автомата,к которому подключено и освещение прихожей,работает….

Сергей
26. Feb. 2014 в 21:06

Добрый вечер Лидия!
Тут однозначно сказать трудно.
1) может надломиться провод, выходящий от диммера;
2) пропал контакт в скрутке, расположенной в распределительной коробке;
3) пропал контакт в скрутке или патроне первой лампы, от которой провод пошел на вторую;
2) как проложена проводка — через распределительную коробку или сразу от диммера на лампы. Чтобы определиться с неисправностью и понять, как проложена проводка от диммера до ламп, нужно добраться до распределительной коробки. -Для начала, попробуйте найти первую лампу, на которую приходит напряжение 220В, вытащите патрон и проверьте на нем соединения, а дальше будет видно.
У Вас есть измерительный прибор или индикатор?

Игорь Васильевич
26. Feb. 2014 в 22:24

Cергей, здравствуйте! Внимательно читал все посты,ссылки и в т.ч.благодарю Вас за доброе отношение к проблемам народа! У меня вопрос подключения 2-х св/диодн. ламп филлипс по 10 диодов, каждая по 5w.,12в.АС(?),715mA,к аккуму 12в/12а.Ч. и эхолота. Использую на рыбалке для освещения палатки+эхолот на 12в.(потребляет оч.мало).Т.е всего три потребителя))
Если подключу параллельно (звездой), нужно ли в схему что-то добавить?
Нигде не нашел толкового объяснения параметра лампы на упаковке: 12V АС(?)-объясните,может не те лампы буду применять? Полярность не указана.
Заранее спасибо.

Сергей
26. Feb. 2014 в 22:43

Добрый вечер Игорь Васильевич!
Эти лампы рассчитаны на переменный ток, то есть, внутри ламп собрана схема, позволяющая их подключать к переменному напряжению,
поэтому полярность подключения для этих ламп не важна. К аккумулятору подключайте смело.
Все три нагрузки подключайте как и задумали — параллельно (звездой).
Удачи!

Павел
03. Mar. 2014 в 22:31

Сергей подскажите пожалуйста. Мне нужно соеденить паралельно 5 лампочек у каждой отдельный выключатель

Сергей
04. Mar. 2014 в 00:18
Здравствуйте Павел!
Я Вас не понял :twisted:.
Если можно более подробно.
Павел
04. Mar. 2014 в 00:26
5 ламп у каждой из них выключатель свой
Павел
04. Mar. 2014 в 00:27
жалко я не могу картинки сюда кидать показал бы наглядно
Павел
04. Mar. 2014 в 00:50
5 ламп соединение паралельное. у каждой лампы свой выключатель. тоесть выключателей тоже 5
Сергей
04. Mar. 2014 в 15:27
Добрый день Павел!
Скиньте фото на почтовый ящик, который найдете на странице «Контакты».
Мэри
04. Mar. 2014 в 17:44

Здравствуйте!
Пожалуйста, если Вы можете, напишите мне один или несколько вопросов ( то есть качественные задачи) по теме «Сила тока» или «Последовательное и параллельное соединение проводников». Было бы хорошо с ответами, если Вам не трудно.
Дело в том, что мне нужны вопросы посложнее.
Так как завтра у меня будут соревнования по физике и я должна буду задавать вопросы другой команде, а она очень сильная в физике.))Никак для них не могу посложнее вопрос придумать.
Буду Вам очень благодарна!! !

Мэри
04. Mar. 2014 в 20:09
Спасибо, уже не нужно ��
Андрей
05. Mar. 2014 в 20:16

Здравствуйте,Сергей!
Расскажите пожалуйста про последовательное соединение светодиодов, при каком условии можно обойтись без резистора,максимальное количество последовательных светодиодов и если можно схему соединения

Андрей
05. Mar. 2014 в 20:22

и еще почему ток как на первом так и на последнем светодиоде будет одинаков если при дальнейшем соединении сопротивление увеличивается?

Сергей
05. Mar. 2014 в 22:37

Добрый вечер Андрей!
Если это тема для будущей статьи, то я обязательно напишу ее, как только буду готов. Спасибо за новую тему статьи!
А если Вам нужна срочная информация, то по ссылке ниже есть статья, где все хорошо написано. http://cxem.net/beginner/beginner54.php Удачи!

Георгий
06. Mar. 2014 в 21:29

Добрый день! Помогите с проблемой, плиз. Есть две обычные потолочные лампы. Между ними в наличии провода ноль и фаза. От одной лампы к щитку идут три разных фазовых кабеля. А нулевого нет! Но один из «фазовых» двухцветный коричнево-желтый (но не зелено-желтый). Напряжение на нем тестер не показывает, но брать его вместо нуля боюсь, а вдруг это все же фаза? Как соединить здесь провода? (Раньше на месте этой лампы была многорожковая люстра, и все работало. Лампы должны работать от отдельных выключателей). Спасибо.

Сергей
06. Mar. 2014 в 22:04

Добрый вечер Георгий!
1. Три фазовые кабеля или три фазовых жилы?
2. Напряжение и наличие фазы измеряли при включенный или выключенных выключателях?
3. Индикаторная отвертка есть?

Георгий
07. Mar. 2014 в 18:29

Добрый вечер, Сергей!
1.Три фазовых жилы (провода)
2.При включенных
3.Измерение и проводилось индикаторной отверткой

Георгий
07. Mar. 2014 в 18:35

И прошу прощения за путаницу в терминологии. Для меня что кабель, что жила, что тестер, что индикаторная отвертка звучат одинаково ��

Сергей
07. Mar. 2014 в 19:53

Добрый вечер Георгий!
Давайте сделаем так: Вы прочитайте две статьи и посмотрите видеоролик, а если все же возникнут вопросы — задавайте. Ссылки на статьи: 1. http://sesaga.ru/kak-podklyuchit-vyklyuchatel.html
2. http://sesaga.ru/kak-pravilno-podklyuchit-lyustru.html Удачи!

Георгий
07. Mar. 2014 в 23:04

Спасибо, Сергей.
В статье о подключении выключателя на схеме с двойным выключателем все именно так, как я Вам описал. И проблема, о которой я спрашивал, заключается лишь в маркировке изоляции проводов.
У меня среди трех проводов, идущих от коробки к лампочкам НЕТ синего, т.е., нуля. Есть два коричневых (фазы) и один непонятной расцветки (продольные полосы каких-то желто-бурых цветов). По идее, это и должен быть ноль. Но может ли он быть не с синей изоляцией, и не опасно ли подключить его на место нуля?
Простите, если надоедаю Вам таким элементарным вопросом, вместо того, чтоб просто проверить методом тыка ��

Сергей
08. Mar. 2014 в 13:26
Георгий!
Никогда не смотрите на цвет провода. Верьте только произведенному измерению.
Георгий
08. Mar. 2014 в 17:15

Ну так вроде есть стандарты ��
Но, в-общем, это и оказался ноль. Однако вылезла другая проблема.
Один выключатель нормально включает одну лампу. А второй — обе сразу, и вполнакала каждую. Причем в этом случае положение первого выключателя (вкл-выкл) уже не имеет значения.
Как я уже говорил, на месте первой (нормально включающейся) лампы висела рожковая люстра, и все работала как надо. Так что дело не в выключателях, наверное? А подводка проводов к лампам в точности как у вас в статье. Что здесь может быть не так?
Еще раз спасибо за помощь и извинения за напряг по пустякам.

Александр
29. Mar. 2014 в 00:29

Здравствуйте!
Сразу оговоримся: я не умничать решил, а помочь не ошибиться людям.
На ваши комментарии даю ответы: 1. Вы пишете: Если включить в последовательную цепь 15 лампочек на 220В, то светить они будут не равномерно. Первые 3 – 4 еще нормально, а вот последующие, за счет добавления сопротивления предыдущей лампы, будут светить тускнее, соответственно, и потребляемая мощность у них будет разная. К этому еще добавьте и сопротивление проводов, и разное сопротивление нитей накала ламп. Так что в Вашем случае, чтобы посчитать мощность и ток, нужно использовать законы Кирхгофа. А еще лучше – это метод «научного тыка»……. Боюсь Вас огорчить: сила тока во всех участках одной цепи одинакова. Даже при разных сопротивления. Тут не то что Кирхгоф- тут проще даже. Общее сопротивление линии есть сумма сопротивлений всех нагрузок и проводов. Не пугайте человека))) Если лампы одинаковых параметров- светить будут Одинаково! 2 Лампы накаливания лучше подключать цоколем к нолю, чтоб снаружи фаза не торчала. Так безопаснее. 3. Светодиоды к батарее подключаются только через токоограничивающий резистор. 4. Лампа меняет сопротивление вследствии нагрева, причём сильно. Потому что лампа имеет нелинейную характеристику сопротивления. Поэтому для ламп есть специальные блоки для плавного пуска. Профессиональные диммеры имеют даже функцию поднакала, где лампа всегда чуть подогрета. В большинстве случаев лампа накаливания сгорает именно при включении, так как со старта ток большой. И завершении хотелось бы сказать любимую фразу моего преподавал по электротехнике: учите люди матчасть.

Сергей
30. Mar. 2014 в 12:20

Здравствуйте Александр!
Прежде чем что-либо писать или кого-то учить соберите небольшой стенд или макет на нужную тему, а затем обкатайте его на практике и сделайте соответствующие выводы.
Теория теорией, а практика практикой.
Не все так просто в этом мире.
Удачи!

Мария
30. Mar. 2014 в 12:33

Добрый день! Я первый раз занимаюсь с проводами. Поэтому простите за простой вопрос. Задача такая, мне нужно три патрона с лампочками подсоединить к одной вилки, без выключателя. Подскажите ,пожалуйста, как это сделать. Если можно подробно, какие провода взять, куда на патроне прикрутить, как соединить с вилкой. Заранее спасибо! ��

Сергей
30. Mar. 2014 в 13:53

Добрый день Мария!
1. Провод берите многожильный (гибкий) сечением 1,5 квадрата.
2. Соединять провода удобно по цвету. Например: если в проводе используются коричневый и синий цвета, то в одну скрутку собираете все коричневые, а в другую все синие цвета. Должно получится по три провода.
3. Как соединить в патроне объяснить трудно. Откручиваете нижнюю часть патрона, где увидите фарфоровый кружок, на котором расположены контакты. На этих контактах есть болты, с помощью которых прикручиваются провода. Коричневый провод прикручиваете к одному контакту, а синий ко второму.
4. Обратите внимание, что на краю фарфорового кружка есть небольшая выпуклость или полукруглая ямка — это ключ. При сборке патрона эта выпуклость или ямка должны зайти в такую же выпуклость или ямку в корпусе патрона. Они сделаны для того, чтобы фарфоровый круг внутри патрона не крутился.
5. Получившиеся два конца по три провода прикручиваете к вилке.
Удачи!

Мария
30. Mar. 2014 в 14:18

Спасибо, всё понятно про фарфоровые штучки и пазы в них. А если я соединяю последовательно? Я уже соорудила такую конструкцию: разобрав патроны я прикрутила белые провода к контакту который выглядит как галочка (как бы двойная железочка там), а синие провода к контакту который с одной железкой. Между собой соединила их. Получилось как на этой картинки (http://slavapril.narod.ru/sobrat_samomu.html). Если я все правильно сделала и поняла, теперь два разного цвета провода надо подсоединить к вилке, да?

Сергей
30. Mar. 2014 в 14:40

Мария!
Вы все правильно поняли. Но это будет последовательное соединение и все три лампы будут светить не во весь накал.

Мария
30. Mar. 2014 в 14:44

Прочила выше разницу в подключениях. Сейчас сделаю параллельное подключение. Огромное спасибо за простое и понятное объяснение. ��

Сергей
30. Mar. 2014 в 14:45
Мария!
Обращайтесь.
Удачи!
ирина
04. Apr. 2014 в 02:19

Сергей,здравствуйте!Помогите пожалуйста разобраться в проводах.))Как подсоединить освещение ванной, туалета и вентилятор на трёхклавишный выключатель? В распред. коробке уже подсоединены провода освещения и подведен провод вентилятора.. на этом этапе мои электрики меня покинули.. ��

Сергей
04. Apr. 2014 в 09:48

Добрый день Ирина!
У Вас в коробке должен остаться не подключенный третий провод от выключателя. Его можно определить по цвету, если вытащить выключатель из стены.
Также в коробке должны остаться, как минимум, еще два не подключенных провода от вентилятора — один конец подключаете к проводу от выключателя, а второй к «нулю». Как в коробке найти «ноль»:
1. Это будет самая большая скрутка или любое другое соединение, в котором соединено большее количество проводов вместе;
2. От того же выключателя находите провод (по цвету) в коробке, который уже соединен с проводами, приходящими от ламп.
Так вот, провод, приходящий от ламп, своим одним концом подключается к выключателю, а вторым к «нулю». А у Вас есть какие-нибудь средства измерения и умеете ли Вы ими пользоваться? Есть схема подключения с тройным выключателем в комментарии №34 к статье Как установить датчик движения. Вместо датчика подключаете вентилятор.
Удачи!

ирина
05. Apr. 2014 в 03:51

Сергей, добрый вечер! Электрика для меня настолько тёмный лес, что я даже незнаю как правильно формулировать вопросы. Но с «нулём» я разобралась!Дальше как сказали что-то с чем-то соединила и всё ЗАРАБОТАЛО! Спасибо!! В выключателе я поставила перемычку, допустимо ли это? А из средств измерения у меня есть только отвёртка с индикатором))Ещё раз спасибо за доходчивость и оперативность.

Сергей
05. Apr. 2014 в 13:21
Ирина!
А для чего Вы поставили перемычку?
ирина
05. Apr. 2014 в 13:56

ДОбрый день Сергей! Там идут два провода двужильные и один тоненький, вот у этого тоненького пары нет и свет не горел, поэтому поставила.

Сергей
05. Apr. 2014 в 14:11

Ирина!
К выключателю не должно подходить ни каких пар.
На входной контакт выключателя (он один) подходит фаза, которая размножается с трех выходных контактов (эти контакты находятся с противоположной стороны от входного) и уже с этих контактов фаза поступает в распределительную коробку, где и собирается схема.
Посмотрите в разделе «Электрика» статью, «Как подключить выключатель«.
Вопросы возникнут — задавайте.
Удачи!

Александр
06. Apr. 2014 в 03:15

Уважаемый Сергей! Я поэтому Вам и написал комментарий, ибо имею большой опыт, также подкрепленный теоритическими знаниями. Просто Вы ( невольно) ввели людей в заблуждения. То, что Вы пишете- есть поверхностное изучение ТОЭ на достаточно низком уровне. Извините за прямоту. Но вероятно, во время изучения ТОЭ вы были в кино.
Удачи! Учите матчасть!

Ольга
06. Jun. 2014 в 06:59

добрый день, подскажите установили светоидиодные лампы и когда их выключаем они горят чуть чуть всё равно и на обоих концах провода фаза что где не так подскажите пожалуйста может в коробке перекинуть чего.

Сергей
06. Jun. 2014 в 09:25

Добрый день Ольга!
Если у Вас выключатели с подсветкой, то так и будет.
Надо или убрать подсветку, или заменить выключатель.

Николай
27. Jun. 2014 в 19:01

Если включить в сеть последовательно четыре лампы.2-по 24в и 2 по-100в.Сгорят ли лампы по 24в.За ранее спасибо.

Сергей
27. Jun. 2014 в 19:29
Добрый вечер Николай!
Да. Сгорят.
Вы можете посчитать по закону Ома.
Удачи!
Саня.
29. Jun. 2014 в 20:09

Есть двухклавишный выключатель, люстра, светильник.
Задача: Подключить светильник через выключатель.
Нюанс: Единственный доступный участок проводки подходит к выключателю.
Вариант: К контакту первой клавиши выходной (из выключателя) фазы кинуть кабель люстры (ноль люстры от распред. щитка внутренней проводкой). На этот же контакт кинуть один кабель светильника. Второй кабель светильника кинуть на контакт выключателя под вторую клавишу.
Итог:
Нажатие первой клавиши выключателя — светит люстра.
Нажатия ТОЛЬКО второй клавиши — светит люстра и светильник в последовательном соединение.
Вопрос: Что будет если нажать обе клавиши одновременно? КЗ или обойдётся? ��

Сергей
29. Jun. 2014 в 20:23

Саня!
Обойдется.
Только на выключатель сажается один конец светильника или люстры. Второй конец всегда сажается на «ноль».
Удачи!

Саня.
29. Jun. 2014 в 20:36

Сергей, да я понимаю, что лучше запаралеллить на ноль, как «нормальны люди», но этот ноль никак не выковырять из под отделки)) Это уже мои проблемы.
Но всё же, если две клавиши нажать, погаснет светильник или оба осветительных прибора будут светить как последовательно соединённые?

Сергей
29. Jun. 2014 в 20:49
Саня!
Погаснет тот, который включен на обе клавиши выключателя. Коротыша не будет.
Удачи!
Саня.
29. Jun. 2014 в 20:54
Большое спасибо, Сергей, за быстрый и оперативный ответ ��
И вам удачи!
Александр
15. Jul. 2014 в 17:44
Подскажите как собрать схему с лампами дневного света дросселями и стартерами, 10 ламп?
Александр
15. Jul. 2014 в 17:47
где лампа на 100 ватт и используется 3 дросселя на лампу 40+40+20
Сергей
15. Jul. 2014 в 18:16

Александр!
Так у Вас ничего не получится, так как дросселя таким образом не подключаются.
Вам надо либо дроссель на 200Вт, рассчитанный на подключение двух ламп мощностью по 100Вт, или дроссель на 100Вт, рассчитанный на подключение одной лампы мощностью 100Вт.
P.S. На корпусе дросселя нарисована схема подключения.

Александр
16. Jul. 2014 в 10:18

а здесь вроде собрал парень, просто схему не видно на видео http://www.youtube.com/watch?v=EsTtCMaNdNs

Сергей
16. Jul. 2014 в 11:41

Александр!
А зачем Вам весь этот огород с дросселями? Не проще ли установить один дроссель на 100Вт для каждой лампы.
Что у парня было в наличии, то он и использовал. Тем более дросселя нужно подбирать, а это значит, что их должно быть больше, чем требуется.
Схема такая:
Три дросселя соединяются параллельно для создания мощного дросселя. Затем схема собирается как при подключении одного дросселя с одной лампой.
Удачи!

виталий
24. Jul. 2014 в 04:48

Есть люстра 3 лампочки. С потолка 2 провода при подключении проводов к самой лампочке есть значения Где фаза Где 0? За ранние спасибо)

Сергей
24. Jul. 2014 в 11:01
Добрый день Виталий!
Нет никакого значения.
Рафаэль
02. Aug. 2014 в 07:50

Добрый день! Есть вопрос не о лампах, но суть такая же. Необходимо подключить 12 вентиляторов параллельным соединением.
Характеристики вентиляторов: Напряжение 12v, сила тока 0,13А, мощность 1,56W. как правильно рассчитать номинальную мощность и потребление электроэнергии готовой установки? И если я подключу её к блоку питания на 19V, как долго они мне прослужат?

Сергей
02. Aug. 2014 в 11:19

Добрый день Рафаэль!
Подключите их последовательно по два штуки. Должно получиться шесть пар.
Каждый вентилятор в паре будет питаться пониженным напряжением около 11 Вольт.
Блок питания выбирайте с током нагрузки 2 — 3 Ампера. Я бы взял с 3 А.
Удачи!

Рафаэль
02. Aug. 2014 в 15:18
Спасибо за совет, очень Вам благодарен, надеюсь получится.
василий
08. Aug. 2014 в 21:04

позвольте ложку дёгтя,лично я считаю что фаза на лампочку должна приходить на пятку,так безопаснее,да и в счётчике пробки раньше так подключали

Сергей
20. Aug. 2014 в 22:32

Здравствуйте. Решил в гараже повесить 4 мощных лампы. Подскажите пожалуйста что для этого нужно(какие провода, автоматы и т.д.) и по какой схеме это лучше сделать, ведь нагрузка будет большая на проводку. спасибо

Сергей
20. Aug. 2014 в 23:11

Добрый вечер Сергей!
Лампы соединяете параллельно.
Используем медный провод сечением 2,5 квадрата, а автомат на 25 Ампер.

Константин
25. Sep. 2014 в 19:06

Сергей, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема в моей ситуации: параллельно подключены 2 лампы, перед ними стоит выключатель. При включении вилки в удлинитель проскакивает иска и сам удлинитель выключается, т.е. срабатывает как автомат — просто выключается сам пилот и все. В чем может быть моя ошибка? Схема такая: —— —— ——
вилка выключатель лампа лампа
—— —— ——

Константин
25. Sep. 2014 в 19:10
Схема не правильно получилась =) Если на словах: параллельное подключение, провода не перепутаны.
Сергей
25. Sep. 2014 в 19:39

Константин!
А как Вы подключили выключатель?
Выключатель должен подключаться в разрыв фазного или нулевого провода.

Сярьога
25. Sep. 2014 в 22:53

Сергей! Спасибо за всё.
А главное, что этот сайт с помощью Вас всем помогает ��
И я спустя 11 мес всё соорудил

Сергей
26. Sep. 2014 в 08:43
Сярьога!
Спасибо за добрые слова �� !
Татьяна
10. Oct. 2014 в 09:03

Большое спасибо, что не только сухие схемы, но и наглядно всё объяснили. На даче подключила параллельно шесть светильников работает. Спасибо! Теперь я ваш постоянный читатель.

Сергей
10. Oct. 2014 в 09:37

Здравствуйте Татьяна!
Я преклоняю колени перед женщинами, взявшими в руки паяльник или контрольку, на которое не всякий мужчина осмелится �� .
Спасибо, что Вы есть!

Денис
15. Oct. 2014 в 22:36

Доброго времени суток. Имеется 2-х жильный провод который идёт к выключателю освещения , выключатель как я понял поставлен последовательно в цепь. Нужно выше этого выключателя сделать отводку к другой лампе накаливания с выключателем , т.е подключить другую лампу параллельно выключателю. Можно так сделать ? и как будет в таком случае выглядить схема включения 2-ой лампы. Для того что-бы сделать аккуратно параллельный отвод от проводов выше выключателя купил вот таки WAGO серия 2273 с пастой :
http://www.wago.ru/продукция/773-и-2273-с-пастой/index.jsp
3-х жильные , но продавец сказала что перед тем как отводить провода нужно определить где ноль, где фаза, и ноль к нолю в коннекторе, а фазу в к фазе — вод здесь я что-то не понял : получается еще в самом коннекторе нужно всё правильно вставить или как ? конектора 2-а купил , т.е подключаю коннектор — один провод от сети , 2-ой провод идёт к другой лампе, третий идёт к выключателю ниже.
причём здесь фаза/нолт чёт я не допонял здесь. как правильно через них подключить. �� ��

Сергей
15. Oct. 2014 в 23:22

Здравствуйте Денис!
1. Параллельно выключателю лампа не ставится. Лампа всегда ставится последовательно с выключателем, так как именно выключатель разрывает подачу питания на лампу. Но: только на один ее вывод, потому что на второй вывод лампы подается ноль.
От выключателя Вы можете сделать отводку к другой лампе только фазы. Ноль на выключатель не подается.
Фаза приходит на один контакт выключателя,а с другого контакта выключателя уходит на лампу.
Если хотите раздвоить фазу, то делайте отвод от фазы, которая пришла на выключатель. Найти ее легко: индикаторной отверткой садитесь на любой контакт выключателя и начинаете щелкать клавишей выключателя. Если индикатор не будет моргать, то это приходящая фаза (то, что нужно), а если будет моргать, то это фаза уходящая на лампу.
2. Что подавать на коннектор значения не имеет. Пользуйтесь ими, как будто делаете скрутку.
Удачи!

мари
22. Oct. 2014 в 13:15
да вообще круто даже мне понятно хотя я и женщина.спасибо автору
Валерий
16. Nov. 2014 в 16:41

Спасибо за статью. Есть вопрос. Хотим дома повесить над подоконником три лампы дневного света. Для Цветов. Из соединять последовательно. Так же как показано у Вас на схеме?
Спасибо.

Сергей
16. Nov. 2014 в 17:09

Добрый вечер Валерий!
Лампы дневного света подключаются через специальные дросселя или балласты, на корпусах которых изображена схема подключения.
Способ, описанный в статье, для ламп дневного света не подходит.

Александр
08. Dec. 2014 в 00:09

Доброго времени суток. Сергей, у меня вопрос немного не в тему, но очень важен для меня. Мне надо подключить два датчика движения к двум нагрузкам. Подсказывают, что можно подключить датчики параллельно, но меня смущает то, что фаза которая подаётся при срабатывании первого датчика движения подаётся на выход фазы второго датчика движения (получается на второй датчик подаётся одна фаза только по двум источникам), и если в это время так же сработает второй датчик? Помогите пожалуйста. Очень надо решить этот вопрос без сожжённых датчиков движения. Провод у меня уже проложен один 3-х жильный (фаза, ноль и третий провод подаёт фазу от датчиков на нагрузку) пойдёт так?

Александр
08. Dec. 2014 в 00:15

Хотел добавить для наглядности набросанный от руки рисунок, но не разобрался можно ли это тут сделать.

Сергей
08. Dec. 2014 в 16:35

Добрый день Александр!
1. Фазную жилу трехжильного провода подключаете сразу на оба датчика на клеммы №1 датчиков .
2. Нулевую жилу и один вывод лампы подключаете также на оба датчика на клеммы №2 датчиков.
3. Третью жилу трехжильного провода разрываете и часть для первого датчика подключаете к клемме №3 и второму выводу лампы. Вторую часть третьей жилы ко второму датчику подключаете аналогично.
Удачи!

Александр
08. Dec. 2014 в 23:25

Я наверное не правильно изложил вопрос. У меня будет стоять два датчика, один на лестничной пролёте первого этажа. А второй на лестничном пролёте второго этажа. Лампочки будут так же на лестничных полётах первого и второго этажей. Провод проложен от распределительной коробки второго этажа на первый. Надо, что бы при срабатывании датчика на первом этаже светились лампы на двух этажах и так же при срабатывании датчика на втором этаже светились обе лампы. Провод трёхжильный, фаза и ноль спаяны в распред. коробке, а третий (земля) пока пустой. Вот примерно так.

Александр
08. Dec. 2014 в 23:35
Жаль нельзя добавить рисунок. Было бы сразу намного понятней.
Сергей
08. Dec. 2014 в 23:44

Александр!
Я Вас понял. А рисунок можете отправить мне на почту, которую можно найти на странице «Контакты».
Тогда не разрывайте третий провод, А используйте его как перемычку между клеммами №3 датчиков.
Удачи!

Александр
09. Dec. 2014 в 00:09

Сергей, спасибо за ответ. Вот теперь я вижу, что мы понимаем друг друга �� . Меня смущает, что при срабатывании первого датчика на второй датчик будет на выход подаваться фаза и в это время может сработать второй датчик. Я в принципе думаю, что фаза одна и ничего страшного произойти не может, но это только мои предположения не подкреплённые практическими примерами или определёнными знаниями.

Александр
09. Dec. 2014 в 17:54

Я отправил Вам рисунок. Пожалуйста подскажите такая схема будет работать без неожиданностей? Заранее благодарен за ответ.

Сергей
09. Dec. 2014 в 18:31
Александр!
Фаза одна, да и будет приходить на контакт, который ни с чем не связан.
Александр
09. Dec. 2014 в 18:56
Спасибо большое за помощь.
Любомир
24. Dec. 2014 в 02:22

Здраствуйте Сергей! Подскажите пожалоста,как подключены герлянди где идут не 2 провода, а 3. И в конце к каждой гирлянды возможно подключение другой. С уваженим Любомир!

Сергей
24. Dec. 2014 в 09:33

Добрый день Любомир!
Как подключены лампы в китайских гирляндах не разбирался.
Подключение в конец еще одной гирлянды не возможно, так как яркость свечения ламп зависит от их количества и питающего напряжения, которое уже просчитано.

Любомир
25. Dec. 2014 в 11:48
Благодарствую за ответ! С уважением!
Оксана
02. Jan. 2015 в 02:38

Здравствуйте, Сергей! Имеются в наличии светодиодные лампы PHILIPS и электроприборы работающие в электросети напряжением 110В. Подскажите, как в квартире провести дополнительную электроподводку на 110В.

Сергей
02. Jan. 2015 в 02:49

Здравствуйте Оксана!
Желательно для этих приборов установить преобразователь 220-110 Вольт.
С Новым Годом.

Виталий
03. Jan. 2015 в 10:40

Здравствуйте, Сергей. У меня в гараже параллельно горят 7 ламп накаливания на 220 вольт. Если я их подключу последовательно и вкручу лампы на 36 вольт будет ли материальная экономия? Спасибо.

Сергей
03. Jan. 2015 в 10:56

Добрый день Виталий!
Экономия будет, но Вы потеряете в освещенности.
А если установить энергосберегающие?

Виталий
03. Jan. 2015 в 11:07
Спасибо. Учитывая цены на энергосберегающие, думаю, что выгода будет сомнительной…
Антон
04. Jan. 2015 в 18:09

С Новым
Годом! Очень понравился ваш сайт все понятно и толково !подскажите пожалуйста- у меня на даче три фазы стоит котел отоплением на 9 кв равномерно на фазы , но чайник греется долго лампочки светят тускло, вообщем-то не хватает напряжения . Вопрос в следующем если поставить стабилизатор напряжения будет толк? Из постоянного напряжения еще холодильник телек да два насоса для воды , лампочки поменял на светодиодные так что стало светло . Спасибо !

Сергей
04. Jan. 2015 в 23:06

Антон!
И Вас с Новым Годом!
Вам лучше обратиться к местному электрику или к тому, кто монтировал котел.
Такие вопросы надо решать по месту.

Антон
05. Jan. 2015 в 03:40

Спасибо. Но котел здесь ни причем так как отключал котел и ставил обогреватели 2 киловатт 4 штуки -тоже самое . Спасибо

Сергей
05. Jan. 2015 в 17:26

Антон!
Обращайтесь к местному электрику.
Возможно, Ваш трансформатор на подстанции не вытягивает нагрузку района.

Антон
05. Jan. 2015 в 17:36
Andrej
07. Jan. 2015 в 17:25

начертите пожалуйста схему цепи,с помощью которой можно одновременно выключить лампочку и включить звонок

Andrej
07. Jan. 2015 в 17:51

цепь состоит из аккумулятора и лампы,двух звонков и двух выключателей.Начертите пожалуйстотакую схему цепи,чтобы можно было включать каждый звонок отдельным выключателем и при включении каждого звонка загоралась лампочка. помогите а то я совсем не помню физику

Сергей
08. Jan. 2015 в 12:05

Добрый день Andrej!
Из указанных элементов не получится. Надо задействовать реле.
Поставьте параллельно каждому звонку по лампе и проблема решится.

Юлия
08. Jan. 2015 в 03:34

С Новым годом и Рождеством, Сергей! Случайно попала к Вам в гости. Так просто и доступно все излагаете! Многое понятно даже таким грачам в физике, как я. Не решалась беспокоить Вас по пустякам, но теперь пришлось. Сижу на Вашем сайте уже 2 часа, разбираюсь. Заразили Вы меня… Схватилась за любимую гирлянду, которой я изменила, встретив Новый год с купленной новой. Половина моей любимицы почему-то не светилась. Я уже поняла, что соединение у моей гирлянды параллельное. От вилки идет провод к лампочкам и провод (просто провод), параллельный проводу с лампочками. Из первой лампочки выходят 3 провода(1- от вилки, 2- на другую лампочку, 3- непонятный провод, назовем его телепок) И дальше беда… Идет лента с лампами, параллельно просто провод, и телепается телепок.Когда я телепка подсоединила к последней лампочке, гирлянда погасла вся, а провода стали горячие. Больше она не включается. Сижу и думаю… ну, если даже обезьяны в космос летали, неужели у меня не получится (с Вашей помощью) реанимировать мою любимую и самую красивую гирлянду? Заранее благодарна.

Сергей
08. Jan. 2015 в 12:51

Добрый день Юлия!
Спасибо! И Вас с Новым годом и Рождеством!
Без измерительного прибора Вашу любимицу уже не отремонтировать. Похоже на то, что когда Вы подсоединили телепок к последней лампе, то в каком-то месте гирлянды отгорел провод.

Andrej
08. Jan. 2015 в 18:49
спасибо большое Сергей,с праздниками Вас.
Алексей
18. Jan. 2015 в 15:07

здравствуйте, объясните мне пожалуйста! имеется светодиодная лента 5 метров,4,8 ватт 60 светодиодов/метр то есть получается 24ват/12в=2А мне интересно, то есть если лента 5м берёт 2А, то если я подключу её к примеру к блоку 100в/12в то есть получится что 8,3А. То есть мне интересно эти 5 метров ленты из 8,3А возьмут только свои 2А или же они будут потреблять все 8,3 в результате чего перегреются и сгорят?

Сергей
18. Jan. 2015 в 15:58

Добрый день Алексей!
С этими теоретическими расчетами можно ошибиться. Подключите последовательно с лентой измерительный прибор в режиме измерения тока и Вы увидите потребление своей ленты. И уже исходя из этих данных можно делать расчет.
Если будете использовать мультиметр, то используйте предел измерения «10А».

Алексей
18. Jan. 2015 в 15:44

И ещё вопрос, если же всё таки светодиоды берут только своё, то есть данная ситуация. имеется кусок данной ленты примерно 25см — 15 светодиодов получается что она имеет примерно 4,8*0,25=1,2ватт, а вот ампер получается что лента имеет сразу и параллельное и последовательное соединение, то есть получается что 1метр ленты имеет 20 сегментов соединённых параллельно, а в каждом сегменте по три светодиода соединённых последовательно, то есть получается что если 5метров имеет 2 ампера, то 5*20 сегментов =100, значит один сегмент из трёх светодиодов имеет 0,02А то есть мои 25 см из 5 сегментов имеет 1,2ватт и 0,1А(100мА). так же есть блок питание с параметром OUTPUT 12V-800mA,то есть по идеи если светодиод берёт только своё, то они не должны греться, но у меня этот кусочек ленты греется, вот только не могу понять греется светодиод или сама дорожка!

Алексей
18. Jan. 2015 в 16:05

к сожалению мультиметра под рукой не имею, а как с вопросом о том, можно ли к 100мА подключить 800мА если речь идёт о светодиодах?

Сергей
18. Jan. 2015 в 16:22

Алексей!
800mA и 12В — это параметры Вашего блока питания, которые он выдерживает при питании нагрузки. Если блок загрузить, например, на 1 Ампер, то он очень быстро выйдет из строя.
Я так понял, что Ваш блок питания является зарядкой для телефона, смартфона или планшета. Зарядное устройство не годится для таких целей, так как у него другая функция.
Для питания светодиодных лент используют именно блоки питания, которые выдают нужное стабилизированное напряжение, или так называемые драйвера, которые на нагрузке выдают определенный ток.
Если же ленту запитать от автомобильного аккумулятора или компьютерного блока питания, то она будет работать.

Алексей
18. Jan. 2015 в 16:08

и если всё таки нельзя и надо паять резистор, то какой надо резистор чтоб 800мА понизить до 100мА, и я так понимаю,что в этом случае яркость свечения понизится или нет?

саша
19. Jan. 2015 в 15:43

Сергей здраствуйте а как можна уменьшить яркость света не используя регулирующий выключатеь ? (через диод или сопротивление) просто надоело крутить выключатель вот думаю может выйдет просто вместо него поставить простой с ограничением тока. хотелось бы в коридоре 5 свитильноков по 30 ватт(150) уменьшить до 30-5 ватт вместе, просто после ремонта появились 2 арки а ночью неохота о них биться) а настенные светильники не подуше = нужен тусклый свет !

Сергей
19. Jan. 2015 в 22:24

Добрый вечер Саша!
Если через диод, то лампы будут мерцать. Если через сопротивление, то оно превратится в печку.
Думаю, что Вам надо установить двойной выключатель и к одной клавише прикрутить какой-нибудь регулятор мощности с лампами, а на второй подключить так, чтобы он отключал регулятор и включал эти лампы без него.

Алексей
20. Jan. 2015 в 18:45

Здравствуйте, подскажите, хочу подключить 22 метра светодиодной ленты к одному блоку, лента 4,8 ватт, то есть получается 105,6 ватт, то есть надо блок на 20% больше то есть около 130 ватт в данном случае доступен блок на 120 ватт, можно ли его использовать?

Сергей
21. Jan. 2015 в 11:10

Добрый день Алексей!
Можно, но я бы использовал на 160 — 200 Вт.
Как вариант, установите небольшой кулер возле силовых элементов блока.

Андрей
21. Jan. 2015 в 15:38

Сергей, приветствую. По периметру ограды нужно расположить 30 светильников (лампы напряжением 36В.). Есть подвод напряжения 220В. Как рассчитать мощность понижающего трансформатора, если лампы подсоединены параллельно и мощность каждой 40Вт.?

Сергей
21. Jan. 2015 в 16:33

Добрый день Андрей!
Если грубо, то 30 светильников умножить на 40 Вт. Трансформатор берите мощностью, естественно с запасом, около 1800-2000 Вт.

Евгения
23. Jan. 2015 в 09:18

Здравствуйте
помогите решить практическую задачу
сделали натяжной потолок
10 светильников с неоновой подсветкой лампы гаусс светодиодные диммируемые 5w димер legrand мастера сожгли два диммера и не знают в чем проблема
со слов лампы светодиодные соединил с неон подсветкой, а далее соединение всех ламп последовательно. какая должна быть схема подключения? и есть ли смысл покупать такие дорогие лампы, какие можно приобрести подешевле, чтобы работали с диммером.
на коробке светильника встраимого указаны требования MR16 G5.3 max 35w
мощность LED одсветки 3w
лампа 5W led помогите пожалуйста разобраться

Сергей
23. Jan. 2015 в 09:39

Добрый день Евгения!
Скорее всего диммеры не для этого типа ламп.
Желательно при покупке сразу уточнять возможности диммера.
Посмотрите эту статью: http://jelektro.ru/vse-o-elektromontazhe/dimmer-dlja-jenergosberegajushhej-lampy.html

Николай
16. Feb. 2015 в 21:08

Для школы. Конкурс. 2 игрока выслушивают вопрос и тот, кто знает ответ жмет свой выключатель. При этом загорается его лампа. Второй нажимает свой выключатель с опозданием,но его лампа уже не загорается. Как такое сделать?

Сергей
16. Feb. 2015 в 21:41

Добрый вечер Николай!
Понадобятся два выключателя. Выключатель должен иметь два контакта: один размыкающий, а второй замыкающий.
Лампу, которую должен включать первый выключатель, запитываете через размыкающий контакт второго выключателя, а лампу второго выключателя запитываете через размыкающий контакт первого выключателя.
Получится так: плюс заходит на вход замыкающего контакта первого выключателя и с выхода этого контакта поступает на вход размыкающего контакта второго выключателя. С выхода размыкающего контакта второго выключателя плюс поступает на первый контакт лампы. На второй контакт лампы подается минус.
Аналогично подключается вторая лампа, только с использованием своих контактов.
Нарисовать схему нет возможности.

Эдуард
17. Feb. 2015 в 20:06

Здравствуйте…. Как можно подключить 2 люминесцентные лампы мощность 100 Вт каждая- на напряжение 122в?? Если можно схему подключения….
Мощность лампы 100 W Напряжение лампы 122 V Ток в лампе 0.97 A

Сергей
17. Feb. 2015 в 20:28

Добрый вечер Эдуард!
Вам необходим дроссель или балласт, рассчитанные на такое напряжение и мощность. Схема подключения нарисована на корпусе этих устройств.
Удачи!

Владимир
24. Feb. 2015 в 09:27

Если на галогенновую лампу 1000вт — 118 мм.подавать меньше напряжения.примерно вольт 180 или 150.Не опасно ли это для самой лампы и для проводки?

Сергей
24. Feb. 2015 в 09:30
Здравствуйте Владимир!
Это не опасно. Лампа будет меньше потреблять и тускло светить.
Дмитрий
24. Feb. 2015 в 16:27

Здравствуйте Сергей. Хочу сделать подсветку вокруг зеркала, как в гримерках. буду использовать 15 лед ламп по 5 Вт мощностью, что соответствует 50 Вт лампы накаливания. Я думал подключить параллельным способом, но сомневаюсь. Подскажите пожалуйста, каким способом лучше подключить лампы и понадобится ли мне что-то еще? Заранее спасибо.

Сергей
24. Feb. 2015 в 18:43
Добрый вечер Дмитрий!
Вы все правильно решили — подключайте параллельно.
Удачи!
Дмитрий
24. Feb. 2015 в 19:03

Спасибо большое за ответ. А как вы считаете нагрузка будет не очень сильной на выключатель, ели поставить выключатель для настольной лампы?Заранее спасибо.

Сергей
24. Feb. 2015 в 19:16
Дмитрий!
Выключатели для настольных ламп, как раз, и рассчитаны на нагрузку 50 — 100Вт.
Владик
13. Mar. 2015 в 07:26

Не подскажите, каким образом нужно соеденить между собой выходящие от них, плюсовые и минусовые их электропровода, у двух, осевого их вращения генераторов электрического тока, что бы вырабатываемый ими, обоими этими вращающимися электрогенераторами меньший электроток, суммировался бы вместе, в соответственно уже больший ток, при соединении при этом вместе их электропроводов? Паралельно их соеденить, либо же последовательно между собой эти электрогенераторы?! Прошу мое прощение, за мое «чайниковство»… ��

Сергей
13. Mar. 2015 в 11:53

Здравствуйте Владик!
Для суммирования выходного напряжения два источника питания подключаются последовательно.

сергей
15. Mar. 2015 в 02:46

Здравствуйте, статья для новичков шикарная, вот только я не новичек и вопрос у меня с подвохом, нужна помощь, так как на эксперементы сейчас не располагаю временем.
Собственно сам вопрос:
имею источник напряжения 12 вольт (тороидальный транс +диодный мост), так же имею 2 потребителя совершенно разные как по вольтажу, так и по мощности (моторчик 6 вольт 4,5ампер/часов и кулер 12 вольт какой то там мощности от компьютера). как работает кулер меня не интересует, а вот какая доля напряжения упадет на моторчик — это вопрос!? Какой вольтаж будет поступать на кулер и какой на моторчик соответственно!?

Сергей
15. Mar. 2015 в 10:47

Здравствуйте Сергей!
Вопрос с подвохом и не по теме.
Напряжение будет поступать одинаковое на обе нагрузки, вот только моторчик сгорит. Напряжение трансформатора нужно делить: одно будет 12В, а второе через стабилизатор на 6В.

сергей
15. Mar. 2015 в 14:28

имеется ввиду последовательное подключение. +12 подключается на «+» кулера, земля кулера на плюс моторчика, земля моторчика на землю бп. По моим предположениям должно получиться так:
напряжение блока питания 12 вольт при параллельном подключении пардон последовательном подключении это напряжение будет делиться количество потребителей подключенных последовательно. Теоретически, вопрос заключается в том что мощность моторчика в разы, даже в десятки раз превышает мощность кулера. Я предполагаю что при таком подключении моторчик должен работать на весь свой потенциал а кулер должен взять на себя остаточная лишнее напряжение.так что помощь нужна именно в решении этого вопроса.
если же подключить моторчик напрямую от блока питания, это само собой он сгорит, ровным счетом как сгорит и при параллельном подключении. Ввиду того что у меня есть на данный момент исключительно блок питания кулер моторчик с ранья указанными номиналами, вариант стабилизатора выпрямителя или еще чего я пока не рассматриваю.буду благодарен если сможете мне с этим помочь, вопрос мне все же кажется задан по теме. И многим будет тоже очень интересно узнать ответ на мой вопрос, так как информации подобного рода в интернете не нашел… возможно вы будете первым, кто сможет грамотно объяснить суть сегодейства. Спасибо.

Сергей
15. Mar. 2015 в 16:18

Сергей!
Ни один двигатель работать не будет, потому что их так никто не подключает. Кулеру не хватит питания, а двигателю не хватит силы тока, которую он будет пытаться взять через обмотку кулера. При этом не исключен вариант, что кулер сгорит.
Если позволяет мощность трансформатора, то выводите от него отдельное питание для двигателя.

Евгений
17. Apr. 2015 в 06:59

Сергей,здравствуйте! Такой вопрос,заказал в Китае светодиодные лампы 12 w ,для освещения своего двора. Но не обратил внимания, что они для сети 110 В. Как возможно их использовать теперь?? Если я их подключу в сеть 220В последовательно,по две лампы,будут они светить??

Сергей
17. Apr. 2015 в 10:06

Здравствуйте Евгений!
Никогда не сталкивался с такой ситуацией.
Попробуйте соединить последовательно три лампы. Две лампы будут работать на пределе.

Роман
19. Apr. 2015 в 14:06

Здравствуйте Сергей! У меня такая дилема: Есть 2 проходных переключателя и 5 лампочек между ними. Объясните чайнику на русском языке как их подсоединить с помощью 2 двужильных проводов. На лампах нет цоколя, т.е. только 2 контакта без + и -. Если можно сделать схемку для наглядности. 220 вольт. Светодиодные лампы. Спасибо.

Сергей
19. Apr. 2015 в 22:47

Добрый вечер Роман!
Для подключения двух проходных выключателей используют три жилы.
Если хотите, чтобы все лампочки загорались одновременно, то их надо подключить параллельно: от каждой лампы берете по одному любому проводу и соединяете их вместе. Оставшиеся пять проводов также соединяете вместе. Теперь у Вас подучилась одна большая лампа, состоящая из пяти ламп. К образовавшимся двум соединениям подключаете напряжение питания.

Роман
20. Apr. 2015 в 18:04
Спасибо Сергей! Теперь все встало на свои места. Как всегда — все гениальное просто. ��
Денис
28. Apr. 2015 в 22:15

Доброго времени суток. При параллельном подключении ламп можно ли поставить перед каждой лампой по диоду ? и куда их ставить в разрыв фазы или как-то по другому ? если можно с рисунком. Как в таком случае будут гореть все лампы ? — каждая в полнакала или нет ? Можно ли поставить перед цепью из 5 паралелльно подключенных ламп например мощный диммер и регулировать свечение всех ламп сразу ? и если лампы подключены по схеме «звезда» (и в каждом луче по 2-3 лампы накаливания) то куда в таком случае подключать диммер ? или например диод/ы ? спасибо

Владимир
02. Jun. 2015 в 21:14

Что будет если один светодиод , перестал работать из шести…цепь горит ярче (блокпитания 9вольт выдает на выходе) ….долго ли протянет ..или желательно заменить на новый?

Сергей
02. Jun. 2015 в 23:07

Владимир!
Если цепь стала светить ярче, то желательно заменить.
Светодиоды питаются не напряжением а током. Для них величина напряжения сильно не важна. Им важен проходящий ток, на который светодиод рассчитан.

Владимир
03. Jun. 2015 в 12:18

Спасибо …вот значит надо бы менять …я не правильно сказал что шесть лампочек их всего 150 штук и один светодиод не работает..они просто по 6штук расположены.

Владимир
03. Jun. 2015 в 12:20
имеет ли это угрозу для остальных светодиодов?
Владимир
03. Jun. 2015 в 12:23

и почему то из всех лампочек ,которые расположены по 6штук ..пять ярче горят чем остальные …вот один вылетел …стоит за этого разбирать всю конструкцию?Спасибо… заранее

Сергей
03. Jun. 2015 в 16:13

Владимир!
В Вашем случае получается, что один «большой» светодиод состоит из шести светодиодов. И если светодиод не заменить, то могут сгореть остальные пять.

Татьяна
10. Jul. 2015 в 15:49

Сергей, добрый день. Решили сделать гирлянду из ламп накаливания
https://www.youtube.com/watch?v=27-6j6NRb9s делали по этому видио. 10 лампочек по 25 ват, кабель ПВ 1*0.75, соединение параллельное. У нас оказался слабенький димер и решили подключить на прямую через вилку, но при включении в сеть происходит замыкание и выбивает пробки. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?

Сергей
10. Jul. 2015 в 16:14

Добрый день Татьяна!
А Вы в месте перегиба, когда провод делили пополам, провод разрезали? Если нет, то его нужно разрезать и на получившиеся два вывода подключить патрон.

Татьяна
10. Jul. 2015 в 17:03

Нет не на месте перегиба не разрезали.
А имеет смысл, подключать все как фаза и ноль, просто после скручивания проводов мы сделали колечки на проводе на глаз. возможно стоит пустить на один провод фазу и на второй ноль ? может в этом проблема тоже? Большое спасибо за оперативность.

Сергей
10. Jul. 2015 в 17:07

Татьяна!
Из-за того, что Вы провод в месте перегиба не разрезали и происходит короткое замыкание. Получается так, что Вы включаете в розетку большую перемычку.
Сделайте так, как я ответил в первом комментарии.

Татьяна
10. Jul. 2015 в 17:20
Все помогло, спасибо вам огромное! ��
Дима
13. Jul. 2015 в 16:37

здравствуйте, можно ли сединять провода при подключении светильников клемами разрезая провод, или лучше не разрезая, и возбраняется ли разрезать.

Сергей
13. Jul. 2015 в 16:46
Добрый день Дима!
Нужно. Так удобно и при монтаже и демонтаже светильников.
Сергей
13. Aug. 2015 в 09:59

хочу зарегистрироваться, что бы в последствии обращаться за советами, так как предстоит ремонт и большой объём работы в изменении электросети и приборов

Сергей
13. Aug. 2015 в 14:53

Добрый день Сергей!
На сайте не надо регистрироваться. Задаете вопрос, и если я буду в нем компетентен — получаете ответ.

Сергей
13. Aug. 2015 в 10:00
�� �� буду пользоваться Вашей страничкой
Вячеслав
13. Aug. 2015 в 18:25

День добрый!Подключил светодиодные лампочки по 3-4 w на точечных светильниках.Параллельное подключение и выключатель с подсветкой.Проблема в том,что при выключенном режиме лампочки не гаснут до конца.Причину то я знаю.Но и не хочется менять выключатели на обычные.А как бы вы решили проблему,Сергей?
С уважением!

Сергей
13. Aug. 2015 в 21:08

Добрый вечер Вячеслав!
Я бы взял самую маломощную лампочку и подключил параллельно с одной какой-нибудь светодиодной, а саму лампу спрятал бы за светильник (в нишу). Или бы вместо светодиодной установил галогеновую. Но первый вариант мне больше нравится.

Вячеслав
13. Aug. 2015 в 21:58

Спасибо за совет, Сергей.Идея вообщем то неплохая.Но в моем случае есть некоторые нюансы.Светильников 4 шт.Вся разводка уже зашита гипсом.Переделывать уже нет сил,потому что весь ремонт делаю сам.Но в любом случае учту на будущее.
Была мысль сделать спайку,которая гасила бы малую утечку от выключателя.Только вот что использовать, не знаю.В радиотехнике ничего не смыслю.Если есть идеи,поделитесь.
С уважением!

Сергей
13. Aug. 2015 в 22:19

Вячеслав!
А переделывать ничего и не надо.
Берете патрон для лампы накаливания и подсоединяете к нему провод длиной 30 — 50 см. Вынимаете светильник из потолка и подключаете к нему патрон с лампой накаливания. Затем патрон с лампой просовываете в это отверстие и оставляете внутри на потолке, а светильник устанавливаете на штатное место.
Я бы в качестве эксперимента, для дополнительной экономии электроэнергии, попробовал бы последовательно с лампой накаливания установить диод. В этом случае лампа будет светить в пол накала и, соответственно, потреблять меньше энергии. Диод можно взять на напряжение не менее 400В и ток 1А. Подойдет из серии 1N4004 — 1N4007.
Если получится, то отпишитесь. Очень интересно.

Виталий
21. Sep. 2015 в 02:57

Здравствуйте Сергей!
Возможно ли, подключить последовательно лампы 220 в, чтоб они загорались по очереди с промежутком в несколько секунд и в итоге чтоб все горели. Весь интернет перерыл нет такого подключения или не правильно ищу. Как бы Вы поступили?

Сергей
21. Sep. 2015 в 22:25

Добрый вечер Виталий!
Не задумывался.
Можно сделать схему на контроллере или на трех реле времени, настроенных с разной задержкой включения.

Лана
25. Sep. 2015 в 23:30

Здравствуйте, Сергей!
Огромное спасибо за ваши статьи, очень не часто можно встретить, что людям, далеким от физики, так понятно и просто объясняют! Можно и я попрошу о помощи? Ситуация такая: есть стеллаж из 5-ти полок с цветами, нужно сделать подсветку. Первый вариант, купить светодиодную ленту на 12в. Лента продается из 5 или 10 кусков по 0,5м каждый. http://s019.radikal.ru/i616/1509/d5/3572e19d370e.jpg Между кусками кабель 15-20см. Мне, чтобы дотянуть до следующей полки, нежно 30-35см. Расстояние между полок разное, поэтому длина кабеля между кусками ленты тоже выйдет разной. Если я удлиню кабель самостоятельно с помощью коннекторов, не повлияет это на работу ленты? Второй вариант: есть 4 гибкие лампы E27 с прищепками, которые можно просто прикрепить к полкам. http://i058.radikal.ru/1509/8f/5868fccba6aa.jpg Но они каждая со своей вилкой и выключателем. Можно их соединить вместе (выключатель не нужен)? Как лучше это можно сделать? Лампа с тройной вилкой, т.к. живу в Англии. Какой из двух вариантов на ваш взгляд лучше?

Сергей
26. Sep. 2015 в 00:33

Здравствуйте Лана!
Оба варианта отличные и оба на Ваше усмотрение.
1. Разная длина кабеля никак не повлияет на работу светодиодной подсветки. Тем более, расстояния между лентами очень маленькие. Соединяйте смело.
2. Можно. От каждой лампы отрезаете часть провода с выключателем и разделываете концы. Затем каждую лампу устанавливаете на свое место и в случае, как со светодиодной подсветкой соединяете лампы вместе, используя цвет жил провода. Все цвета должны совпадать.
Например. Берете, допустим, коричневую жилу первой лампы и соединяете ее со всеми коричневыми жилами. Далее берете, например, синюю жилу первой лампы и соединяете ее со всеми синими жилами.
Третий (верхний) контакт вилки, расположенный перпендикулярно двум другим, является заземляющим, и к нему должна подключаться жила желто-зеленого цвета.
Напряжение питания необходимо подавать на синюю и коричневую жилы любой из ламп, ближней к розетке. Желто-зеленая жила просто соединяется со всеми желто-зелеными.
Удачи!

Лана
26. Sep. 2015 в 12:34
Сергей, огромное спасибо за помощь! Удачи вам и всего самого хорошего!
Татьяна
03. Oct. 2015 в 01:43

Здравствуйте,Сергей!
Подскажите пожалуйста.Я купила ретро выключатель «двух клавишный»,так называется,клавиш нет он с заверткой,если можно так сказать.Хотела приспособить его так,чтобы он включал бра не сразу оба,а по одному-он же двух клавишный,но электрик сказал,что это невозможно,что включаться будут оба сразу,и что ретро выключателей,таких как я хотела нет,и что правельно его называть двух позиционный,потому,что подключает две позиции.Правда ли это? Т.е. мне на каждую бра(двухламповую) нужен отдельный ретро выключатель?

Сергей
03. Oct. 2015 в 22:08
Добрый вечер Татьяна!
Дайте мне ссылку на ретро двухклавишный выключатель, который Вы приобрели.
Татьяна
03. Oct. 2015 в 23:17

Сергей,вот такой купила: http://www.budetsvetlo.ru/katalog/products/vykljuchateli/plastik/vykljuchatel-2-h-kl-korichnevyj

Татьяна
03. Oct. 2015 в 23:22

Фирмы «Bironi».Характеристика на сайте о нем такая:Выключатель «двухклавишный» BIRONI, коричневый, пластик. Этот выключатель можно использовать как обычный двухклавишный выключатель, к примеру, для раздельного включения люстры или включения освещения в различных помещениях. Имеет четыре положения. Крутить ручку можно как по часовой стрелке, так и в обратную сторону.

Сергей
03. Oct. 2015 в 23:49

Татьяна!
Я с такими выключателями не сталкивался, но судя по схемам в интернете он подключается, как обыкновенный двухклавишный выключатель.
В комплекте к такому выключателю должна идти схема подключения.

Акулина
05. Oct. 2015 в 06:27

Здравствуйте!
Может вы уже отвечали на подобный вопрос и я просмотрела, но подскажите, пожалуйста, светодиодные лампы для точечных светильников мерцали при отключении, выключатель двухклавишный с подсветкой. Перекусили лампочку в самом выключателе, решили проблему с мерцанием. А сейчас в выключенном состоянии лампочка до конца не отключается чуть-чуть но заметно. Почему и как решить данную проблему?

Сергей
05. Oct. 2015 в 10:36

Добрый день Акулина!
Выключите свет. Если лампочка так и будет еле заметно светить, то выкрутите ее из патрона. Если свечение пропадет, то цепь освещения до конца не разрывается, если же лампа так и останется светить светить, то дело в лампе.

Акулина
05. Oct. 2015 в 14:12

Хочу поправить вопрос. Заметила, что лампа чуть заметно светится, если только до нее дотрагиваться. Сама по себе не светит выключенном состоянии. Поднимаюсь на стремянку. Получается я сама являюсь проводником? Почему так? И чем может быть это чревато?

Сергей
05. Oct. 2015 в 15:48

Акулина!
Ни разу не сталкивался.
Возможно, на выключателе разрывается ноль, а фаза постоянно подключена к лампе. И когда Вы касаетесь баллона лампы, то создаете некоторую цепь, и через Вас начинает теч ток. Другого объяснения я не вижу.
Прохождение тока через тело человека всегда не хорошо, поэтому при замене ламп одевайте тапочки и пользуйтесь хлопчатобумажными рукавицами, но только сухими. А если есть возможность, то отключайте общий автомат, питающий Вашу квартиру.

Акулина
05. Oct. 2015 в 16:01

Приблизительно я так и думала. Если с освещением более менее понятно, то с розетками как обстоит дело? Если фаза и нуль неправильно подключены, как поведут себя оборудования (печь, холодильник, бойлер и т.д.)? Или не будет иметь значения?

Сергей
05. Oct. 2015 в 16:11
Акулина!
Вы все правильно думаете — для розеток значения не имеет.
Акулина
05. Oct. 2015 в 16:17
Спасибо огромное за ответы! Можно спать спокойно ��
Татьяна
06. Oct. 2015 в 23:52

Сергей,спасибо!
Схема есть с обратной стороны выключателя….и электрик ее видел.Судя по информации из инета,нужен провод с 3я жилами,а у меня витой из двух,придется скрутить третью самим.

Сергей
07. Oct. 2015 в 09:17

Татьяна!
Если есть возможность, то вместо одной жилы прокиньте еще один провод с двумя жилами — хуже не будет.

Александр
13. Oct. 2015 в 13:04

Добрый день!
Прошу прощения, если выше уже задавали подобный вопрос.
Возникла необходимость в дополнительной подсветке зеркала (жене для макияжа).
http://upload.akusherstvo.ru/image864918.jpg
По задумке:
1 вставить лампы (как у гримерных зеркал) по бокам на уровне лица (по 3-4 шт) с каждой стороны. (но какие? и какой мощности? диодные ?)
2 просто прикрепить светильники Gauss LED TL (по 30 см) Вопрос, как реализовать первую идею, патроны врезать ( а как их лучше подключить) чтоб выдавали хорошее освещение и включались просто вилкой в розетку. Или может вы предложите свой вариант.
Заранее большое спасибо

Сергей
13. Oct. 2015 в 18:52

Добрый вечер Александр!
Супруга предлагает повесить по бокам по одному бра или расположить их сверху.
А еще лучше взять взять бра, посадить жену возле зеркала, и перемещая бра вдоль зеркала определить самое комфортное место.

Ярослав
15. Oct. 2015 в 02:17

Сергей, не вводите людей в заблуждение.
Лампы накаливания имеют нелинеюную ВАХ, так как сопротивление зависит от температуры нити накала. Поэтому никак нельзя утверждать что последовательно подключенные 2е лампы накаливания светят как одна и потребляют как одна.

Виктор
19. Oct. 2015 в 14:53

Добрый день.
Возможно вопрос задавался, но пролистал и не нашел ответа…
У меня в коридоре висит обычная лампа накаливания 220в (4шт.) от однокнопочного выключателя. Есть шкаф с подсветкой диодными лампами 12в с трансформером. При подключении параллельно в выключателе получается не совсем понятная мне ситуация: при выключенном свете горят диодные лампы, при включенном горят все, но тускло. Последовательно не подключал, сомневаюсь что обычные лампы будут гореть в полную силу. Может подскажете как подключить или накидаете схему? Еще вопросик. Диод подсветки выключателя не влияет на эту ситуацию?

Сергей
19. Oct. 2015 в 15:46

Добрый день Виктор!
1. Диодные лампы горят через подсветку.
2. У Вас ошибка в подключении ламп. Посмотрите здесь: http://sesaga.ru/kak-podklyuchit-lyustru-oshibki-podklyucheniya.html
http://sesaga.ru/kak-podklyuchit-lyustru-oshibki-podklyucheniya-chast-2.html 3. Двойной выключатель поставить можно, только диодные лампы подключайте к той клавише, к которой подсветка не подключена.

Виктор
19. Oct. 2015 в 14:58

И еще вопросик. Может вместо одноклавишного поставить двухлавишный? При таком варианте возможно будет раздельное включение света?

Виктор
19. Oct. 2015 в 17:44
Сергей я так понял что на выключателе нет нуля? тоесть он размыкает фазу и все?
Виктор
19. Oct. 2015 в 17:50

Получается подключить диодное освещение я могу только найдя ноль на основном освещении, а диод подсветки при моем подключении на выключатель являлся проводником?

Виктор
19. Oct. 2015 в 17:54

Хотя нет извиняюсь. Получается, что я сделал постоянным проводником диодное освещение.
Спасибо. Примерно разобрался. Давно в розетки не лазил. Мое напряжение 220кВ и выше, а в таком что-то не очень.

Болат
04. Nov. 2015 в 20:42

Добрый вечер, вопрос может быть не по теме. Собрал гирлянду из ламп накаливания, параллельное соединение, стоит вопрос с изоляцией. Она должна быть наружная, как изолировать места соединения патрона с кабелем, и сам патрон в цокольной части. Использовать что то вроде изоляционной трубки, или же заполнить отверстие патрона каким либо наполнителем вроде силикона. Хотелось бы что это все так же выглядело эстетично. Прошу строго не судить, только начинаю осваивать электрику. Заранее благодарю.

Сергей
04. Nov. 2015 в 22:26

Добрый вечер Болат!
Используйте изоляционную трубку. Это позволит в дальнейшем без труда добраться к месту соединения внутри патрона.

олег
08. Nov. 2015 в 00:51

Привет Серега.
Мне надо собрать линию ламп дневного света.
Самому, подскажи как и куда подключать провода и соеденительные коробочки, к старирам и дросилям.

Андрей
21. Nov. 2015 в 15:14

Добрый день. Нужна Ваша помощь.Задача следующая — в квартире длинный коридор 9 метров. в начале и конце коридора хочу установить по проходному выключателю. и над каждым светильник. светильники должны включаться одновременно, с каждого выключателя. помогите пожалуйста со схемой.

Александр
24. Nov. 2015 в 21:18

Добрый день! Если Вас не затруднит, подскажите пож. как можно подключить примерно 100шт ЭСЛ,13W 230V E14 6400K колба, ELC80) без потери свечения? я не электрик, а с электриками в месте где надо это сделать совсем туго( Спасибо!

Сергей
24. Nov. 2015 в 22:25

Добрый вечер Александр!
Попробуйте сделать пять лучей по 20 шт в каждом, а затем все лучи соедините вместе. Получится типа ромашки.
Провод используйте 1,5 квадрата медь.

Александр
24. Nov. 2015 в 23:26

Спасибо! еще немного ликбеза для нуба в электрике, можно?) эти 20 шт как соединять между собой? параллельно?
и эти пять лучей к коробке, связать между собой и к одному проводу который к автомату на щиток?
и провод на щиток должен быть сечением большим? Спасибо за помощь!!

Сергей
25. Nov. 2015 в 00:15

Александр!
Конечно параллельно.
У Вас должно получиться пять лучей, где от каждого луча должно выходить два провода, допустим, один синего, а другой коричневого цвета. Затем пять синих проводов соединяете между собой и пять коричневых. Должно получиться две больших скрутки: одна с синими проводами, а другая с коричневыми. Теперь к этим скруткам подключаете напряжение 220В.
Провод достаточно сечением 1,5 квадрата.

Александр
25. Nov. 2015 в 00:28
Извините, еще глупый вопрос( а куда выключатель приспособить? или не один нужен а пять? Спасибо!
Сергей
25. Nov. 2015 в 16:12

Александр!
Как я понял, Вы просили одновременное включение 100 ламп.
Выключатель ставьте один. Если хотите, то можно поставить и пять.
Для установки одного выключателя разрываете любой из двух проводов, уходящих к питанию 220В, и в место разрыва подключаете выключатель.

Линар
03. Dec. 2015 в 13:57

Добрый день! Всё доходчиво объяснили.
Вопрос в следующем. Будет ли работать последовательная цепь из двух лампочек светодиодных на 110 вольт подключенных к сети 220 вольт.
Просто на просторах интернета читал что такой фокус с лампами накаливания работает, а со светодиодами нет.

Сергей
03. Dec. 2015 в 18:40

Добрый вечер Линар!
Я не пробовал, но думаю, что и со светодиодными такой фокус пройдет.
Только я бы посоветовал ставить три лампы. Две маловато.

Линар
03. Dec. 2015 в 21:26
Спасибо, попробую.
А почему три? Ведь по закону ОМА две?
Сергей
03. Dec. 2015 в 21:44
Линар!
Напряжение в сети прыгает и бывает больше 220В и меньше.
Ильшат
04. Dec. 2015 в 18:47

Здравствуйте. Необходимо восстановить автомобильную АКБ(зарядить) с подключенной к клеммам лампочкой 6-12 Вт. Имеются две безцокольные лампочки на 5Вт по 12В. Как мне их подсоединить, чтобы нагрузка была 10Вт?

Сергей
04. Dec. 2015 в 18:56
Здравствуйте Ильшат!
Параллельно.
Андрей
07. Dec. 2015 в 06:54

Сергей, добрый день!
Посоветуйте, если сможете.
Есть дренажный насос в колодце. 220В 400 Вт, включается контактами на поплавке. На щите автомат.
Мне хочется видеть когда контакт замкнут (насос работает). Предполагаю подключить после автомата последовательно лампочку. На запутался в номинале. Какой подойдет вольтаж/мощность/тип?

Сергей
07. Dec. 2015 в 11:40

Здравствуйте Андрей!
Подключите обыкновенную лампу накаливания параллельно катушке реле или пускателя, которые включают насос. Лампу берите на напряжение 220В мощностью 15Вт.

Андрей
07. Dec. 2015 в 07:02
Сергей, может имеется какое-либо другое решение этой задачи, (кроме амперметра)?
Андрей
07. Dec. 2015 в 13:27

Сергей,
Уточняю ситуацию. Распределительный щит. Автомат. От него тройной провод (фаза-ноль-земля). На расстоянии 20 м, в колодце, насос. К нему постоянно подведён ток. Включение происходит когда замыкаются контакты поплавка насоса.
Задача: получить в щите индикатор замыкания контактов поплавка.Без прокладки дополнительных сетей.
На уме варианты:
1) амперметр в разрыв фазы. (но требуется дополнительный монтаж/место)
2) неонка, подобная индикатору в выключателе освещения (но при включении будет тухнуть!)
3) ?? последовательное включение лампы накаливания (но с минимальным падением напряжения и достаточным током, чтоб не сгорела?)

Сергей
07. Dec. 2015 в 15:37
Андрей!
Только амперметр.
Линар
09. Dec. 2015 в 10:14

Добрый день! Это с ново я, со своими светодиодными лампочками на 110 вольт которые нужно подключить в сеть 220.
1 Объясню необходимость решения данной задачи. Просто когда заказывал светодиодные лампочки из Китая, галочки не там поставил и пришли мне лампочки не на 220, а на 110 вольт. Вот и пришлось мне свою люстру на 10 лампочек е14 на 220 вольт переделывать на 110 вольт.
2 Вчера подсоединил последовательно по 2 лампочки. Затем это всё соединил в группы для того чтобы двухклавишный выключатель включал либо 4 либо 6 лампочек. В общем всё это собрал и установил люстру, а при включении 1 из лампочек не горит. Дело не в перегоревшей лампочке, так как я лампочки меняю местами и они сами работают. А Вот в одном патроне лампочка не горит. И что интересно вторая лампочка которая подсоединена с неработающим патроном последовательно — горит.
В общем не понятно где «накасячил» и как это решать. Понятно что надо снимать люстру и всё проверять заново. Просто не так просто эту люстру снимать и заново монтировать.
Что можете посоветовать в моей ситуации?

Сергей
09. Dec. 2015 в 11:24

Линар!
Я тоже затрудняюсь с ответом.
При последовательном соединении горят или все или все не горят.
Поставьте этот патрон в другое место и посмотрите, как он себя поведет.

Глеб
16. Dec. 2015 в 15:44

Сергей, здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, советом чайнику. Мне нужно изготовить гирлянду из обычных ламп накаливания с использованием медного провода 0,75. Соединение параллельное (кабель складывается пополам, скручивается, через небольшие промежутки провода оголяются, подключаются в этих местах к патронам). После изготовления самой гирлянды у меня в руках один конец витой пары, мне нужно подключить его к диммеру. Диммер Makel Mimoza, обычный настенный, но я купил для него спец. коробку, получится переносной. У диммера две основные клеммы — фаза и ноль (перечеркнутый круг). Плюс на разных концах диммера есть еще какие-то две клеммы, они никак не подписаны, но явно для подключения каких-то проводов, есть зажимающие шурупы. Больше никакой функции нести не могут. Вот, получается что к диммеру нужно подключить витую пару от гирлянды и от диммера вывести вилку (тоже два кабеля). Подскажите, куда что подключить? Заранее спасибо!

Сергей
16. Dec. 2015 в 16:39

Добрый день Глеб!
Диммер подключается в разрыв провода.
Берете вилку с двумя выводами и к одному подключаете клемму диммера L. К клемме диммера N подключаете один из выводов витой пары. Оставшийся вывод вилки и витой пары соединяете вместе.
Удачи!

олег
07. Jan. 2016 в 17:45

Доброе время суток подскажите пожалуйста у меня две гирлянды из светодиодов и каждая запитана через отсек с батарейкой как ихсоединить через один выключатель

Сергей
08. Jan. 2016 в 02:10
Здравствуйте, Олег!
Подключите их параллельно — одна на одну.
Леонид
03. Feb. 2016 в 19:39
Спасибо хороший сайт всё ясно и понятно
Сергей
03. Feb. 2016 в 22:26
Добрый вечер Леонид!
Спасибо за добрые слова!
ната
06. Feb. 2016 в 04:47

Здравствуйте Сергей. Ваш сайт для меня просто находка, огромное спасибо. Так как я в электрике полный ноль, заранее прошу прощения за глупые вопросы. У меня такая проблема. Использую лампу накаливания в качестве нагревательного элемента, но температура великовата. Если подцепить две последовательные лампы, и одну из них использовать в качестве нагревательного элемента, температура уменьшится?

Сергей
06. Feb. 2016 в 12:42

Добрый день, Ната!
Спасибо за добрые слова!
Вы все правильно думаете.
Есть еще вариант: если мерцание света не критично, то лампу можно питать через диод, который включаете последовательно с лампой. При этом надобность во второй лампе отпадает. Диод используйте 1N4004.
Удачи!

ната
07. Feb. 2016 в 21:31
LLL
26. Feb. 2016 в 13:26

На лестничной площадке и лифте я добавил к лампам диоды 1N4007. Горят лампы 100 W более полугода. Работал под напряжением.
Понадобилось провести свет к квартире, на 5 метров.
Там электрики с целью экономии отрубили подачу ещё лет 20 тому назад.
Собираюсь в разрыв, вместо диода, подсоединить кабель с патроном.
Вот только провод придется крепить к потолку (штукатурка).
Перфоратора нет. А если на самоклеющиеся площадки для кабеля? Только самоклейки содрать и использовать клей типа Титан/Дракон?

Сергей
26. Feb. 2016 в 13:35

Здравствуйте, LLL!
В принципе нормально. Только Вы уверены, что клей будет держать лучше?
Если время терпит, то сделайте проще: одну площадку приклейте на клей, а вторую на самоклейку. Когда клей высохнет отдерите обе площадки и сравните.
Какой клей выбрать Вам должны подсказать в магазине.

LLL
26. Feb. 2016 в 13:51

Клею и Титаном и Драконом давно. К цементу прихватывается отлично. На штукатурке буду проверять. А вот какое мин сечение провода купить (ну чтобы полегче висели и дешевле стоили)? 2 лампы по 100 W последовательно.

Сергей
26. Feb. 2016 в 14:07

LLL!
Используйте медь 1,5 квадрата. На счет дешевле не уверен, но то, что с многопроволочным (многожильным) будет проще я уверен. Он мягче и гибче провода с моножилой.

Jambo
28. Mar. 2016 в 21:33

Спасибо, отлично написано. Можете такую же сделать по светодиодам? Есть юсб шнурок, там 5в, хз сколько ампер, есть резистор (не помню какой, но будем считать, что подходит) и 2 светодиода. Не знаю как подключить.

Сергей
28. Mar. 2016 в 22:52

Добрый вечер, Jambo!
Диоды и резистор в цепь включается последовательно. В итоге должны остаться один вывод диода и один вывод резистора, к которым подключается напряжение 5В.

LLL
29. Mar. 2016 в 10:38

Думаю, вам будет интересен результат приклеивания площадок к проштукатуренному потолку. Сначала промазывал площадки ~ 10х10 см клеем Дракон. Через несколько минут на это место прикреплял самоклеящиеся площадки, предварительно откусив 2 ножки. Получался паз, в который можно завести провод (советский 2-жильный на 1,5 квадрата). Площадки 2х2 см. Шаг 30 см.
А на штукатурке площадки не держатся.
Для определения перегоревшей лампы у меня есть такой:
http://nic63.ru/userfiles/shop/large/7/68885_beskontaktnyy-indikator-na.jpg
Метод проверки перегоревших ламп будет такой:
Подношу к дальней (2-й по порядку) лампе. Если пищит, значит она перегорела, если не пищит, то 1-я.

Сергей
29. Mar. 2016 в 23:50
Добрый вечер, LLL!
Опыт лишним никогда не бывает.
Спасибо!
Вячеслав
02. Apr. 2016 в 09:01

Приветствую всех.
Подскажите,пожалуйста,после ремонта аккумулятора шуруповерта (18 вольт 2 Ач,заменено 10 элементов 1,2 вольт из 15.)Теперь нужно провести КТЦ(заряд-разряд).На ЮТубе в ролике на примере показан разряд 12 вольтового аккумулятора лампочкой 12в 21 вт.
У меня под рукой есть две лампочки-12v20w и 6,3v(мощность не читается,примерно 3 ватта).Как правильно соединить эти лампочки,что бы было 18 вольт и что будет с мощностью?

Сергей
02. Apr. 2016 в 17:41

Здравствуйте, Вячеслав!
Обе лампы 12v20w подключайте последовательно. Мощность обеих ламп составит около 10W.

Вячеслав
03. Apr. 2016 в 04:28
Спасибо Сергей,буду пробовать.
Хороший у Вас сайт,есть,чему поучиться.
Удачи в дальнейшем!
Сергей
03. Apr. 2016 в 10:22
Вячеслав!
Спасибо.
Сергей
05. Apr. 2016 в 18:20
Спасибо для доходчевое обьяснение.
Сергей
05. Apr. 2016 в 18:46
Добрый вечер, Сергей!
Всегда пожалуйста!
Спасибо за оставленный комментарий!
Рита
07. Apr. 2016 в 16:06

Помогите пожалуйста! У меня 2 ёмкости по 1000 л воды. Каждая греется теном 3 кв (тены с терморегулятором). Тены горят почти каждые 2 недели (а то и чаще). Мне сказали, что если тены подсоединить последовательно, то хоть мощность их уменьшится, но они не будут так часто гореть! И можно ли подсоединить последовательно тены с терморегулятором?

Сергей
07. Apr. 2016 в 17:02

Добрый день, Рита!
Конечно можно.
Вместо лампочек представьте ТЭНы и также, как лампочки, подключайте.

Рита
07. Apr. 2016 в 17:29

Спасибо! Но когда мы попробовали, почему-то тены не нагревали воду. Мне сказали, что это из-за терморегуляторов, что х нужно как-то отключать!

Сергей
07. Apr. 2016 в 18:13

Рита!
Вам надо оставлять один терморегулятор, чтобы он управлял обоими ТЭНами. Но в этом случае в емкости без терморегулятора вода будет на несколько градусов отличаться.
Оптимальный вариант, это когда в каждой емкости по два ТЭНа, соединенных последовательно, со своим терморегулятором.

Рита
07. Apr. 2016 в 18:31
Сережа
13. Apr. 2016 в 12:54

а с чего это, если поставить диод в цепь, то будет подаваться 110 вольт?
будет подаваться 220, только с одной стороны

Адильбек
10. May. 2016 в 13:25
Спасибо, очень помогло ваше видео.
Сергей
11. May. 2016 в 07:41
Здравствуйте, Адильбек!
Очень рад, что Вам понравился мой видеоролик.
Заходите еще.
Азиз
20. May. 2016 в 15:11

Доброго времени суток Сергей у меня такой вопрос у меня в автомобиле стоит один сигнал простая бибибка. Так вот купил я себе воздушный сигнал хочу его подключить через реле напрямую через аккумулятор для хорошего эффекта не подокажите как правильно подключить желательно схему заранее огромное спасибо, с уважениемоей Азиз с Ташкента.

Сергей
20. May. 2016 в 21:13

Добрый вечер, Азиз!
Я не разбираюсь в электрике автомобиля, но схему подключения сигнала расскажу: плюсовой провод подключается на первый контакт выключателя; со второго контакта провод подключается на первый вывод катушки реле; второй вывод катушки реле подключается к минусовому проводу.
От первого (плюсового) вывода катушки реле кидаете перемычку на один контакт реле. Ко второму контакту реле подключаете плюсовой вывод сигнала. Минусовой вывод сигнала подключаете на минус.
Удачи!

Олег
19. Jun. 2016 в 13:16

Сергей,добрый день.Есть такая проблема:нужно подключить 5 совдеповских фонарей при параллельном соединении…1)мощность каждой лампочки 60w. 2)три фонаря должны включаться отдельно от двух оставшихся. 3) какой кабель лучше всего выбрать? 4)как вывести выключатель от разветвительной коробки и какой в данном случае вы посоветуете? 5)не будет ли перенапряжения в доме если включить эти 5 фонарей одновременно,в доме стоят автоматы по 25Ампер каждый?Заранее благодарен.

Сергей
19. Jun. 2016 в 14:53

Добрый день, Олег!
1. Нормально.
2. Вам надо установить двухклавишный выключатель.
3. Берите медь 1,5 квадрата.
4. Это только по месту можно сказать. Надо смотреть, что приходит в коробку.
5. Никакого перенапряжения не будет. А что питают эти автоматы и сколько их?

Олег
19. Jun. 2016 в 16:10

Сергей,вопрос по третьему пункту:кабель двужильный,я правильно понял?и как понимать 1,5 квадрата?Я может не совсем правильно выразился,имел ввиду пробки автоматические по 25Ампер,2 штуки.

Сергей
19. Jun. 2016 в 16:25
Олег!
Кабель трехжильный.
Медь сечением 1,5 квадрата.
С напряжением все нормально.
Олег
19. Jun. 2016 в 17:17
Сергей,я новичок в этом)Куда идет третья жила?
Сергей
20. Jun. 2016 в 10:39

Олег!
Прочитайте статьи по ссылкам ниже, там же есть видеоролики. А потом, если возникнут вопросы, задавайте:
http://sesaga.ru/kak-podklyuchit-vyklyuchatel.html
http://sesaga.ru/kak-pravilno-podklyuchit-lyustru.html

Владимир
11. Jul. 2016 в 08:16

Автору респект!Спасибо за доступное объяснение.
Как раз хотел бы на даче соорудить освещение на дачной дорожке, состоящее из трех светильников. мне в этой статье и на картинках не хватило одного момента: как подсоединить выключатель/диммер/фотоэлемент в в этих схемах. Прочитаю ваши статьи, надеюсь, разберусь.

Сергей
11. Jul. 2016 в 15:25

Добрый день, Владимир!
Спасибо.
Приятно и неожиданно получать такие комментарии.
Учту Ваши пожелания.
Удачи!

Олег
08. Aug. 2016 в 07:23

Доброе утро! Подскажите пожалуйста
Принципиально ли подсоединять 3 лампы в последовательном соединении как показано у Вас на монтажной схеме?
Соединил все последовательно 3 лампы (светодиодные) не горят, подключил 1 обычную остальные две загорелись. Не могу понять почему. При том в какое место я ее(обычную лампу) ставлю горят все остальные а она нет
Заранее благодарен за ответ.

Олег
08. Aug. 2016 в 17:35

Да еще хочу спросить:
1.Может не хватает вольтажа для светодиодных ламп
2.Если поставить лампы на 110В

Сергей
08. Aug. 2016 в 21:42

Добрый вечер, Олег!
Лампы нужно подключать параллельно. Только при таком подключении напряжение равномерно распределяется по всем лампам.

Олег
09. Aug. 2016 в 09:14

Сергей, спасибо за ответ.
Поступил следующим образом: одну подводку проводов(из 3-х) соединил между собой,после чего загорелись 2 лампы, соединенные последовательно, а там где не было света кинул дополнительно провода как на параллельном подключении. Все горит.
Пишу для сведения
Спасибо.

Александр
18. Aug. 2016 в 13:20

Если 2-3 галогеновые трубки 300Вт/220В соединить последовательно и приладить отражатель из алюминиевой фольги то получится инфракрасный обогреватель?
Свечение будет слабым или его совсем не будет, а тепло будет. Так?

Сергей
18. Aug. 2016 в 20:52

Добрый вечер, Александр!
При последовательном соединении теплоты от ламп не получите, так как напряжение будет делиться между лампами поровну и от этого они будут работать в треть своей силы.
Подсоединяйте все лампы параллельно.

Альберт
20. Sep. 2016 в 18:21

Доброго времени суток, Сергей!
Хочу сделать себе гримерное зеркало 200х80 см. Посчитав, сколько примерно потребуется ламп (от 26 до 32), возник вопрос — при параллельном соединение светодиодных ламп мощностью в 3,5 Вт в количестве 20 и более штук, что может произойти? Какие меры безопасности следует применить?

Сергей
20. Sep. 2016 в 21:52

Добрый вечер, Альберт!
Для такого количества светодиодов нужен хороший источник питания. Мер безопасности никаких не вижу.

Алексей
16. Oct. 2016 в 21:39
Сергей,добрый вечер! Подскажите схему где выключатель стоит после двух ламп. Большое спасибо !
Сергей
16. Oct. 2016 в 22:40
Добрый вечер, Алексей!
Вопрос не понял.
Как понять, после двух ламп?
Алексей
16. Oct. 2016 в 22:04
Выключатель одноклавишный.
Алексей
17. Oct. 2016 в 10:25

Ну вот у Вас на схеме все выключатели в цепи перед лампами,а мне надо делать в конце т.е. источник питания в одном конце здания, в середине две лампы,а в другом конце выключатель. Мне надо фазу вести цельную сразу до выключателя и оттуда ее выводить по лампам? Соединение параллельное, выкл.одноклавишный.

Сергей
17. Oct. 2016 в 12:54

Алексей!
Так и придется. Фазу тянете до выключателя, а с выключателя к лампам. Ноль тянете сразу к лампам. Лампы подключаете параллельно.

Алексей
17. Oct. 2016 в 23:59
Спасибо большое за ответ!
тагир
19. Oct. 2016 в 19:48

сергей здравствуйте!есть 30 светодиодных лампочек на 1W.столько же алюминиевых радиаторов под них.и драйвер на 25-36W. хочу сделать из них светильник по 10штук в 3ряда.как их соединить.и потянить ли драйвер? все из китая.

Сергей
19. Oct. 2016 в 21:03
Тагир, добрый вечер!
Драйвер надо брать 36W и более.
Alexander
22. Oct. 2016 в 18:21

Сергей, добрый вечер! Не подскажите по следующему вопросу:
при параллельном подключении большого количества лампочек в виде гирлянды (20-50-100 шт патронов) на что стоит обратить внимание?
как я понимаю, здесь критичными могут оказаться следующие вещи:
-потребляемая мощность
-сечение и выбор провода в целом, насколько это может повлиять? Понятное дело, дешевый китайский не брать, но есть ли какие-то разумные границы.
-выбор вилки. стоит ли смотреть в сторону заземления, например ?
-выбор цоколя ? Если смотреть Е27 и Е14, есть принципиальные различия, кроме как размер цоколя и соответственно всей гирлянды в целом.
-диммер, вот тут ясное дело, при необходимости диммера, надо смотреть на его мощность.
Возможно, вы сможете подсказать на какие ещё аспекты\вопросы стоит взглянуть? [чтобы не наделать плохих дел и не выбросить потом все 100 лампочек в помойку �� ] Заранее благодарю за потраченное время!

Сергей
22. Oct. 2016 в 20:21

Добрый вечер, Alexander!
1. Сечение — 2,5 квадрата
2. Такую гирлянду лучше запускать через контакты реле или магнитного пускателя. Вилку не рекомендую.
3. Цоколь значения не имеет.
4. Если заземление есть, то желательно заземлить металлические элементы, на которых будут установлены лампы, например, металический каркас и т.п.
5. Если найдете диммер с нужной мощностью, то подключайте через диммер.
Так вроде бы предусмотрено все.
Успехов!

Alexander
22. Oct. 2016 в 20:28
Спасибо Сергей! Буду изучать схемы с магнитным пускателем.
Денис
26. Oct. 2016 в 14:22

Сергей добрый день! Скажите, сможем ли мы снизить общую нагрузку на кабель (медь, 6мм2 380В, 5 жил) при последовательном подключении КГТ ламп (кварцево-галогенных термоизлучателей), мощность каждой 1000 вт, напряжение 220В, общее количество допустим 10 шт., например если последовательно мы будем подключать по 2 лампы.
В случае праллельного подключения общая мощность составит 10000вт. А в случае последовательного по 2 шт?
И еще вопрос, если подключать их межфазным напряжением последовательно, но на 380В, вроде называется треугольник, что для нас изменится?

Сергей
26. Oct. 2016 в 15:16

Денис, добрый день!
Так и делайте. При последовательном соединении ламп по две штуки потребление тока упадет приблизительно в два раза. Главное, чтобы это сильно не сказалось на яркости свечения ламп.
Также соедините по две жилы кабеля параллельно. Это увеличит прохождение тока и снизит нагрузку на жилы кабеля.
На счет межфазного напряжения советовать ничего не буду, но я бы не рисковал. Но если возникнет необходимость, то питание на лампы подавайте через контакты реле, контактора или магнитного пускателя.
Удачи!

Олег
30. Oct. 2016 в 15:56

Сергей, добрый день!
Могу ли я безопасно подключить американскую гирлянду (маленькие лампочки) на 110В, если вначале последовательно присоединю патрон с лампой на 220В? Или есть более простое решение? Спасибо.

Сергей
30. Oct. 2016 в 16:13

Олег, здравствуйте!
Еще можно последовательно с гирляндой поставить диод, но при этом лампы гирлянды будут мерцать.

Мария
31. Oct. 2016 в 09:46

Доброго дня! Хотела в домашних условиях засвитить эмульсию.Почитала и решила, что для домашнего максимума мне подходит галогеновая лампа в 1кв, но так как мой шкаф очень большой мне просто необходимо их как минимум 2 штуки. Покупать на каждую лампу прожектор очень дорого для меня, а потроны к ним не продаются(( пожалуйста помогите!как мне не сжечь мою аллюминевую проводку дома и чтоб мои лампы обе горели и если нужен НГ какой то трансформатр то напишите его характеристики и не дорогой.Сергей пожалуйста поподробней для девушки.большое вам спасибо!

Сергей
31. Oct. 2016 в 10:52

Мария, здравствуйте!
такую консультацию лучше всего получить в магазине. Там точно знают, каким образом лучше запитать подобные лампы.

Дмитрий
11. Nov. 2016 в 11:36

Здравствуйте Сергей, https://www.drive2.ru/l/4683626/ хочу сделать такой же «пересвет» в своем авто, как и автор по ссылке, подскажите какое соединение использовал автор при совмещении 3х ламп в центральном плафоне и багажнике? Последовательное или параллельное?

Сергей
11. Nov. 2016 в 12:33

Добрый день, Дмитрий!
Лампы на напряжение 12В, поэтому соединены параллельно. Можете попробовать подключить последовательно и оценить яркость свечения ламп при обоих подключениях.

Дмитрий
11. Nov. 2016 в 12:52

Сергей, благодарю за быстрый ответ, с электрикой я на вы, автор статьи так и не ответил на мои вопросы «редиска», пришлось искать ответ самому, нашел вашу страничку, очень рад что есть такой ресурс, где практически в он-лайн режиме можно получить ответ специалиста, добавил вас в закладки))

Сергей
11. Nov. 2016 в 13:15
Дмитрий!
Спасибо. Возникнут вопросы, обращайтесь. Если буду компетентен, отвечу.
Александр
23. Nov. 2016 в 16:47

Сергей, посоветуйте, делаю гирлянду из 100 ваттных ламп, всего 13 шт, уже на 6 нить слабо накаляется. Можно ли 7 лампу подключить параллельно? Получается к последней лампе 7 ламповой последовательной гирлянды, я хочу подкинуть ещё одну 6-ти ламповую, тоже последовательную.

Сергей
23. Nov. 2016 в 18:53

Добрый вечер, Александр!
Лампы лучше подключать последовательно по две или три штуки, а затем получившиеся двойки или тройки соединять параллельно.

Александр
23. Nov. 2016 в 19:55
Ринат
26. Nov. 2016 в 21:31

Здравствуйте Сергей. Вы не могли бы подсказать. Лампочки на 12 вольт 55 ватт последовательно соединяем 20 штук, можно будет от 220 вольт включать. Вопрос: сколько ватт они будут тянуть. Спасибо заранее.

Сергей
26. Nov. 2016 в 22:01

Добрый вечер, Ринат!
Желательно подключить 22 — 24 штуки.
Про мощность посмотрите здесь:
http://electric-220.ru/news/moshhnost_pri_parallelnom_i_posledovatelnom_soedinenii_rezistorov/2016-10-31-1102

Александр
29. Nov. 2016 в 22:23

Вопрос к схеме из п. 261 про последовательное и параллельное включение ламп. Усложним вопрос тем, что это не переключатель с двумя группами, а два разных переключателя. В этом случае возникает вариант с КЗ. Собственно, интересен вариант с двумя выключателями, в одном положении клавиш лампы соединены параллельно, в другом последовательно, в третьем и четвертом лампы не горят, короткого замыкания нет.

Сергей
29. Nov. 2016 в 22:28

Добрый вечер, Александр!
Такими ребусами больше не занимаюсь. Отнимают оооочень много драгоценного времени.

олег
10. Dec. 2016 в 20:19
подскажите пожалуйста при паралельном подключении 4 лампочек две не горят. почему?
Сергей
10. Dec. 2016 в 20:24
Добрый вечер, Олег!
Должны гореть. Лапмочки проверяли? Напряжение поступает?
Алексей
09. Jan. 2017 в 14:00

Добрый день, Сергей! А как разгадать такую загадку? Линия электропередач небольшого цеха идет через огородик бабушки Анюты. Напряжение на линии 220 В, цех потребляет 100 кВт электрической энергии. Представьте, что бабуля решила бесплатно осветить свой двор и как-то ночью разрезала один провод, подключив к полученным контактам лампочку 100 Вт. Что произойдет, когда утром включат станки?

Сергей
09. Jan. 2017 в 15:32

Алексей, добрый день!
Ничего не произойдет. Бабулина лампочка как горела, так и будет гореть.
Бабуля подключится к двум проводам: фаза и ноль. Если же она подключится только к одному из проводов, то лампочка у бабули гореть не будет.

Алексей
10. Jan. 2017 в 08:04

Спасибо за ответ… Она подключила лампу к одному проводу, который разрезала. Как я понимаю, разность потенциалов на конце разрезанного провода отсутствует и лампа гореть не будет…, но лампа останется проводником и станки утром при их включении заработают как обычно…?

Сергей
10. Jan. 2017 в 11:43
Алексей!
Спираль сразу сгорит. Из лампы получился обыкновенный слаботочный предохранитель.
Алла
25. Jan. 2017 в 16:29

Здравствуйте, Сергей, подскажите пожалуйста повлияет ли на долговечность работы лед лампочек их подключение через «обычный» (т.е. для ламп накаливания) диммер. В зале точечное освещение -половина лампочек – лед , а остальные – накаливания. Часто лампы накаливания диммирую до полутьмы. Заранее спасибо.

Сергей
25. Jan. 2017 в 23:11
Добрый вечер, Алла!
Ставьте. Значения не имеет.
Леонид
05. Mar. 2017 в 00:35
Спасибо за схему. Собрал свой первый светильник
Сергей
07. Mar. 2017 в 18:37
Добрый вечер, Леонид!
Поздравляю Вас. Теперь главное на останавливаться на достигнутом.
Дмитрий
20. May. 2017 в 14:13

Здравстуйте Сергей. Решаю такую задачу. Мне нужно осветить лагерь. Имеется 6 палаток, в каждую пойдут по 4 лампы мощностью 75 Вт. А также прилегающая территория к нему, на ней будет размещаться 17 ламп мощностью по 100 Вт.
Вопрос в том, как сделать что бы прилегающая территория освещалась отдельно, только в ночное время, а палатки по мере необходимости.
Помогите составить принципиальную схему данного лагеря. Для обеспечения потребителей буду использовать осветительную станцию мощностью 4 кВт.

Сергей
21. May. 2017 в 19:47

Добрый вечер, Дмитрий!
Все просто: от общей линии делаете два отвода и на каждый отвод ставите по автоматическому выключателю. Получается две линии.
1. Вариант №1: каждую линию запитываете вручную автоматом по своему усмотрению.
2. Вариант 2: линия с палатками запитывается автоматом вручную, на на линию освещения территории ставите фотоэлемент, который будет включать освещение при наступлении сумерек.
3. Вариант 3: фотоэлемент оставляете для освещения территории, а линию для палаток можно разветвить на количество палаток. Тогда каждая палатка будет запитываться только своим автоматом.
Успехов!

Дмитрий
22. May. 2017 в 09:07
Спасибо большое Сергей.Вы мне очень помогли
Дмитрий
23. May. 2017 в 13:22

Еще раз здравствуйте Сергей. У меня теперь такой вопрос. Что мне можно включить в мою схему в плане защиты, какой нибудь аппарат защиты или автомат. И как его рассчитать для моей системы электрообеспечения. Заранее спасибо.

Сергей
24. May. 2017 в 01:24

Дмитрий!
В Вашем случае очень много нюансов, которые нужно смотреть по месту. Совет: пригласите электрика, чтобы он составил схему. В любом случае, Вам придется делать контур заземления, а без спеца это сделать будет проблематично.

Александр
04. Dec. 2017 в 00:40

Здравствуйте, вопрос такой была ёлка! В ней уже была встроенная гирлянда, прям в сами ветки вплетена, решили её поменять, сняли, но не целиком а кусками. Гирлянда была не диодные а на лампах накаливания(такие маленькие лампочки которые так тускло горят как свечи) так вот вопрос!! Как её заново собрать? Кусков много, куски разные (где по 10ламп,где по 20)и гирлянда большая. Раньше она была на 110 вольт а щас хочу на 220 как все это соединить?

Сергей
05. Dec. 2017 в 10:39

Здравствуйте, Александр!
Это очень сложный вопрос. Я Вам советую все это убрать на полку и приобрести новую гирлянду.

Виктория
10. Dec. 2017 в 20:24

здравствуйте, Вопрос такой купила новый светильник расчитан на обычную лампочку на 220 в , но по ошибке не посмотрев вкрутила лампу на 12в что будет я сожгла светильник или что то можно сделать боюсь теперь лампочку новую нормальную вкручивать

Сергей
10. Dec. 2017 в 23:12

Виктория, добрый вечер!
Сделайте так: включите светильник без лампочки. Если ничего не за искрит и не выбьет, то смело вкручивайте лампочку.

Алекс
16. Dec. 2017 в 19:17

Скажие пожалуйста если параллельно подключить три лампочки или вентилятора потребляющие по 12вт каждый, то при паралельном подключении к одной розетке итоговое потребление электричества будет 36вт или сколько? Сумируетмся ли потребляемая мощность? Платить больше придется за электроэнергию?

Сергей
16. Dec. 2017 в 23:10

Добрый вечер, Алекс!
Платить придется больше в три раза, так как при параллельном соединении мощность суммируется. Это то же самое, если в тройную розетку включить три потребителя.

Алекс
16. Dec. 2017 в 23:14

Спасибо за ответ, Сергей. Но вот дело в том что он у меня не на прямую в розетку а через адаптер,который выдает 24вт. Даже при этом условии потребляться будет 36? Т.е. больше чем выдает адаптер…

Сергей
16. Dec. 2017 в 23:25

Алекс!
В этом случае потребление будет меньше, но на сколько, надо будет определять по формулам и законам электротехники.

Алекс
16. Dec. 2017 в 23:28
Но оно же не может быть больше чем выдаваемые 24вт, верно?
Сергей
16. Dec. 2017 в 23:32
Алекс!
Потребление от сети будет меньше. Однозначно. Вот только на сколько, надо считать.
Алекс
16. Dec. 2017 в 23:35

Ок, а другой вопрос — может ли, в пинципе,потребляться электричества больше чем указано на блоке питания(адаптере)?

Сергей
16. Dec. 2017 в 23:42

Алекс!
Может, если блок питания нагрузить больше его возможности. Но в этом случае блок питания может выйти из строя.

Алекс
16. Dec. 2017 в 23:47
Ок, спасибо, Сергей!
Александр
03. Jan. 2018 в 14:22

Сергей, добрый день! Подключил две лампы параллельным соединением как на схеме — лампы загорелись и потухли — сработал автомат. в первом патроне почернение. что произошло — некачественный патрон или не выдержали провода? лампы остались целыми

Сергей
03. Jan. 2018 в 21:34

Добрый вечер, Александр!
Возможно, в первом патроне произошло короткое замыкание. Патрон следует разобрать, а провод разделать заново и еще раз подключить. При подключении проводов к патрону соблюдайте аккуратность. Удачи!

Гульназ
20. Jan. 2018 в 13:00

Классная статья, я не только поняла но и запомнила. Но вот у меня вопрос. Швейная машинка наша Подольск с электроприводом и педалью стала слишком быстро шить хотя раньше скорость от педали регулировалась хорошо т.е. и быстро и медленно.
Мне посоветовали подсоединить последовательно через лампочку Ильича чтоб распределялась. Вот я не пойму куда лампу соединять к проводу м/у педалью и моторчиком или к проводу идущую к розетке? Может есть какой-нибудь пример.

Сергей
22. Jan. 2018 в 11:13

Здравствуйте, Гульназ!
Ответить затрудняюсь, так как не знаю схемы машинки. Пробуйте и так и так. Правильный вариант сразу проявится. Удачи!

Гульназ
22. Jan. 2018 в 14:38

Вот такая педаль
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B&img_url=http%3A%2F%2F1.krasnodarsewinger.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F07%2Fpedal-dlya-shveynoy-mashinyi1.jpg&pos=4&rpt=simage Еще машинка советская https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%20142&img_url=https%3A%2F%2Fbesplatka.ua%2Faws%2F17%2F25%2F06%2F66%2F770b0caf4602.jpeg&pos=1&rpt=simage там регулятора скорости нет, очень надежная, всю скорость была от педали.

Сергей
22. Jan. 2018 в 14:51
Гульназ!
Вам будет проще и лучше отремонтировать педаль. Лампа не спасет. Так и будете мучиться.
Гульназ
22. Jan. 2018 в 15:38
а как отремонтировать?
Сергей
22. Jan. 2018 в 16:22
Гульназ!
Обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники.
андрей
05. Feb. 2018 в 14:05

Добрый вечер Сергей.у меня вопрос.6 лампочек по 36В каждая соединены последовательно в сеть 220В. по 100ВТ каждая. какая будет суммарная мощность потребления.

Сергей
05. Feb. 2018 в 14:09

Здравствуйте, Андрей!
Включите седьмую лампу в цепь, так как шесть ламп работают на пределе.
Суммарная потребляемая мощность с шестью лампами составит приблизительно 600 Вт.

Алексей
07. Feb. 2018 в 14:29

Добрый день Сергей , интересует вопрос , можно ли из ламп с последовательным соединением изготовить обогреватель для небольшого помещения с цыплятами , если да то насколько это эффективно?

Сергей
07. Feb. 2018 в 14:42

Здравствуйте, Алексей!
Надо считать и экспериментировать. И еще учитывайте момент, что при последовательном соединении лампа светит в половину накала и сильно не нагревается.

Kadzuki
10. Feb. 2018 в 16:58

Задолбался менять лампочки на 60Вт в ночнике сделал так 3 патрона на деревяшке и вилку патроны последовательно и в них 3 лампы по 60Вт самые дешёвые отвечаю быстрее конец света наступит чем они перегорят))))

Сергей
11. Feb. 2018 в 16:59
Добрый день, Kadzuki!
Отличный вариант.
Удачи!
Kadzuki
11. Feb. 2018 в 17:17

Схему собрал год назад лампы китайские на 230В 60Вт патроны керамика по 30р вилка обошлась в 50р провод был у меня дома нашёл на улице он прозрачный и через него видно медь получилось очень красиво лампочки по 13р каждая вроде в магните брал фирмы Bellight у них красивые тонкие спирали за год почти каждодневного использования не перегорела ни одна однако спирали немного провисли горят по 6-12 часов в день если в сети 220 то на лампах по расчёту 73.3В если 230 как по ГОСТу 76.6В но у нас бывает большое напряжение до 298В (мерял мультиметром ночью) но запас в схеме все равно огромный по расчету чтобы на лампах было 233.3В нужно 700В! Но такого в сети не бывает даже при обрыве нуля при 380 на лампах будет 126.6В это чуть больше 50% яркости вам тоже привет фото моей самоделки вот https://pp.userapi.com/c830609/v830609213/70af1/lmSmRytE_4s.jpg + схемы в том что любые 3 лампы хоть 25Вт хоть 150 будут так же шикарно светить)))

Андрей
13. Feb. 2018 в 03:30

Доброго времени суток,
Спасибо за Ваш ролик, всё очень наглядно и лаконично изложено. У меня возник вопрос в связи с последовательным соединением ламп.
Собираюсь собрать простейшую установку для уничтожения плесени в подвале. За зиму на досках и стенах появился белый налет похожий на тополиный пух. Подвал сырой, вентиляция слабая в результате грибки и плесень. На ютубе и в сети много информации о самодельных ультрафиолетовых кварцевых лампах из всевозможных газоразрядных ртутных ламп высокого давления (ДРЛ, ДНАТ и др.). По случаю досталась лампа б.у. ДРВ Филипс ML 250 (ртутно-вольфрамовая 250 ватт), которая запускается без дросселя. Роль балласта исполняет вольфрамовая нить, как в обыкновенной лампе накаливания, которая расположена между кварцевой горелкой и внешней колбой. После удаления внешней колбы и соответственно вольфрамовой спирали возникли сомнения по поводу чем её заменить. Результаты поиска в сети и бесед с электриками ещё более усугубили сомнения по выбору мощности балласта. Покупку дросселя за 10-15S исключил. Варианты с нагревательными приборами (утюги, кипятильники и др. вентиляторы) тоже. Решил остановиться на лампах накаливания. В сети информация по этому варианту противоречивая. Есть мнение, что мощность лампы (ламп) должна быть в 2-3 раза выше кварцевой горелки, их должно быть несколько 3-4 и вводить (вкручивать в патроны) их в цепь необходимо постепенно по мере розжига горелки, другое мнение — мощность должна быть равна мощности горелки или меньше и количество ламп не важно. И те и другие считают, что это существенно сказывается на долговечности кварцевой горелки и её производительности по ультрафиолету и озону. Что Вы думаете по этому поводу, если учесть, что горелка соединяется с лампами последовательно, мощность её неизвестна (лампа Филипс была 250 ватт, но была удалена вольфрамовая нить) и сопротивление горелки растет по мере накала (до 600 и более град. С) в неизвестное несколько раз и ламп тоже :(. Sorry за много букв.

Сергей
13. Feb. 2018 в 15:20

Добрый день, Андрей!
В этом вопросе ничем не могу Вам помочь и даже дать совет, так как этой областью электротехники я никогда не интересовался.
Могу дать совет только о подключении ламп накаливания. ДРЛки подключаются только параллельно, так как при низком напряжении балласт работать не будет.
Это все, чем могу Вам помочь.
Sorry за мало буков!

Kadzuki
13. Feb. 2018 в 16:23

Запускал недавно ДРЛ-125 через лампу накаливания 150Вт последовательно красиво но долго не юзал говорят чернеет горелка от низкого тока… В смысле параллельно? дроссель к ДРЛ или лампа накаливания ТОЛЬКО последовательно иначе будет взрыв! Никогда не включай ДРЛ просто в сеть 220! Самый простой способ проверить ДРЛ это запустить через лампу накаливания 125Вт через 150-200Вт накаливания 250 через 300Вт можно и через 500 но как то боязно убить лампу повышенным током или вдруг взорвётся внутри ДРЛ от 8 до 20мг ртути осторожней с ней! У меня есть дроссель на 250Вт купил рублей за 500 поищите у старьевщиков их должны свободно продавать новые выпускают у меня проблемма только со 125Вт их нет нигде а лампы есть что касается уф из колбы это КРАЙНЕ ОПАСНО 189нм если не ошибаюсь уф можно заработать рак и остаться без глаз так же выделяется озон и окислы азота

Kadzuki
13. Feb. 2018 в 16:30

Вот видео запуска ДРЛ-125 с лампой 150Вт последовательно! https://m.youtube.com/watch?v=1c3ZPZ28E7A лампу ДРЛ с колбой не битую можно использовать дома абсолютно безопасно! НО не смотри никогда прямо на голую горелку без колбы!

Андрей
13. Feb. 2018 в 18:17

Спасибо за совет. Мне ведь и требуется убийственный ультрафиолет UVC и ядовитый озон и побольше, чтобы убить в подвале всю живность вплоть до грызунов. Тем более, что озон тяжелее воздуха и по идее должен проникать к мышкам в норки и окись азота тоже наверное добавит угару. Жаль, что озон и окислы очень быстро распадаются.
Сперва хотел купить кварцевую лампу в магазине, их много моделей в медтехнике цена в среднем 40-50 S, мощность 125,250 и 400 ватт. Но не понятно за что платить, за лампочку которую можно достать бесплатно. Эти ДРЛ по 250 – 1000 ватт жэки не знают уже куда девать. Чтобы их хоть кому-то втюхать, запасы то огромные и еще продолжают производить, маркетологи придумали им даже новое название – фитолампы. Несколько дней пытался выяснить сколько же озона вырабатывает кварцевая лампа 250 ватт. И производители и продавцы на полном морозе, одни говорят МНОГО, другие – МАЛО, а в медтехнике разнообразили– В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ ))).

Kadzuki
13. Feb. 2018 в 18:25

Кварцевая лампа и есть ДРЛ 400))) тебе 400 горелку и накалку ватт на 500 и хана всей живности! Только учти горелку тщательно протри спиртом иначе при нагреве может бахнуть))) у нас дома кварц СССР там 400Вт колба ДРЛ прям явно))))

Kadzuki
13. Feb. 2018 в 18:29

Раньше часто видел сдохшие ДРЛ светящиеся зелёным можно у электриков такую попросить разряд там сильно заултрафиолетен а тёмная горелка немного сгладит страшную мощь))) кстати 125Вт со 150 через 30 минут гаснет сама бывает такое не вытягивает ампер накалка так что лампочка с авто выклбчением тоже самое должно быть и с 250 и 300 накалкой и 400 горелкой и 500 накалкой 30 минут хватит чтоб вынести все живое

Сергей
13. Feb. 2018 в 21:00

Kadzuki!
Я понимаю, что у Вас очень отличные знания в этой области электротехники. Предлагаю Вам написать статью на эту тему. Статья будет опубликована от Вашего имени в разделе «Электрика» или «Работы читателей». С моей стороны помощь и консультация в написании статьи.
С ответом не тороплю.

Kadzuki
14. Feb. 2018 в 07:03

Возможно когда нибудь возьмусь написать статью))) но пока что ещё очень много самоделок надо сделать кстати самые лучшие ночники получаются из лампочек на Е14 на 15Вт которые для холодильника патрон размещается в крышке стеклянной банки на деревяшке сверху закрывается этой банкой а чтоб было неярко банка покрывается тонким листом белой бумаги фото обязательно будет можно ещё для плавного пуска диммер купить прям на проводе идёт)))

Андрей
14. Feb. 2018 в 21:51

For Kadzuki
Добрый вечер,
Был неприятно удивлён реакцией Сергея на Ваши посты. В его последнем посте с предложением Вам написать статью о лампах ДРЛ неприкрыто видно сарказм и такой себе тонкий «чувашский троллинг». Не хочу обидеть ни чувашский гордый народ, ни Сергея, но как-то это неправильно. Может Сергей почувствовал какой-то дискомфорт из-за того, что на его ресурсе идёт общение вне его компетенции, как он сам об этом и сообщил. Ну а может мне это всё показалось ))). С уважением.

Сергей
15. Feb. 2018 в 14:35

Андрей!
Не пойму, где Вы нашли сарказм в моих словах, тем более такой себе тонкий «чувашский троллинг». Странные какие-то делаете домыслы и выводы, и при чем не понятно на основе чего.
Kadzuki я предложил написать статью без каких-либо домыслов и подвоха.
Судя по информации, которую он изложил в комментариях, я предложил ему поделиться этой информацией, но только последовательно и со смыслом, т.е. написать статью с последующей публикацией ее на сайте и указанием авторства. Но не более того.

Сергей
04. Mar. 2018 в 09:06

Добрый день! Вопрос такой, необходимо собрать цепь из лампочек для гримерного зеркала (12 штук LED), нужно ли что то устанавливать на входе — выходе из цепи помимо выключателя и вилки?

Сергей
06. Mar. 2018 в 09:09

Здравствуйте, Сергей!
Если лампочки рассчитаны на 220 В, то ничего не нужно. Главное, не используйте выключатели с подсветкой.

Артур
12. Mar. 2018 в 08:09

Три лампы соединены в звезду, общая точка присоединена к нулю. Ток в фазах равен 3 Амперам. Как изменится ток в фазах

Ильгиз
01. Apr. 2018 в 22:06

Я не читал всех сообщений может эту тему уже обсуждали.соединил две лампы последовательно , все штробы основательно заштукатурил. Щас обе лампы ребя. Можно ли без перфоратора как-то решить проблему с мерцанием.

Сергей
01. Apr. 2018 в 23:46

Здравствуйте, Ильгиз!
Проверьте все соединения в патронах и выключателе. Если все нормально, то место соединения придется вскрывать.

Ильгиз
02. Apr. 2018 в 00:01
Спасибо я уж понял уже вскрываю.я не электрик и значимость сей профессии я недооценил.)
Евгений
26. May. 2018 в 22:41

Доброго времени суток! Я не электрик и у меня вопрос. Буду благодарен за ответ. У меня в гараже осталось порядка 13 автомобильных галогеновых ламбочек 12 в, 50-60 w и кажется 10А. В них перегорела спераль ближнего света, а вторая спираль дальнего работает. В фары они не годятся, а вот гирлянду для освещения гаража сделать как мне кажется можно. Как их приколхозить к 220 в? Нужен какой то трансформатор или можно соединить их последовательно?

Сергей
26. May. 2018 в 22:59

Добрый вечер, Евгений!
От сети не получится, так как ламп маловато. А вот от трансформатора с выходным напряжением 12 — 14 В запитать можно. Количество ламп будет зависеть от мощности трансформатора.
Удачи!

Саша
06. Oct. 2018 в 18:04

Спасибо вам огромное!! У меня была олимпиада за 6 класс по технологии там надо было начертить схему, а благодоря вам я узнал эту схему и выполнил задание! Спасибо Сергей

Сергей
07. Oct. 2018 в 21:24

Добрый вечер, Саша!
Поздравляю Вас!
Не думал, что в шестом классе изучают типы соединений.
Успехов в учебе и удачи Вам!

Kadzuki
08. Oct. 2018 в 01:09

3 последовательных лампы до сих пор горят схема практичеки вечная лампы брал самые фуфловые китайские по 60Вт

Kadzuki
08. Oct. 2018 в 01:11

что касается галогенок от авто думаю их можно питать от трансформатора галогенок там вроде от нагрузки зависить должно трансформатор на 105Вт должен потянуть одну лампу на 55-60Вт как сгорит лампочка поставишь другую думаю у тебя теперь их запас))

Kadzuki
08. Oct. 2018 в 01:16

мне очень нравится как светят прямо в руках лампы ДНАТ при поднесении их к плазмошару ещё накаливания сгоревшие вроде можно питать с трансформатора неона там будет дуга но так как мал ток лампа не бахнет))) при последовательном соединении накаливания можно сделать очень красивый эффект одна лампа большой мощности одна меньшей та что большой будет красиво тлеть и можно снимать спираль на фото ещё одно применение накаливания это замена дросселю лампам ДРЛ например 150Вт лампа накаливания обеспечит уверенный пуск лампе 125Вт ДРЛ последовательно только вот при просадке напряжения может потухнуть

Дмитрий
09. Oct. 2018 в 17:34

Прошу помощь. Есть 3 лампочки и 2 выключателя. Можно ли сделать так чтоб первым выключателем включались лампочки 1 и 2, вторым 2 и 3. И при выключении если выключен первый а включен второй то горят лампочки 2 и 3.

Сергей
09. Oct. 2018 в 20:27

Добрый вечер, Дмитрий!
Так сделать можно, но в схему придется добавить промежуточное реле, что потребует протяжку дополнительных проводов и придется искать место для установки реле. А есть ли смысл?

Kadzuki
10. Oct. 2018 в 02:28

экспериментировал я сейчас как раз с низковольтными лампами от сети 220 и обнаружил что лампа 24В 21Вт включенная последовательно с лампой 220В 95Вт в сеть 220 не сгорает и не взрывается а тускло светит если вместо 95Вт поставить 150 свечение примерно до 50% от нормальной яркости будет у лампы на 24В что касается мелких ламп типа повортников лампа 5Вт 24В светит очень даже красиво через лампу 40Вт 220В от сети 220 схема зажигается плавно причем лампы низковольтные особенно плавно ничего нигде не сгорает и не чернеет если надо могу показать видео ))

недоэлектрик
02. Nov. 2018 в 12:09

Здравствуйте . можно ли лампу на которой написано 220 вольт питать от гораздо меньшего напряжения примерно 50 вольт и меньше , чтобы эта лампа светила практически также как если бы она питалась от 220 вольт ? лампы любые всетодиодные , люминисцентные , накаливания . спасибо .

Сергей
03. Nov. 2018 в 00:02
Добрый вечер!
Нет нельзя. Возможно светить лампа будет, но оооочень тускло.
недоэлектрик
03. Nov. 2018 в 11:44

странно тогда вы противоречите формуле поиска силы тока . I=P/U x cos ф . то есть мощность ватт нагрузки делим на напряжение питающей сети и получаем силу тока которая должна быть для нормального свечения этой нагрузки . или я что то не понимаю ?

Сергей
03. Nov. 2018 в 23:27

Недоэлектрик!
А телевизор попробуйте запитать от 50В.
Вы включите логику. Если нагрузка рассчитана на питающее напряжение 220В, то она ни как не сможет работать при напряжении 100В. И наоборот. Если нагрузку, рассчитанную на рабочее напряжение 100В, включить в 220В, она попросту сгорит.

недоэлектрик
13. Nov. 2018 в 19:31

Здравствуйте . ваше :. Если нагрузка рассчитана на питающее напряжение 220В, то она ни как не сможет работать при напряжении 100В. мой вопрос : а как же лампа накаливания включенная через выпрамительнай диод ? если поставить перед лампой один и после лампы один то она будет работать даже меньше чем 100 вольт . ваше :. Если нагрузку, рассчитанную на рабочее напряжение 100В, включить в 220В, она попросту сгорит. мой ответ : а как же лампа накаливания перед которой стоит один выпрямительный диод и после этой лампы стоит один выпрямительный диод то в этой сети куда подключена лампа накаливания расчитанная на 100 вольт в этой сети будет уже меньше чем 100 вольт . спасибо .

недоэлектрик
01. Dec. 2018 в 01:40

Здравствуйте . вопрос у вас не описано как подключить последовательно и параллельно неоновые лампы , опишите ? на счет пониженного напряжения я проверил якобы 15 ваттную лампу компактную люминесцентную включал , с мучениями она включилась на полную уже на 50 вольтах . возможно с большим напряжением она включиться быстрее и без мучений . сравнивал такую же лампу включал на прямую от 220 вольт , разницы свечения и той и этой не было замечено . спасибо .

недоэлектрик
06. Jan. 2019 в 10:24

Здравствуйте . заменил светодиодные лампы 7 ватт на более слабые 5 ваттные , после чего в выключенном положении выключателя светодиодные лампы начали тускло , очень слабо светиться . вопрос : какие причины заставляют светодиодную лампу светиться в выключенном положении выключателя ? спасибо .

Сергей
08. Jan. 2019 в 14:41

Здравствуйте, недоэлектрик!
Такое может быть при некачественной сборке ламп, или когда лампа находится на фазном проводе. Т.е. выключатель установлен на нулевом проводнике и при отключении света разрывается ноль, а лампы остаются на фазном проводнике.

Kadzuki
11. Jan. 2019 в 02:39

Причём тут фаза и ноль? Светодиодные лампы на это не реагируют у него скорее всего неонка или светодиод в выключателей идущем на лампы через неонку например идёт утечка и заряжает конденсатор в светодиодной лампе может не только светить но и мигать! Сберегайки обычно срабатывают на пуск короткий пыхают с ярким стеклянным звуком именно в выключателях с подстветкой такое будет

недоэлектрик
15. Jan. 2019 в 19:02

Здравствуйте . ответ : причина слабого всечения светодиодных ламп заключалась в самих лампах . поставил такую лампу в настольный светильник который включается от розетки она тоже при выключенном выключателе слабо но светит . дело было ночью и по этому я это заметил в темноте , выкрутил лампу из патрона и она несколько минут продолжала светиться у меня в руках тусклым \слабым светом с убыванием свечения .поставил лампу 5 ваттную другого производителя свечения при выключенном выключателе не замечено . другой вопрос : какое влияние на подключаемую нагрузку оказывает коммутация выключателя по одному проводу или по всем проводам который подходят к этой нагрузке пример выключатела по одной фазе , выключатель по фазе и нулю ,ну и в таком же мотиве все остальные фазности . ?(заземление не коммутируем ). спасибо .

Kadzuki
16. Jan. 2019 в 09:01

У тебя выключатель отключает 0 а не фазу фаза остаётся на лампе и подзаряжает её переделай выключатель или переверни вилку на настольную лампу (самое простое просто вытащить вилку из розетки и перевернув ее снова вставить) проблемма должна исчезнуть сама собой))

недоэлектрик
18. Jan. 2019 в 22:32

Здравствуйте .Kadzuki , в моем случае много что может влиять на такую работу светодиодной лампы . а ) были в выключателе неонки , я их нещадно выдрал и все равно лампа светится . б) провода люминиевые работают уже дольше 25 лет , все лень менять .в ) в настольном светильнике и так и сяк крутил вилку в розетке все равно светится светодиодная лампа , правда слабее чем в люстре туалет \ванная . так что пока пользуюсь более мощной светодиодной лампой или другого производителя . спасибо за совет .

БЕЛАРУС 92П Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, правил эксплуатации и технического обслуживания шасси «БЕЛАРУС-92П».

Внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации, прикладываемое к Вашему шасси. Это поможет Вам ознакомиться с приемами правильной эксплуатации и техобслуживания.

Невыполнение этого указания может привести к травмам оператора или поломкам шасси.

Работа на шасси, его обслуживание и ремонт должны производиться только работниками, знакомыми со всеми его параметрами и информированными о необходимых требованиях безопасности для предотвращения несчастных случаев.

В связи с постоянным совершенствованием шасси в конструкцию отдельных узлов и деталей могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации.

Всякие произвольные изменения, внесенные потребителем в устройство каких-либо узлов, освобождает изготовителя от какой-либо ответственности за последующие возможные травмы оператора и поломки шасси.

  • АКБ – аккумуляторная батарея;
  • БД – блокировка дифференциала;
  • БКЛ – блок контрольных ламп;
  • БП – блок предохранителей;
  • ВОМ – вал отбора мощности; ВПМ – вал приема мощности;
  • ГОРУ – гидрообъемное рулевое управление;
  • ГНС – гидронавесная система;
  • ГС – гидросистема;
  • ЕТО – ежесменное техническое обслуживание;
  • ЖКИ – жидкокристаллический индикатор;
  • ЗИП – запасные части, инструмент и принадлежности;
  • ЗМ – задний мост;
  • ЗНУ – заднее навесное устройство;
  • КП – коробка передач;
  • МТА – машинно-тракторный агрегат;
  • МС – муфта сцепления;
  • НУ – навесное устройство;
  • ОЖ – охлаждающая жидкость;
  • ПУ – пульт управления;
  • РВД – рукава высокого давления;
  • СТО сезонное техническое обслуживание;
  • ТО техническое обслуживание;
  • ТО-1 – техническое обслуживание №1;
  • ТО-2 – техническое обслуживание №2;
  • ТО-3 – техническое обслуживание №3;
  • ТСУ – тягово-сцепное устройство;
  • ЭО – электрооборудование;
  • ЭФП – электрофакельный подогреватель

Изготовитель использует стандартные международные символы, касающиеся применения приборов и органов управления. Ниже даны символы с указанием их значений

смотри инструкцию;

смотри инструкцию;

тормоз

ручной тормоз;

ручной тормоз;

звуковой сигнал;

звуковой сигнал;

аварийная сигнализация;

аварийная сигнализация;

топливо

охлаждающая жидкость;

охлаждающая жидкость;

свечи накаливания;

свечи накаливания;

обороты двигателя;

обороты двигателя;

давление масла в двигателе;

давление масла в двигателе;

температура охлаждающей жидкости двигателя;

температура охлаждающей жидкости двигателя;

засоренность воздушного фильтра;

засоренность воздушного фильтра;

выключено / останов;

выключено / останов;

включено / запуск;

включено / запуск;

плавная регулировка;

плавная регулировка;

стеклоочиститель заднего стекла

стеклоочиститель заднего стекла

стеклоомыватель и стеклоочиститель переднего стекла;

стеклоомыватель и стеклоочиститель переднего стекла;

давление масла в ГОРУ

давление масла в ГОРУ

давление воздуха в пневмосистеме

давление воздуха в пневмосистеме

поворотный рычаг – верх

поворотный рычаг – верх

поворотный рычаг – вниз

поворотный рычаг – вниз

манипуляции управлением;

манипуляции управлением;

быстро;

медленно;

вперед;

назад;

зарядка аккумулятора;

зарядка аккумулятора;

плафон кабины;

плафон кабины;

габаритные огни;

габаритные огни;

указатель поворота трактора;

указатель поворота трактора;

указатель поворота прицепа трактора;

указатель поворота прицепа трактора;

дальний свет;

дальний свет;

ближний свет;

ближний свет;

рабочие фары;

рабочие фары;

блокировка дифференциала;

блокировка дифференциала;

вал отбора мощности включен;

вал отбора мощности включен;

остановка двигателя

остановка двигателя

вентилятор

вентилятор

запуск двигателя;

запуск двигателя;

выносной цилиндр – втягивание

выносной цилиндр – втягивание

выносной цилиндр – вытагивание

выносной цилиндр – вытагивание

выносной цилиндр – плавающее

выносной цилиндр – плавающее

1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.1 Общие положения

1.1.1 Строгое выполнение требований обеспечивает безопасность работы на шасси, повышает его надежность и долговечность.

1.1.2 К работе на шасси допускаются лица не моложе 17 лет, имеющие удостоверение на право управления шасси и прошедшие инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности.

1.1.3 Шасси должно быть обязательно оборудовано ремнем безопасности, используйте его при работе. Если шасси не оборудовано ремнем безопасности, обратитесь к дилеру.

1.1.4 Внимательно изучите инструкцию для операторов перед использованием шасси. Недостаточные знания по управлению и эксплуатации шасси могут быть причиной несчастных случаев.

1.1.5 Категорически запрещается эксплуатация шасси при открытых дверях кабины.

1.2 Требования безопасности при транспортировании и расконсервации

1 .2.1 При транспортировании и проведении погрузочно-разгрузочных работ выполняйте требования, изложенные в разделе 10 «Транспортировка шасси и его буксировка».

1.2.2 При расконсервации шасси и дополнительного оборудования соблюдайте требования пожарной безопасности и гигиены при обращении с химреактивами, использованной ветошью и промасленной бумагой.

1.3 Требования к техническому состоянию шасси

1.3.1 Шасси должен быть обкатан согласно требованиям раздела«Подготовка шасси к работе». Шасси должен быть комплектным и технически исправным.

1.3.2 Не допускайте демонтажа с шасси предусмотренных конструкцией защитных кожухов или ограждений, а также других деталей и сборочных единиц, влияющих на безопасность его работы (защитная решетка вентилятора, кожух заднего ВОМ и т.д.)

1.3.3 Техническое состояние тормозной системы, рулевого управления, приборов освещения и сигнализации, ходовой системы должно отвечать требованиям безопасности, соответствующих стандартов и настоящего руководства.

1.3.4 Прицепные сельскохозяйственные машины и транспортные прицепы должны иметь жесткие сцепки, исключающие их раскачивание и наезд на шасси во время транспортировки.

1.3.5 Органы управления шасси должны иметь надежную фиксацию в рабочих положениях.

1.3.6 Содержите в чистоте все предупредительные таблички. В случае повреждения или утери табличек, заменяйте их новыми.

1.3.7 Не допускайте подтекания электролита, тосола, топлива, масла и тормозной жидкости.

1.3.8 Правильно используйте летние и зимние сорта топлива. Заправляйте топливный бак в конце каждого дня для уменьшения ночной конденсации влаги.

1.4 Требования безопасности при работе шасси

1.4.1 Не запускайте двигатель находясь вне рабочего места оператора. при запуске двигателя и манипулировании органами управления всегда находитесь в кабине на сидении оператора.

1.4.2 Перед пуском двигателя должен быть включен стояночный тормоз, рычаг вала отбора мощности (ВОМ) должен быть в положении «тормоз», рычаги переключения диапазонов и передач КП — в положении «Нейтраль».

1.4.3 Прежде чем начать движение обязательно пристегнитесь ремнем безопасности, предупредите сигналом окружающих и работающих на прицепных машинах, убедитесь в выключении стояночно-запасного тормоза и плавно начните движение.

1.4.4 Не покидайте шасси находящийся в движении.

1.4.5 Перед выходом из кабины выключите ВОМ, остановите двигатель, включите стояночный тормоз и выньте ключ включателя стартера.

1.4.6 Не работайте на шасси в закрытом помещении без необходимой вентиляции. Выхлопные газы могут стать причиной смертельного исхода!

1.4.7 Если двигатель или рулевое управление отказали в работе, немедленно остановите шасси. Помните, что при остановленном двигателе для управления шасси к рулевому колесу необходимо приложить значительно большее усилие.

1.4.8 Не работайте под поднятыми сельскохозяйственными орудиями. При длительных остановках не оставляйте навесное орудие в поднятом положении.

1.4.9 Отрыв передних колес от земли не допускается.

1.4.10 Присутствие в кабине пассажира при работе шасси категорически запрещается.

1.4.11 Не допускайте работу на шасси с неисправными контрольноизмерительными приборами.

1.4.12 Не допускайте дымления двигателя и значительного падения частоты вращения от перегрузки.

1.4.13 При аварии или чрезмерном увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя немедленно выключите подачу топлива и затормозите шасси.

1.4.14 При работе шасси без использования заднего ВОМ рычаг включения привода и рычаг управления ВОМ установите соответственно в нейтральное и положение «Тормоз».

1.4.15 При включении и выключении ВОМ рычаг перемещайте плавно, во избежание поломок валов, шестерен и хвостовика ВОМ.

1.4.16 После отсоединения машин с приводом от ВОМ снимите карданный привод и закройте хвостовик ВОМ защитным колпаком.

1.4.17 Перед запуском двигателя рычаги переключения передач и диапазонов установите в нейтральное положение. Во время запуска не должно быть людей под шасси, спереди и сзади него, а также между шасси и соединенной с ним машиной.

1.4.18 При сцепке с шасси и навеске на него сельхозмашин, бульдозерного оборудованияи др. оборудования прицепщик должен находиться на безопасном расстоянии до полной остановки. Сцепку (навеску) следует начинать только после сигнала оператора.

1.4.19 При появлении неисправности немедленно остановите шасси и устраните неисправность.

1.4.20 При агрегатировании шасси с прицепными машинами или навешанным оборудованием дополнительно выполняйте требования безопасности по эксплуатации этих машин или оборудования.

1.4.21 Перед навеской на шасси навесного и прицепного оборудования убедитесь в чистоте и исправности автозахватов нижних и верхней тяг ЗНУ. Работа с неисправными, забитыми грязью и посторонними частицами внутренними полостями автозахватов не допускается.

1.4.22 Перед подъемом и опусканием навесного орудия, а также при поворотах шасси предварительно убедитесь в том, что нет опасности кого-либо задеть или зацепить за какое-либо препятствие.

1.4.23 Во избежание поломок шасси или навешенного (прицепного) оборудования, транспортные переезды и повороты шасси с поднятым оборудованием производите только после установки рычага управления ВОМ в положение «Тормоз» и включения функции гашения колебаний навесной машины (оборудования).

1.4.24 Опускайте навесную машину (оборудование) в рабочее положение и поднимайте ее в транспортное положение только при прямолинейном движении агрегата.

1.4.25 Вал приема мощности, передающий вращение от ВОМ шасси на рабочие органы агрегата, должен быть огражден.

1.4.26 Убедитесь в правильной установке любого дополнительного оборудования или вспомогательных устройств и в том, что они предназначены для использования с Вашим шасси.

1.4.27 Помните, что Ваше шасси, если оно неправильно используется, может быть опасным как для Вас, так и для посторонних лиц. Не используйте оборудование, не предназначенное для установки на шасси.

1.4.28 При работе агрегатов колонной интервал между ними должен быть не менее 30 м.

1.4.29 Движение агрегата по скользким дорогам с включенной АБД производите при скорости не более 12 км/ч.

1.4.30 При работе на склонах увеличьте колею шасси до максимальной.

1.4.31 Не делайте крутых поворотов при полной нагрузке и большой скорости движения.

1.4.32 Работу шасси в темное время суток производите при включенных исправных приборах освещения.

1.4.33 Очистку, смазку, регулировку и ремонт производите только при остановленном двигателе и выключенном ВОМ.

1.4.34 При работе с оборудованием, приводимым от ВОМ, затормозите хвостовик ВОМ и остановите двигатель, прежде чем выйти из кабины.

1.4.35 Не носите свободную одежду при работе с ВОМ или вблизи вращающегося оборудования.

1.4.36 При работе со стационарными машинами, приводимыми от ВОМ, всегда включайте стояночный тормоз и блокируйте задние колеса спереди и сзади. Убедитесь в надежном закреплении машины.

1.4.37 Убедитесь в установке ограждения хвостовика ВОМ и, если ВОМ не используется, установите на место колпак хвостовика ВОМ.

1.4.38 Пользуйтесь синхронным ВОМ только на низких (до 15 км/ч) скоростях шасси. Несоблюдение этого предупреждения может привести к значительным поломкам в приводе ВОМ.

1.4.39 Допускается работа шасси поперек склона с крутизной до 9° только в дневное время со скоростью не более 10 км/ч на колее не менее 1800 мм.

1.4.40 При работе и проезде шасси в зоне ЛЭП расстояние от наивысшей точки до проводов должно быть не менее значений, указанных в таблице 1.4.1:

Таблица 1.4.1 расстояние от наивысшей точки агрегата до проводов

Напряжение линии,до кВ

Расстояние по горизонтали, м

Расстояние по вертикали, м

1.4.41 Не допускается работа шасси с тяжелыми машинами, которая приведет отрыву передних колес от поверхности земли.

1.4.42 Прицепные и полуприцепные машины должны быть дополнительно соединены с шасси страховочной цепью.

1.4.43 Запуск и эксплуатация шасси с поднятым капотом не допускается.

1.4.44 Запрещается при работающем двигателе поднимать капот шасси.

1.5 Требования безопасности при транспортных работах и буксировке шасси

1.5.1 При выполнении транспортных работ соблюдайте правила дорожного движения, принятые на территории страны.

1.5.2 Транспортные работы могут производить операторы, имеющие стаж работы на шасси и тракторах не менее двух лет и сдавшие экзамены по правилам дорожного движения.

1.5.3 При использовании шасси на транспортных работах:

  • увеличьте колею шасси не менее чем до 1800 мм;
  • проверьте работу тормозов;

сблокируйте педали тормозов, проверьте и при необходимости отрегулируйте тормоза на одновременность действия;

  • проверьте работу стояночного тормоза;
  • проверьте состояние приборов световой и звуковой сигнализации;
  • транспортные прицепы должны иметь жесткие сцепки и, кроме того, соединяться страховочной цепью или тросом;
  • никогда не спускайтесь с горы с выключенной передачей (накатом). Двигайтесь на одной передаче как под гору, так и с горы;
  • запрещается работать с прицепом без автономных тормозов, если его масса превышает половину общей ‘общей эксплуатационной массы шасси. Чем быстрее Вы движетесь и чем больше буксируемая масса, тем больше должна быть дистанция безопасности.

1,5,4 Не останавливайте шасси на склонах. При необходимости остановки заглушите двигатель, включите первую передачу и затяните стояночный тормоз.

1.5.5 Перед началом работы включите компрессор, проверьте состояние пневмопривода тормозов, давление воздуха в системе. Обнаруженные неисправности устраните.

1.5.6 Агрегатируемые с шасси прицепы должны иметь тормозную систему, обеспечивающую:

  • торможение прицепа на ходу;
  • включение тормоза при отсоединении прицепа от шасси;
  • удержание прицепа при стоянке на склонах;
  • предупреждение тормозящего действия прицепа на щасси при резком изменении скорости движения.

1.5.7 Прицеп должен быть соединен с шасси страховочной цепью.

1.5.8 Перевозка людей в прицепах запрещена.

1.5.9 Чтобы избежать опрокидывания, проявляйте осторожность при езде на шасси. Выбирайте безопасную скорость, соответствующую дорожным условиям, особенно при езде по пересеченной местности, при переезде канав, уклонов и при резких поворотах.

1.5.10 Скорость движения на поворотах не допускайте более 5км/ч, при скользкой дороге – не более 3 км/ч. Спуск с горы производите на первой или второй передаче. Скорость движения на подъездных путях и проездах должна быть не более 10 км/ч.

1.5.11 При погрузке (разгрузке) прицепа шасси затормозите стояночнозапасным тормозом.

1.5.12 Допускается буксировка шасси с неработающим ГОРУ со скоростью не более 10 км/ч на расстояние до 5 км.

1.5.13 Шасси, используемый с прицепом на дорогах общего пользования, должен работать с включенным опознавательным знаком автопоезда в соответствии с «Правилами дорожного движения».

1.6 Требования безопасности при проведении ТО

1.6.1 Операции технического обслуживания выполняйте только на горизонтальной площадке при неработающем двигателе, включенном стояночном тормозе и заторможенном хвостовике ВОМ. Навешенные машины и орудия должны быть опущены, шасси заторможено.

1.6.2 При подъеме шасси пользуйтесь домкратами и после подъема подставьте подкладки и упоры под балку переднего моста, полуоси задних колес или базовые детали остова шасси.

1.6.3 Соблюдайте требования безопасности при пользовании подъемнотранспортными средствами.

1.6.4 Во избежание выплескивания топлива при заправке шасси механизированным способом, вынимайте сетчатый фильтр из горловины топливного бака. Сетчатый фильтр предусмотрен только для заправки шасси ручным способом в полевых условиях.

1.6.5 При осмотре объектов контроля и регулирования пользуйтесь переносной лампой напряжением не более 36 В. Лампа должна быть защищена проволочной сеткой.

1.6.6 Инструмент и приспособления для проведения ТО должны быть исправными, соответствовать назначению и обеспечивать безопасное выполнение работ.

1.6.7 Накачивать шины без контроля давления не допускается.

1.6.8 При обслуживании аккумуляторных батарей:

  • збегайте попадания электролита на кожу;
  • батареи очищайте обтирочным материалом, смоченным в растворе аммиака (нашатырного спирта);
  • при корректировке уровня электролита доливайте только дистиллированную воду;
  • не проверяйте степень заряженности батареи путем короткого замыкания клемм;
  • не включайте аккумуляторную батарею обратной полярностью.

1.6.9 Во избежание повреждения электронных блоков системы электрооборудования, соблюдайте следующие предосторожности:

  • не отсоединяйте выводы АКБ при работающем двигателе. Это вызовет появление пикового напряжения в цепи заряда и приведет к неизбежному повреждению диодов и транзисторов;
  • не отсоединяйте электрические провода до остановки двигателя и выключения всех электрических переключателей;
  • не вызывайте короткого замыкания из-за неправильного присоединения проводов. Короткое замыкание или неправильная полярность вызовет повреждение диодов и транзисторов;
  • не подключайте АКБ в систему электрооборудования, пока не будет проверена полярность выводов и напряжение;
  • не проверяйте наличие электрического тока «на искру», т. к. это приведет к немедленному пробою транзисторов;
  • запрещается выключение выключателя массы при работающем двигателе;
  • запрещается эксплуатация шасси без АКБ;

1.6.10 Система охлаждения работает под давлением, которое поддерживается клапаном, установленным в крышке заливной горловины. Опасно снимать крышку на горячем двигателе. Во избежание ожогов лица и рук, пробку горловины радиатора на горячем двигателе открывайте осторожно, предварительно накинув на пробку плотную ткань и надев рукавицу.

1.6.11 Во избежание ожогов проявляйте осторожность при сливе охлаждающей жидкости, горячего масла из двигателя, гидросистемы и трансмиссии.

1.6.12 Во избежание опасности взрыва, не допускайте нахождения источников открытого пламени вблизи топливной системы двигателя и аккумуляторных батарей.

1.6.13 Монтаж и демонтаж двигателя производите с помощью троса, закрепленного к имеющимся на двигателе рым-болтам.

1.6.14 Ремонтные работы, связанные с применением на шасси электросварки, выполняйте при выключенном выключателе «массы».

1.6.15 Не вносите в шасси или в его отдельные составные части никаких изменений без согласования с заводом-изготовителем. В противном случае шасси снимается с гарантийного обслуживания.

1.6.16 Во избежание травм и увечий, все регулировочные операции производите на горизонтальной площадке при неработающем двигателе. Шасси должно быть надежно зафиксирован от перемещения клиньями спереди и сзади задних колёс.

1.7 Требования пожарной безопасности

1.7.1 Шасси должен быть оборудован противопожарным инвентарем – лопатой и огнетушителем. Работать на шасси без средств пожаротушения запрещается.

1.7.2 Никогда не заправляйте шасси при работающем двигателе.

1.7.3 Не курите при заправке шасси топливом.

1.7.3 Не заправляйте полностью топливные баки. Оставляйте объем для расширения топлива.

1.7.5 Никогда не добавляйте к дизельному топливу бензин или смеси. Эти сочетания могут создать увеличенную опасность воспламенения или взрыва.

1.7.6 Места стоянки шасси, хранения ГСМ должны быть опаханы полосой шириной не менее 3 м и обеспечены средствами пожаротушения.

1.7.7 Заправку шасси ГСМ производите механизированным способом при остановленном двигателе. В ночное время применяйте подсветку. Заправка топливных баков с помощью ведер не рекомендуется.

1.7.8 При проведении ремонтных работ в полевых условиях с применением электрогазосварки детали и сборочные единицы очистите от растительных остатков.

1.7.9 Не допускайте загрязнения коллектора и глушителя пылью, топливом, соломой и т. д.

1.7.10 Не допускайте наматывания соломы, ветоши и др. на вращающиеся части агрегатируемых с шасси машин.

1.7.11 При промывке деталей и сборочных единиц керосином или бензином примите меры, исключающие воспламенение паров промывочной жидкости.

1.7.12 Не допускайте работу шасси в пожароопасных местах при снятом капоте и других защитных устройств с нагретых частей двигателя.

1.7.13 Не допускайте использования открытого пламени для подогрева масла в поддоне двигателя, при заправке топливных баков, для выжигания загрязнений сердцевины радиатора.

1.7.14 При появлении очага пламени засыпьте его песком, накройте брезентом, мешковиной или другой плотной тканью. Используйте углекислотный огнетушитель. Не заливайте горящее топливо водой.

1.7.15 Следите за тем, чтобы в процессе работы двигателя вблизи выпускного коллектора и глушителя не было легковоспламеняющихся материалов.

1.8 Требования безопасности при хранении

1.8.1 При постановке шасси на хранение, техническом обслуживании при хранении и при снятии с хранения выполняйте соответствующие требования настоящего раздела и требования безопасности по ГОСТ 9.014-78.

1.8.2 Шасси при хранении должен быть установлен на специально изготовленные подставки или козлы, исключающие его опрокидывание или самопроизвольное смещение.

1.9 Требования по гигиене

1.9.1 Аптечка должна быть укомплектована в соответствии с нормативной документацией.

1.9.2 В зависимости от условий работы используйте естественную вентиляцию кабины или блок отопления и охлаждения воздуха в кабине.

1.9.3 При продолжительности непрерывной работы на шасси в течение рабочей смены более 2,5 часов необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты от шума по ГОСТ 12.4.051-87.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры

image

Рисунок 2.2.1 – Вид слева

imageimage

Рисунок 2.2.2 – Вид спереди Рисунок 2.2.3 – Вид сзади

2.2 Основные технические характеристики

Основные .технические характеристики шасси приведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 Основные технические характеристики шасси «БЕЛАРУС-92П»

Наименование параметра (характеристики)

Значение для шасси

1 Номинальное тяговое усилие, кН

2 Двигатель а) модель

б) тип двигателя, способ смесеобразования в) число и расположение цилиндров

г) порядок работы цилиндров

д) рабочий объем цилиндров, л е) диаметр цилиндра, мм

ж) ход поршня, мм и) степень сжатия

к) мощность двигателя, кВт:

л) номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин

м) удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт · ч)

н) допустимый продольный и поперечный наклон работающего двигателя, не более, град.

п) номинальный коэффициент запаса крутящего момента, %

р) удельный расход масла на угар, определяемый согласно ГОСТ 18509, г/(кВт · ч)

с) Давление масла в главной магистрали системы смазки дизеля при температуре от 85 до 95  С, МПа:

т) максимальный крутящий момент, Н · м

у) максимальная частота вращения холостого хода, ограничеваемая регулятором, об/мин, не более

Ф) минимальная частота вращения холостого хода на устойчивых оборотах, об/мин

х) частота вращения при максимальном значении крутящего момента, об/мин, не менее

дизельный с турбонаддувом, непосредственный впрыск топлива

4, рядное, вертикальное

226,0 +6,8 (232,0 +11,6 )

0,25 – 0,35 (0,25 – 0,35)

не более 700 (600  50)

3 Мощность на ВОМ в режиме ВОМ

«540 об/мин», кВт, не менее

4 Удельный расход топлива при мощности на ВОМ в режиме ВОМ «540 об/мин», г/(кВт · ч), не более

5 Число передач: а) переднего хода б) заднего хода

  1. номинальная
  2. эксплуатационная
  • при номинальной частоте вращения
  • при номинальной частоте вращения холостого хода, не менее

Продолжение таблицы 2.2.1

Наименование параметра (характеристики)

Значение для шасси

6 Скорость движения шасси (расчетная) при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя, км/ч:

а) переднего хода:

7 Масса шасси, кг:

в) эксплуатационная максимальная

г) в состоянии отгрузки с завода 2)

8 Наибольшее из средних условных давлений движителей на почву, МПа

9 Распределение эксплуатационной массы по мостам, кг:

а) на передний б) на задний

10 Допустимая нагрузка на мосты (без учета несущей способности шин), кН:

а) на передний б) на задний

11 Дорожный просвет (на шинах основной комплектации), мм, не менее

12 Размер колеи, мм:

а) по передним колесам

б) по задним колесам

13 Наименьший радиус окружности поворота при минимальной колее по середине следа внешнего переднего колеса с подтормаживанием заднего внутреннего колеса, м

14 База шасси, мм

15 Максимальная глубина преодолеваемого брода, м

16 Длительность непрерывной работы без дозаправки топливом при 90 % загрузке двигателя, ч, не менее

17 Средняя наработка на отказ II и III групп сложности за гарантийный срок, ч, не менее

18 Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел.-ч/ч, не более

19 Срок службы, лет, не менее

20 Габаритные размеры, мм:

а) длина по наружным диаметрам колес

б) ширина по концам полуосей задних колес

в) высота по кабине

  1. наименьшая
  2. наибольшая транспортная б) заднего хода:
  1. наименьшая
  2. наибольшая

Наименование параметра (характеристики)

Значение для шасси

а) передние колеса б) задние колеса

22 Рулевое управление:

а) усилие поворота рулевого колеса при работающем питающем насосе, Н, не более

б) число оборотов рулевого колеса, обеспечивающих полный угол поворота направляющих колес, не более

в) свободный ход (люфт) рулевого колеса при работающем питающем насосе, не более

г) пределы регулирования рулевого колеса:

от 25º до 40º 100 ± 20

а) высота расположения контрольной точки сиденья над уровнем опоры для ног оператора, мм

а) номинальное напряжение питания бортовой сети, В

б) номинальное напряжение пуска, В

25 Рабочее оборудование: а) задний ВОМ:

б) заднее навесное устройство 3) :

image

1) С понижающим редуктором.

2) Уточняется в зависимости от комплектации.

  1. по углу наклона к горизонту с фиксацией в четырех положениях
  2. по высоте, вдоль оси рулевого вала бесступенчато, мм
  1. номинальная частота вращения хвостовика ВОМ при независимом приводе, об/мин:
    • I скорость (при 1631 об/мин коленчатого вала двигателя Д-245.5, Д-245.5С)
    • II скорость (при 1673 об/мин коленчатого вала двигателя Д-245.5, Д-245.5С)
  2. номинальная частота вращения хвостовика ВОМ при синхронном приводе, об/м пути
  1. грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее
  2. объемная подача насоса гидросистемы при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя, л/мин, не менее
  3. давление срабатывания предохранительного клапана гидросистемы, МПа
  4. условный объемный коэффициент гидросистемы (КПД), не менее
  5. время подъема заднего навесного устройства из крайнего нижнего в крайнее верхнее положение с контрольным грузом на оси подвеса, с, не более

Колесное шасси «БЕЛАРУС-92П» создано на базе шасси тягового класса 1,4.

«БЕЛАРУС 92П» – с двумя ведущими мостами. Шасси имеет полурамную конструкцию. Остов состоит из полурамы, корпусов: муфты сцепления, коробки передач и заднего моста. Дизель спереди эластично закреплен на переднем брусе, а сзади жестко соединен с корпусом муфты сцепления.

Шасси состоит из сборочных единиц:

  1. Двигатель – дизельный Д-245.5 ММЗ, жидкостного охлаждения, 4-х тактный, рядный, четырехцилиндровый с турбонаддувом.
  2. Силовая передача: а) муфта сцепления – Фрикционная однодисковая постояннозамкнутого типа; б) коробка передач – механическая с реверс-редуктором, с с блокировкой высшей передачи, управление КП однорычажное.
  3. Задний мост: а) главная передача – пара конических шестерен с круговым зубом; б) дифференциал заднего моста – Конический с четырьмя сателлитами; в) механизм блокировки дифференциала – Фрикционная муфта. Управление механизма блокировки дифференциала-педальное гидравлическое (без автоматич. режима),по заказу с автоматическим электрогидравлическим управлением и возможностью принудительного включения блокировки д) конечные передачи – пара цилиндрических шестерен
  4. Передний ведущий мост: а) колесные редукторы – планетарно-цилиндрические; б) привод – раздаточная коробка с автоматическим включением ПВМ, два карданных вала и промежуточная опора с предохранительной муфтой; в) управление ПВМ – механическое.
  5. Тормоза: а) рабочие – сухие, дисковые: б) стояночный – однодисковый, сухой, с автономным механическим управлением.
  6. Рулевое управление – гидрообъемное (ГОРУ), масляной емкостью ГОРУ является бак гидронавесной системы: а) насос-дозатор – героторного типа, установлен в рулевой колонке на передней стенке кабины; б) насос питания – шестеренчатый с приводом от дизеля; в) гидроцилиндр установлен в рулевой трапеции переднего моста.
  7. Ходовая система: а) колеса передние – управляемые ведущие; б) колеса задние – ведущие.
  8. Кабина – одноместная с защитным каркасом, термошумовиброизолированная, оборудованная подрессоренным регулируемым сидением с механизмом реверса, устройством нормализации микроклимата, зеркалами заднего вида, противосолнечным козырьком, электрическими стеклоочистителями переднего и заднего стекла, стеклоомывателями переднего и заднего стекла, плафоном освещения.
  9. Электрооборудование: а) номинальное напряжение питания бортовой сети – 12В; б) номинальное напряжение пуска – 24 В; в) система питания – генератор переменного тока, две аккумуляторные батареи; г) контрольно-измерительные приборы (КИП), обеспечивающие контроль основных параметров шасси и его узлов, соблюдение требований безопасности; д) система освещения, световая и звуковая сигнализация.
  10. Гидросистема – раздельно-агрегатная, состоящая из маслобака, насоса и трехсекционного распределителя, без гидроцилиндра, с тремя парами независимых выводов.
  11. Задний вал отбора мощности с независимым двухскоростным приводом и синхронным приводом.
  12. По согласованию с заказчиком, шасси может быть укомплектовано следующим оборудованием:

а) двигатель с литерой С; б) два топливных бака;

в) металлокерамические накладки муфты сцепления; г) понижающий редуктор (механический);

д) гидроходоуменьшитель ГХУ-05 (только в комплектации с понижающим редуктором);

е) ходоуменьшитель МХУ-05;

ж) гидронавесная система с гидроподъемником;

з) тягово-сцепное устройство ТСУ-3-В (только в комплектации для шасси с гидроподъемником);

и) пневмопривод однопроводный; к) трехдисковые тормоза;

л) колеса задние 15.5R38.

2.4 Номера составных частей шасси

Маркировка шасси соответствует требованиям ГОСТ 26828-86 и ТУ BY 101483199.533-2008. Каждое шасси имеет табличку потребительской маркировки, на которой указываются:

  • товарный знак и наименование изготовителя шасси;
  • наименование, марку и модель шасси;
  • знак соответствия (при наличии сертификата соответствия);
  • серийный номер шасси;
  • серийный номер двигателя;
  • эксплуатационную массу шасси;
  • дату изготовления (месяц, год);
  • надпись «Сделано в Беларуси».

Маркировка выполнена на русском языке, а при поставке за пределы республики на русском языке или на языке заказчика, оговоренном в контракте (документе, его заменяющем) на поставку шасси.

Табличка потребительской маркировки закреплена на задней стенке кабины справа.

Места расположения номеров составных частей шасси приведены в таблице

Таблица 2.4.1 – Номера составных частей шасси

Фирменная табличка шасси с указанием серийных номеров шасси и дизеля закреплена на левой нише кабины

image

Серийный номер шасси дублируется на правой пластине лонжерона

Серийный номер дизеля указан на фирменной табличке, прикрепленной к блоку цилиндров слева

Номер турбокомпрессора дизеля

Номер муфты сцепления (на корпусе сцепления слева)

Окончание таблицы 2.4.1

Номер коробки передач (на корпусе КП слева)

image

Номер переднего ведущего моста

image

Серийный номер кабины

3 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ

3.1 Общие сведения

ВНИМАНИЕ: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ НА ШАССИ, ИЗУЧИТЕ НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ПРИБОРОВ И ИХ ФУНКЦИИ

Расположение органов управления и контрольно-измерительных приборов шасси показано на рисунках 3.1.1. и 3.1.2.

imageimage

imageimage

Рисунок 3.1.1 – Расположение органов управления и контрольноизмерительных приборов шасси

Рисунок 3.1.2 – Расположение органов управления шасси

К рисункам 3.1.1 и 3.1.2 – Расположение органов управления и контрольноизмерительных приборов шасси:

1 – солнцезащитный козырек; 2 – рукоятка управления краном отопителя кабины (может быть установлена снаружи кабины справа по ходу шасси см. рис. 3.8.2); 3 – место установки радиоприемника; 4 – воздухораспределители системы вентиляции и отопления кабины; 5 – рециркуляционные заслонки; 6 – выключатель стеклоочистителя переднего стекла; 7 – выключатель вентилятора отопителя кабины; 8 – выключатель задних рабочих фар; 9 – выключатель передних рабочих фар, установленных на крыше кабины); 10 – выключатель проблескового маяка; 11 – выключатель стеклоочистителя заднего стекла; 12 – плафон кабины с выключателем; 13 – многофункциональный подрулевой переключатель; 14 – комбинация приборов; 15 – блок контрольных ламп; 16 – индикатор комбинированный; 17 – пульт управления индикатором комбинированным; 18 – выключатель стартера и приборов; 19 – крышка механизма регулировки положения рулевого колеса по высоте; 20 – клавиша дистанционного выключения «массы» АКБ; 21 – переключатель средства облегчения пуска (ЭФП); 22 – выключатель омывателя переднего стекла; 23 – центральный переключатель света; 24 – выключатель дорожных фар (только дальний свет), установленных на кронштейнах передних фонарей (если на кронштейнах фонарей установлены рабочие фары, является выключателем рабочих фар); 25 – выключатель аварийной сигнализации; 26 – маховичок управления шторкой водяного радиатора; 27 – педаль управления муфтой сцепления; 28 – рычаг включения реверсредуктора; 29 – рукоятка останова и аварийного останова дизеля; 30 – рукоятка фиксации наклона рулевой колонки; 31 – педаль включения блокировки дифференциала заднего моста; 32 – педаль управления левым тормозом; 33 – педаль управления правым тормозом; 34 – педаль управления подачей топлива; 35, 36, 37 – рычаги управления распределителем гидросистемы (35 – левыми боковыми выводами; 36 – правыми боковыми выводами; 37 – задними выводами); 38 – рычаг управления стояночным тормозом; 39 – рычаг управления задним ВОМ; 40 – выключатель омывателя заднего стекла; 41 – фиксатор наклона спинки сиденья; 42 – болт крепления ремня безопасности; 43 – рычаг фиксации сиденья в продольной плоскости; 44 – рукоятка регулирования сиденья по массе оператора; 45 – рукоятка переключения заднего ВОМ с независимого на синхронный привод; 46 – рукоятка управления подачей топлива; 47 – рычаг управления раздаточной коробкой привода ПВМ; 48 – рычаг переключения передач.

3.2 Индикатор комбинированный с пультом программирования индикатором комбинированным

3.2.1 Индикатор комбинированный

Индикатор комбинированный (рисунок 3.2.1, далее – ИК) отображает информацию об эксплуатационных параметрах систем и агрегатов шасси и предоставляет оператору данные о нарушении работы или о выходе из строя какой-либо системы.

В состав ИК входят указатели и лампы-сигнализаторы, согласно рисунку 3.2.1:

image

  1. – указатель скорости (стрелочный индикатор);
  2. – указатель оборотов двигателя (стрелочный индикатор); 3 – указатель оборотов ВОМ (световой индикатор);
    1. , 3.5 – сегменты шкалы оборотов ВОМ (желтого цвета);
    2. , 3.3, 3.4 – сегменты шкалы оборотов ВОМ (зеленого цвета);

    4.1, 4.2– сигнализаторы диапазонов шкал оборотов ВОМ (желтого цвета);

    5 – контрольная лампа-индикатор включения дальнего света фар (синего цвета); 6 – контрольная лампа-индикатор включения указателей поворотов прицепа

    7 – контрольная лампа-индикатор включения указателей поворотов шасси

    8 – контрольная лампа-сигнализатор включения стояночного тормоза (крас-

    9 – контрольная лампа-сигнализатор повышенного напряжения бортовой сети

    Рисунок 3.2.1 – Индикатор комбинированный

    При включении освещения шкал приборов, т.е. при переводе центрального переключателя света 23 (рисунок 3.1.1) в положение II «Включены подсветка щитка приборов, габаритные огни» и положение III «Включены потребители положения II и передние дорожные фары» автоматически снижается яркость свечения дисплея МИ сегментов индикатора ВОМ.

    3.2.2 Принцип работы и назначение указателей индикатора комбинированного

    а) 1 (рисунок 3.2.1) – указатель скорости – отображает на стрелочном индикаторе расчетную скорость движения шасси. Расчетная скорость выше действительной, т.к. не учитывается буксование шасси.

    Указатель работает от сигналов с импульсных датчиков частоты вращения зубчатых шестерней конечных передач левого и правого задних колес шасси. Показания скорости осуществляются по сигналу с датчика, установленного на шестерне конечной передачи колеса, вращающегося с меньшей частотой.

    При неисправности одного из датчиков скорости индикатор комбинированный отображает показания скорости указателем скорости по сигналу исправного датчика. На ЖК-дисплее ИК характерная неисправность цепей или датчиков скорости при отсутствии сигналов от них представляется в виде цифры «0», характеризующей месторасположение неисправности – слева или справа.

    б) 2 (рисунок 3.2.1) – указатель оборотов двигателя – отображает на стрелочном индикаторе частоту вращения коленчатого вала двигателя, работает от частотного сигнала с фазной обмотки генератора.

    в) 3 (рисунок 3.2.1) – указатель оборотов ВОМ – отображает на световом индикаторе частоту вращения вала отбора мощности.

    Указатель оборотов ВОМ работает от частотного сигнала получаемого пересчетом от частоты оборотов двигателя с помощью введенного значения коэффициента «KV2» (см. раздел 3.2.6.3) отличного от «0», при этом должно быть введено значение коэффициента ZV равное «0» (см. раздел 3.2.6.3).

    При включенном ИК (описание проверки функционирования прибора см. в разделе 3.2.4) и запущенном двигателе одновременно засвечиваются обозначения шкал «540» и «1000».

    Индикация сегмента шкалы ВОМ (с учетом введенного значения коэффициента «KV2») происходит при достижении расчетной частоты оборотов ВОМ равной 750 (об/мин).

    Индикация нижнего сегмента шкалы ВОМ (с учетом коэффициента «KV2»)

    происходит при достижении оборотов двигателя 1400-1500 (об/мин) и выше.

    В зависимости от включенного скоростного режима работы ВОМ (540 или 1000) засвеченные сегменты шкалы обозначают значения частоты вращения ВОМ согласно указанной таблице 3.2.1.

    Таблица 3.2.1 – соответствие засвеченного сегмента шкалы указателя оборотов ВОМ значению частоты вращения ВОМ

    Местоположение сегмента на шкале указателя оборотов ВОМ 3 (рисунок 3.2.1)

    Режим жидкокристаллического дисплея многофункционального индикатора

    «Обороты ВОМ» в этом случае неактивен (описание работы многофункционального индикатора (далее – МИ) см. ниже).

    г) 10 (рисунок 3.2.1) – многофункциональный индикатор (МИ), представляет собой жидкокристаллический дисплей, отображает одновременно информацию в двух полях, как указано на рисунке 3.2.2:

    1 цифровое обозначение положения переключателя коробки передач (цифры от 0 до

    6) или буквенное обозначение положение переключателя редуктора (буквы L, M, H, N); 2 текущее числовое значение одного из параметров систем шасси.

    Рисунок 3.2.2 – Информационные поля МИ

    Информацию о положении переключателя коробки передач индикатор комбинированный получает от блока управления трансмиссией (при наличии КЭСУ) или от блока управления диапазонным редуктором (при наличии). Данный параметр отображается на информационном поле «1» (рисунок 3.2.2). При отсутствии блоков управления, либо при не подключении, обрыве провода в информационном поле

    «1» отображается буква «А».

    image

    В информационном поле «2» (рисунок 3.2.2) отображается суммарное астрономическое время наработки двигателя. Счетчик накапливает информацию о суммарном времени работы и сохраняет ее при отключении питания. Диапазон показаний – от 0 до 99999 часов работы двигателя.

    Рисунок 3.2.3 – Суммарное астрономическое время наработки двигателя в часах При отсутствии сигналов от датчиков скорости в течение 10-12-ти секунд на

    ЖК-дисплее отображается сообщение в виде цифры «0», характеризующей месторасположение неисправного датчика (левого или правого). Диагностика неисправностей датчиков скорости и цепей к ним срабатывает при включении прибора и первом движении шасси и гаснет после одиночного нажатия на клавишу «Режим». Повторное срабатывание диагностики происходит при последующих сеансах работы прибора (подаче питания) до момента устранения неисправности.

    image

    Рисунок 3.2.4 – МИ в режиме диагностики работоспособности и подключения датчиков скорости

    3.2.3 Контрольные лампы индикатора комбинированного

    ВНИМАНИЕ: КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ-СИГНАЛИЗАТОРЫ ВКЛЮЧАЮТСЯ И ВЫКЛЮЧАЮТСЯ СИНХРОННО С ИЗМЕНЕНИЯМИ СОСТОЯНИЙ ДАТЧИКОВ СИСТЕМ.

    а) 5 (рисунок 3.2.1) – контрольная лампа-индикатор включения дальнего света дорожных фар – загорается при включении дальнего света дорожных фар.

    б) 6, 7 (рисунок 3.2.1) – индикатор включения указателей поворотов шасси и прицепа шасси – работает в мигающем режиме при включении подрулевым многофункциональным переключателем 13 (рисунок 1.4.1.1) сигнала правого или левого поворота, или при включении выключателя аварийной сигнализации.

    в) 8 (рисунок 3.2.1) – контрольная лампа-сигнализатор включения стояночного тормоза – работает в мигающем режиме с частотой 1 Гц при включении стояночного тормоза;

    г) 9 (рисунок 3.2.1) – контрольная лампа-сигнализатор повышенного напряжения бортовой сет – включается при повышении напряжения питания бортовой сети шасси свыше 19В и выключается при снижении уровня напряжения питания до 17В;

    ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОВЫШЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ БОРТОВОЙ СЕТИ ШАССИ СВЫШЕ 19В ИК ОТКЛЮЧАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ И ВОССТАНАВЛИВАЕТ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПРИ СНИЖЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ ДО НОМИНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ БОРТОВОЙ СЕТИ!

    3.2.4 Описание проверки функционирования прибора

    В ИК, при каждом подключении к питанию, осуществляется проверка функционирования стрелочных указателей и элементов шкалы индикатора ВОМ. При этом, в течение не более одной секунды, стрелки указателей отклоняются от начальных отметок за следующие первые оцифрованные отметки шкал (за «5» для скорости и за «10» для оборотов), и включаются все сегменты и обозначения «540» и «1000» шкалы ВОМ.

    image

    3.2.5 Пульт программирования индикатором комбинированным

    Рисунок 3.2.5 – Пульт программирования индикатором комбинированным Пульт программирования 17 (рисунок 3.2.1) позволяет производить ручное

    программирование индикатора с помощью кнопок «Параметр» и «Значение» (см.

    рисунок 3.2.5), изменять режим отображения выводимых на ЖКИ параметров.

    На лицевой поверхности пульта расположен диагностический разъем ХР1, позволяющий производить автоматическое программирование (перепрограммирование) ИК с помощью специального прибора (при его наличии). При его отсутствии перепрограммирование осуществляется с помощью вышеуказанных кнопок. На шасси «БЕЛАРУС-92П» ХР1 не задействован.

    3.2.6 Алгоритм программирования ИК

    3.2.6.1 Алгоритм программирования ИК при выборе фиксированного значения параметра программирования следующий:

    а) При первом нажатии на кнопку «Параметр» (рисунок 3.2.5), ЖКИ переходит в режим просмотра обозначения программируемого параметра и его числового значения. При повторных нажатиях на кнопку происходит циклическая смена параметров.

    б) При последовательных нажатиях на кнопку «Значение» происходит смена числового значения установленного программируемого параметра.

    в) Выход из режима осуществляется автоматически при отсутствии нажатий на кнопки «Параметр» и «Значение» в течение 7,0 сек.

    При выходе из режима запоминаются последние выбранные кнопкой «Значе-

    ние», значения параметров.

    3.2.6.2 Алгоритм программирования ИК при вводе нефиксированного значения параметра программирования:

    а) Кнопкой «Параметр» выбрать параметр, значения которого необходимо установить.

    б) Дважды нажать кнопку «Режим», на ЖК-дисплее младший разряд числового значения начнет мигать.

    в) Смена значения мигающего разряда параметра осуществляется нажатием кнопки «Значение».

    г) Переход к старшему разряду осуществляется нажатием кнопки «Параметр».

    д) Выход из режима программирования нефиксированного значения любого параметра осуществляется двойным нажатием кнопки «Режим».

    е) После выхода из указанного режима разряды введенного значения параметра перестают работать в мигающем режиме.

    ж) Вновь введенное значение выставляется последним в списке разрешенных для программирования значений параметра.

    • ПРИ ОДНОКРАТНОМ НАЖАТИИ КНОПКИ «РЕЖИМ» В РЕЖИМЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРА НЕ ВОЗМОЖНО;
    • ДВУХ ОДИНАКОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ;
    • ПРИ ОТСУТСТВИИ НАЖАТИЙ КНОПОК «РЕЖИМ», «ПАРАМЕТР», «ЗНАЧЕНИЕ» В ТЕЧЕНИЕ СЕМИ СЕКУНД ПРИ НАХОЖДЕНИИ В ЛЮБОМ МЕСТЕ РЕЖИМА ВВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРИВЕДЕТ К ВЫХОДУ В ОСНОВНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ЖК-ДИСПЛЕЯ С СОХРАНЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ. Допускается введение дополнительного значения в диапазоне:
    • для «Z» от 23 до 69; для «I» от 1.000 до 4.000; для «R» от 400 до 1000; для «K» от 2.360 до 4.000; для «KV2» от 0.346 до 0.600;
    • для «ZV» 0 и от 12 до 78;
    • для «V» от 0 до 600.

    3.2.6.3 Перечень программируемых коэффициентов

    Перечень программируемых коэффициентов (графические примеры отображения параметров и их значений в режиме программирования) приведен в таблице 3.2.2.

    Таблица 3.2.2 – перечень программируемых коэффициентов

    Z – число зубьев шестерней конечных валов ведущих колес (правого и левого), над которой установлены датчики скорости (оборотов).

    I – повышающий коэффициент передаточного отношения колесного редуктора.

    R – радиус качения заднего колеса, мм. При перепрограммировании возможно изменение данного параметра с дискретностью 5 мм.

    K – передаточное отношение привода генератора.

    KV2 – передаточное отношение вала отбора мощности ВОМ.

    ZV – количество зубьев шестерни датчика оборотов ВОМ Примечание – если датчик неустановлен – вводится значение «0»

    V – объем топливного бака, л 2)

    В режиме программирования при нажатии кнопки «Параметр» в списке программируемых параметров отображается независимый параметр «Т» уточненного содержимого счетчика астрономического времени наработки двигателя. Данный параметр недоступен для изменения, он предоставляет точное значение (до 1/10 часа) времени работы двигателя.

    1) «750» – значение для шин 18.4R34. При установке шин 15.5R38 необходимо установить значение «770». При установке иных типов шин необходимо установить значение параметра «R», соответствующее радиусу качения установленных шин.

    2) На шасси «БЕЛАРУС-92П» параметр V необходимо устанавливать «0», по причине установки датчика уровня топлива типа ДУМП.

    В процессе эксплуатации разрешено изменять значения параметра «радиус качения колеса R», который определяется исходя из установленных на шасси шин путем измерения расстояния от центра колеса до опорной поверхности.

    ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИЗМЕНЯТЬ ВВЕДЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ (ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ).

    3.3 Комбинация приборов

    Комбинация приборов (вариант 1 и вариант 2) включает в себя пять указателей с пятью сигнальными лампами.

    Вариант 1 Вариант 2

    1 – указатель уровня топлива в баке;

    1.1 – сигнальная лампа резервного уровня топлива; 2 – указатель давления воздуха в пневмосистеме;

    2.1 – сигнальная лампа аварийного давления воздуха в пневмосистеме; 3 – указатель напряжения;

    3.1 – контрольная лампа зарядки дополнительной аккумуляторной батареи; 4 – указатель температуры охлаждающей жидкости дизеля;

    4.1 – сигнальная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости дизеля; 5 – указатель давления масла в системе смазки дизеле;

    5.1 – сигнальная лампа аварийного давления масла в системе смазки дизеле; Рисунок 3.3.1 – указатели и сигнальные лампы комбинации приборов.

    Шкала указателя уровня топлива в баке 1 имеет деления 0–1/4–1/2–3/4–1. В шкалу указателя встроена сигнальная лампа (1.1) оранжевого цвета, которая загорается при снижении количества топлива в баке до 1/8 от общего объема бака.

    ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА СОСТОЯНИЯ

    «СУХОГО БАКА» (СТРЕЛКА ПРИБОРА НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА).

    Шкала указателя давления воздуха в пневмосистеме 2 (рисунок 3.3.1) имеет три зоны:

    • рабочая — от 500 до 800 кПа (зеленого цвета);
    • аварийные (две) — от 0 до 500 кПа и от 800 до 1000 кПа (красного цвета).

    В шкалу указателя встроена сигнальная лампа (2.1) красного цвета, которая загорается при понижении давлении в пневмосистеме менее 500 кПа.

    Указатель напряжения 3 (рисунок 3.3.1) показывает напряжение аккумуляторных батарей при неработающем дизеле, когда ключ выключателя стартера и приборов находится в положении «I». При работающем дизеле указатель напряжения показывает напряжение на клеммах генератора. В шкалу указателя напряжения встроена контрольная лампа (3.1) красного цвета. Используется только при системе пуска 24В. Показывает процесс зарядки второй АКБ напряжением 24В – диагностирует работоспособность преобразователя напряжения.

    Таблица 3.3.1 – Состояние системы питания

    Зона на шкале указателя напряжения 3, цвет

    Состояние системы питания

    при работающем дизеле

    при неработающем дизеле

    нормальный режим зарядки

    не работает генератор

    отсутствует зарядка АКБ (низкое зарядное напряжение)

    АКБ имеет нормальную зарядку

    белая риска в желтой зоне

    номинальная ЭДС АКБ – 12,7 В

    ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПОКАЗЫВАЕТ ОТСУТСТВИЕ ЗАРЯДКИ АКБ, ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ И НАТЯЖЕНИЕ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА!

    Шкала указателя температуры охлаждающей жидкости дизеля 4 (рисунок 3.3.1) с имеет три зоны:

    • рабочая — от 70 до 100 °С (зеленого цвета).
    • информационная — от 40 – до 70 °С (желтого цвета)
    • аварийная — от 100 до 120 °С (красного цвета).

    В шкалу указателя встроена сигнальная лампа аварийной температуры (4.1)

    красного цвета которая загорается при температуре охлаждающей жидкости от 105

    Шкала указателя давления масла в системе смазки дизеля 5 (рисунок 3.3.1)

    • рабочая — от 100 до 500 кПа (зеленого цвета);
    • аварийные (две) — 0 до 100 кПа и от 500 до 600 кПа (красного цвета). В шкалу указателя встроена сигнальная лампа аварийного падения давления масла (5.1) красного цвета, которая загорается при понижении давления менее 100 кПа. Примечание – При запуске холодного дизеля возможно давление до 600 кПа. ВНИМАНИЕ : ЕСЛИ ЛАМПА АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ ГОРИТ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДИЗЕЛЕ,НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЕ ДИЗЕЛЬ И УТСРАНИТЕ НЕИСПРАВНОСТЬ.

    3.4 Блок контрольных ламп

    image

    Блок контрольных ламп 15 (рисунок 3.1.1) включает в себя три лампы. Схема расположения контрольных ламп – согласно рисунку 3.4.1.

    Рисунок 3.4.1 – Схема расположения контрольных ламп на БКЛ

    а) Контрольная лампа аварийного давления масла в ГОРУ – загорается при давлении масла в системе питания ГОРУ ниже допустимого;

    б) Контрольная лампа максимальной засоренности фильтра воздухоочистителя – загорается когда, превышен максимально допустимый уровень засоренности фильтра и необходима его очистка;

    в) Контрольная лампа ЭФП – будет гореть при нажатии клавиши ЭФП. По истечении 35  5 с (а при температуре окружающего воздуха свыше 4  С по истечении 1  2 с) лампа начнет мигать, сигнализируя о том, что система пуска дизеля в холодных условиях готова к работе.

    3.5 Переключатели и выключатели, расположенные на щитке приборов

    3.5.1 Выключатель стартера и приборов

    Выключатель стартера и приборов (рисунок 3.5.1) имеет четыре положения:

    • «0» – выключено;
    • «I» – включены приборы;
    • «II» – включен стартер (нефиксированное положение);
    • «III» – включен радиоприемник

    Рисунок 3.5.1 – Выключатель стартера и приборов

    ВНИМАНИЕ: ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СТАРТЕРА ВОЗМОЖНО ТОЛЬКОПОСЛЕ ВОЗВРАТА КЛЮЧА В ПОЛОЖЕНИЕ «0» ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ. ДЛЯ ПЕРЕВОДА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТАРТЕРА И ПРИБОРОВ В ПОЛОЖЕНИЕ «III» НЕОБХОДИМО В ПОЛОЖЕНИИ «0» КЛЮЧ ВДАВИТЬ В ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПОВЕРНУТЬ ЕГО ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ!

    3.4.2 Многофункциональный подрулевой переключатель Многофункциональный (подрулевой) переключатель 13 (рисунок 3.1.1) обеспе-

    чивает включение указателей поворота, переключение дальнего/ближнего света дорожных фар, сигнализацию (мигание) дальним светом, включение звукового сигнала. Указатели поворота включаются при перемещении рычага из среднего положения вперед («а» – правый поворот) или назад («б» – левый поворот) в соответствии с рисунком 3.5.2. После поворота шасси рычаг автоматически возвращается в

    Для включения дорожных фар установите центральный переключатель света 23 (рисунок 3.1.1) в положение «III» (см. ниже), а рычаг подрулевого переключателя в среднее положение «в» – «ближний свет» в соответствии с рисунком 3.5.2.

    «Дальний свет» включается поворотом рычага переключателя от себя до упора

    (положение «г»). Положения рычага «ближний»/«дальний» свет фиксируются.

    При перемещении рычага на себя до упора (положение «д», рисунок 3.5.2) из положения «ближнего» света осуществляется нефиксированное включение дальнего света, «мигание дальним светом», независимо от положения центрального переключателя света.

    Рисунок 3.5.2 – Схема работы многофункционального подрулевого переключателя Звуковой сигнал включается при нажатии на рычаг в осевом направлении «д»

    (ось рычага переключателя). Сигнал включается в любом положении рычага переключателя.

    3.4.3 Выключатель дорожных фар, установленных на кронштейнах передних фонарей

    При нажатии на клавишу 24 (рисунок 3.1.1) включается дальний свет двух дорожных фар, расположенных на кронштейнах передних фонарей, и световой индикатор, встроенный в клавишу.

    Примечание – Конструкцией шасси предусмотрена установка на поручнях рабочих фар вместо дорожных. При этом клавиша 24 является выключателем рабочих фар.

    3.4.4 Центральный переключатель света

    Центральный переключатель света 23 (рисунок 3.1.1), имеет три положения:

    • «Выключено» (утоплена верхняя на рисунке 3.1.1 часть клавиши, положение I);
    • «Включены передние и задние габаритные огни, освещение номерного знака, освещение контрольно-измерительных приборов на щитке, а также дополнительные фары на прицепной машине» (среднее положение, II);
    • «Включены все потребители положения II и дорожные фары» (нижняя на рисунке 3.1.1 часть клавиши нажата до упора, III).

    3.4.5 Выключатель стеклоомывателя переднего стекла

    При нажатии на клавишу (нефиксированное положение) 22 (рисунок 3.1.1)

    включается стеклоомыватель переднего стекла.

    Для включения стеклоомывателя заднего стекла необходимо нажать на кнопку выключателя 40 (рисунок 3.1.2).

    3.4.6 Выключатель электрофакельного подогревателя

    Место расположения выключателя электрофакельного подогревателя 21 указано на рисунке 3.1.1.

    Принцип работы электрофакельного подогревателя подробно изложен в подразделах 3.4 «Блок контрольных ламп» и 4.2.4 «Подготовка к пуску и пуск дизеля при низких температурах (плюс 4°С и ниже)».

    3.4.7 Клавиша дистанционного выключения «массы» АКБ

    При нажатии на клавишу (нефиксированное положение) дистанционного выключения «массы» АКБ 20 (рисунок 3.1.1) включаются АКБ, при повторном нажатии

    3.4.8 Включатель аварийной световой сигнализации

    При нажатии на кнопку 25 (рисунок 3.1.1) включается аварийная световая сигнализация. Встроенная в кнопку контрольная лампа мигает одновременно с мигающим светом сигнализации. При повторном нажатии на кнопку 25 аварийная сигнализация отключается.

    3.6 Предохранители

    В щитке приборов смонтированы три блока плавких предохранителей электрических цепей. Для доступа к плавким предохранителям отверните два винта 2 (рисунок 3.6.1) и откройте крышку щитка приборов 1.

    image

    Рисунок 3.6.1 – Расположение блоков предохранителей в щитке приборов

    Рисунок 3.6.2 – Блоки предохранителей с плавкими вставками

    Шестнадцать предохранителей (рисунок 3.6.2) защищают от перегрузок следующие электрические цепи шасси:

    1 – Сигнал торможения (15 А);

    2 – Плафон кабины, задние рабочие фары и (15 А);

    3 – Аварийная световая сигнализация (15 А);

    4 – Стеклоочистители переднего и заднего стекла и стеклоомыватель переднего стекла (25 А);

    5 – Звуковой сигнал (15 А);

    6 – Дальний свет дорожных фар (25 А);

    7 – Передние рабочие фары (25 А);

    8 – ЭФП, вентилятор-отопитель (для шасси с гидроподъемником – ЭФП, вентилятор-отопитель, системы управления задним ВОМ и включения блокировки дифференциала заднего моста) (25А);

    9– Питание потребителей, работающих при положении выключателя стартера и приборов в положение «включены приборы» (25 А);

    10 – Питание электродвигателя системы вентиляции и отопления (25 А), при установке отопителя 80-8101720 этот предохранитель не задействован;

    11 – Левые габаритные огни (7,5 А);

    12 – Правые габаритные огни и подсветка щитка приборов (15 А);

    13 – Ближний свет левой дорожной фары (7,5 А);

    14 – Ближний свет правой дорожной фары (7,5 А);

    15 – Приборы, питание датчиков скорости и оборотов ВОМ (7,5 А); 16 – Реле указателей поворота (15 А).

    Кроме предохранителей, расположенных в щитке приборов и показанных на рисунке 3.6.2, в бортовой сети шасси «БЕЛАРУС-92П» имеется еще два предохранителя:

    • заряд основной аккумуляторной батареи, общее питание бортовой сети до запуска (номиналом 60А) – предохранитель расположен в блоке F1 (см. приложение Б, рисунок Б1); блок F1 установлен на кронштейне, закрепленном на корпусе маслобака с правой стороны;
    • заряд дополнительной аккумуляторной батареи , используемой только для запуска дизеля 24 В (номиналом 20А) – предохранитель встроен в корпус преобразователя напряжения UZ1 (см. приложение Б, рисунок Б1).

    ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОБГОРАНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ШАССИ, НИКОГДА НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО НОМИНАЛА ПО СИЛЕ ТОКА, ЧЕМ УКАЗАНО ВЫШЕ. ЕСЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЧАСТО СГОРАЕТ, УСТАНОВИТЕ ПРИЧИНУ И УСТРАНИТЕ НЕИСПРАВНОСТЬ!

    3.7 Переключатели и выключатели, расположенные на верхнем щитке

    image

    Переключатели и выключатели, расположенные на верхнем щитке, представлены на рисунке 3.7.1.

    1 – выключатель стеклоочистителя переднего стекла; 2 – выключатель вентилятора отопителя кабины; 3 – выключатель задних рабочих фар; 4 – выключатель передних рабочих фар, установленных на крыше кабины; 5 – выключатель проблескового маяка; 6 – выключатель стеклоочистителя заднего стекла;

    Рисунок 3.7.1 – Расположение переключателей и выключателей на верхнем щитке

    3.7.1 Выключатель стеклоочистителя переднего стекла

    При нажатии на клавишу 1 (рисунок 3.7.1) включается стеклоочиститель переднего стекла.

    Выключатель имеет три положения:

    • «Выключено»;
    • «Включена низкая скорость стеклоочистителя»;
    • «Включена высокая скорость стеклоочистителя».

    В положении «выключено» щетка стеклоочистителя автоматически возвращаются в исходное положение

    3.7.2 Выключатель отопителя и вентилятора кабины

    При нажатии клавиши 2 (рисунок 3.7.1) включается вентиляция воздуха в кабине.

    Включатель имеет 3 положения:

    • «Выключено»;
    • «Включен режим малой подачи воздуха»;
    • «Включен режим большой подачи воздуха».

    Подробнее об управлении отопителем-вентилятором см раздел 3.8.

    3.7.3 Выключатель задних рабочих фар

    При нажатии на клавишу 3 (рисунок 3.7.1) включаются задние рабочие фары и световой индикатор, встроенный в клавишу.

    3.7.4 Выключатель передних рабочих фар

    При нажатии на клавишу 4 (рисунок 3.7.1) включаются передние рабочие фары и световой индикатор, встроенный в клавишу.

    3.7.5 Выключатель проблескового маяка

    При нажатии на клавишу 5 (рисунок 3.7.1) включается проблесковый маяк.

    3.7.6 Выключатель стеклоочистителя заднего стекла

    При нажатии на клавишу 6 (рисунок 3.7.1) включается стеклоочиститель заднего стекла.

    Выключатель имеет три положения:

    • «Выключено»;
    • «Включена низкая скорость стеклоочистителя»;
    • «Включена высокая скорость стеклоочистителя».

    3.8 Управление отопителем-вентилятором кабины

    image

    Рисунок 3.8.1 – Кран отопителя

    Рисунок 3.8.2 – Кран отопителя

    Рисунок 3.8.3 – Элементы управления

    Рисунок 3.8.4 – Сливные пробки

    При включении отопителя необходимо выполнить следующие условия:

    • после заправки системы охлаждения запустите дизель и дайте ему поработать на средних оборотах для прогрева воды до температуры от плюс 50°С до плюс 60°С, после чего откройте кран 1 (рисунок 3.8.1) для чего ручку крана необходимо повернуть до упора против часовой стрелки. Если кран отопителя установлен снаружи кабины, то необходимо отвернуть рукоятку 1 (рисунок 3.8.2). Затем увеличьте обороты дизеля и через 1…2 минуты убедитесь в циркуляции охлаждающей жидкости через радиатор отопителя, приоткрыв пробку 5 (рисунок 3.8.4) сливного крана с правой стороны кабины. Радиатор отопителя должен начать прогреваться. Уровень охлаждающей жидкости в радиаторе системы охлаждения дизеля при этом понизится.
    • долейте охлаждающую жидкость в радиатор системы охлаждения дизеля до необходимого уровня (50…60 мм ниже верхней кромки заливной горловины).
    • включите вентилятор отопителя с помощью переключателя 3 (рисунок 3.8.3) и направьте поток воздуха с помощью воздухораспределителей 4.
    • путем открытия рециркуляционных заслонок 2 (рисунок 3.8.3) можно управлять количеством свежего воздуха, поступающего в кабину.
    • для слива охлаждающей жидкости из системы отопления предусмотрены сливные пробки 5 (рисунок 3.8.4) с левой и правой сторон кабины. После слива охлаждающей жидкости, необходимо продуть систему сжатым воздухом, предварительно закрыв кран на блоке цилиндров и отвинтив пробки 5. После продувки затяните пробки.

    ВНИМАНИЕ: ДЛЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ В РЕЖИМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА КРАН ОТОПИТЕЛЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ!

    3.9 Управление шторкой водяного радиатора

    При пуске и прогреве холодного дизеля шторка поднимается вращением маховичка 26 (рисунок 3.1.1) по часовой стрелке. Для понижения температуры охлаждающей жидкости шторка опускается путем нажатия на маховичок вдоль его оси.

    3.10 Педали и рукоятка управления подачей топлива

    3.10.1 Педаль управления муфтой сцепления

    При нажатии на педаль 27 (рисунок 3.1.1) сцепление выключается.

    3.10.2 Педаль включения блокировки дифференциала заднего моста

    При нажатии на педаль 31 (рисунок 3.1.1) до упора блокировка дифференциала заднего моста включается, при снятии ноги с педали – выключается.

    ВНИМАНИЕ: НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ БЛОКИРОВКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛА ПРИ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ СВЫШЕ 10 КМ/Ч И ПРИ ПОВОРОТЕ ШАССИ. НАРУШЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ ЗАТРУДНЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ ШАССИ, СНИЖАЕТ СРОК СЛУЖБЫ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ!

    Примечание – Правила включения блокировки дифференциала заднего моста при установленной ГНС с гидроподъемником приведены в подразделе 3.21

    «Электронная система управления БД заднего моста и задним ВОМ».

    3.10.3 Педаль управления левым тормозом

    При нажатии на педаль 32 (рисунок 3.1.1) происходит затормаживание заднего левого колеса.

    3.10.4 Педаль управления правым тормозом

    При нажатии на педаль 33 (рисунок 3.1.1) происходит затормаживание заднего правого колеса, одновременно при нажатии на педаль 33 срабатывает тормозной кран пневмопривода тормозов прицепа. Соединительная планка тормозных педалей для одновременного торможения правым и левым тормозами

    3.10.5 Педаль управления подачей топлива

    При нажатии на педаль 34 (рисунок 3.1.1) увеличиваются обороты двигателя.

    3.10.6 Рукоятка управления подачей топлива

    При перемещении рукоятки 46 (рисунок 3.1.2) в крайнее переднее положение

    • осуществляется максимальная подача топлива, при перемещении в крайнее заднее – минимальная подача топлива, соответствующая минимальным оборотам холостого хода.

    3.11 Рукоятка останова и аварийного останова дизеля

    При вытягивании рукоятки 29 (рисунок 3.1.1) на себя прекращается подача топлива в цилиндры дизеля, и дизель прекращает работу. При отпускании рукоятка 29 под воздействием пружины возвращается в исходное положение.

    3.12 Рулевое колесо

    3.12.1 Изменение наклона рулевой колонки

    Рулевая колонка может наклоняться и фиксироваться в четырех положениях от 25° до 40° с интервалом 5°. Для наклона рулевой колонки потяните на себя рукоятку 30 (рисунок 3.1.1), наклоните рулевую колонку в удобное для работы положение и, отпуская рукоятку 30, плавно покачивайте рулевую колонку в продольном направлении до надежной фиксации.

    При зафиксировании рулевой колонки в крайнем переднем положении установите рычаг переключения передач 48 (рисунок 3.1.2) положение «Нейтраль», затем переместите его в крайнее левое положение и, удерживая его в этом положении до полного запуска дизеля, запустите двигатель. Затем, на стоящем шасси, убедитесь в нормальной работе рулевого управления.

    3.12.2 Изменение положения двухспицевого рулевого колеса по высоте

    Для изменения положения двухспицевого рулевого колеса по высоте необходимо выполнить следующее:

    • снять крышку 2 (рисунок 3.12.1);
    • отвинтить зажим 1 на 3…5 оборотов;
    • переместить рулевое колесо 3 в требуемое положение;
    • затянуть зажим 1 усилием руки и установите на место крышку 2.
    • диапазон регулировки рулевого колеса по высоте равен 100 мм. Рисунок 3.12.1 – Изменение положения двухспицевого рулевого колеса по высоте

    3.12.3 Изменение положения трехспицевого рулевого колеса по высоте

    Для изменения положения трехспицевого рулевого колеса по высоте необходимо выполнить следующее:

    • отвинтить зажим 1 (рисунок 3.12.2) на 3. 5 оборотов;
    • переместить рулевое колесо 2 в требуемое положение;
    • затянуть зажим 1 усилием руки. Рисунок 3.12.2 – Изменение положения трехспицевого рулевого колеса по высоте

    3.13 Управление насосом гидросистемы заднего навесного устройства и распределителем (выносными гидроцилиндрами)

    3.13.1 Управление насосом гидросистемы

    Рычаг управления насосом 1 (рисунок 3.13.1), расположенный на маслобаке справа по ходу шасси, имеет два положения:

    • «Насос включен» — верхнее положение;
    • «Насос выключен» — нижнее положение.

    Для перемещения рычага его следует освободить от фиксации.,

    1. –рычаг управления насосом гидросистемы; 2 –схема управления насосом гидросистемы. Рисунок 3.13.1 – Схема управления насосом гидросистемы ВНИМАНИЕ: ВКЛЮЧАЙТЕ НАСОС ТОЛЬКО НА МИНИМАЛЬНЫХ ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ ДИЗЕЛЯ. ПРИ ХОЛОДНОМ ЗАПУСКЕ ДИЗЕЛЯ ИЛИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ШАССИ ВЫКЛЮЧАЙТЕ НАСОС! Схема управления насосом гидросистемы представлена на рисунке 3.13.2, а также приведена в инструкционной табличке на внешней части кабины спереди над рукояткой включения насоса.

    3.11.2 Управление распределителем ГНС (выносными гидроцилиндрами)

    1. 35, 36, 37 (рисунок 3.1.1) – рычаги управления распределителем гидросистемы:
    • управление левыми боковыми выводами осуществляется рычагом 35;
    • управление правыми боковыми выводами осуществляется рычагом 36;
    • управление задними выводами осуществляется рычагом 37.
    • Каждый из трех рычагов управляет выносными цилиндрами и имеет четыре положения:
    • «Нейтраль» — нижнее среднее положение (фиксированное);
    • «Подъем» — нижнее фиксированное положение с автовозвратом. В положении «Подъем» при работающем двигателе рычаг возвращается в положении
    • «Нейтраль» при достижении давления автовозврата (завершения хода цилиндра);
    • «Принудительное опускание» — верхнее среднее нефиксированное положение между позициями «Плавающее» и «Нейтраль». В положении «Принудительное опускание» при работающем двигателе рычаг следует удерживать рукой, после отпускания рычаг автоматически возвращается в положение «Нейтраль»;
    • «Плавающее» — верхнее фиксированное положение.

    Схема управления рычагами гидросистемы представлена на рисунке 3.13.2, а также приведена в инструкционной табличке в кабине шасси на переднем стекле за рычагами распределителя.

    Рисунок 3.13.2 – Схема управления рычагами гидросистемы

    Схема расположения и подключения выводов гидросистемы к внешним потребителям приведена в подразделе 6.2 «Применение по назначению гидросистемы управления выносными гидроцилиндрами».

    3.14 Управление ЗНУ с гидроподъемником

    Примечание – ЗНУ с гидроподъемником на шасси «БЕЛАРУС-92П» устанавливается по заказу.

    Управление ЗНУ с гидроподъемником осуществляется двумя рукоятками 1 и 2 (рисунок 3.14.2), расположенными в кабине на правом пульте управления.

    Рукоятка 1 силового регулирования расположена первой от сиденья оператора и имеет следующие положения:

    Крайнее переднее – максимальная глубина обработки почвы («10»);

    Крайнее заднее минимальная глубина обработки почвы («0»).

    Диапазон положений рукоятки обозначен цифрами от «0» до «10». Рукоятка 2 позиционного регулирования имеет следующие положения: Крайнее заднее («0») – транспортное положение ЗНУ;

    Крайнее переднее («10») – минимальная высота орудия над почвой. Максимальная высота подъема орудия рукояткой 2 ограничивается регули-

    руемым упором 3.

    Смешанное регулирование осуществляется путем ограничения глубины заглубления орудия рукояткой 2 при работе в режиме силового регулирования

    Рисунок 3.14.2 – Схема управления ГНС с гидроподъемником

    3.15 Управление стояночным тормозом

    Верхнее крайнее положение рычага 38 (рисунок 3.1.2) – стояночный тормоз

    Нижнее крайнее положение рычага 38 – стояночный тормоз «Выключен».

    Для выключения стояночного тормоза нажмите кнопку, расположенную на торце рычага управления стояночным тормозом 38, и опустите рычаг вниз до упора.

    3.16 Управление раздаточной коробкой привода ПВМ

    Рычаг управления раздаточной коробкой привода ПВМ 47 (рисунок 3.1.2)

    имеет три положения:

    • «ПВМ включается автоматически» – среднее положение;
    • «ПВМ выключен» – нижнее (от себя);
    • «ПВМ включен принудительно» – верхнее (на себя). Схема управления раздаточной коробкой привода ПВМ приведена в инструкционной табличке в кабине шасси. При работе с ПВМ выполняйте следующие рекомендации:
      1. Включайте режим «ПВМ включается автоматически» или «ПВМ включен принудительно» в момент трогания шасси с места.
      2. Режим «ПВМ включен принудительно» используйте только в случаях буксования задних колес или при работе задним ходом шасси, когда требуется подключение ПВМ.
      3. Используйте режим «ПВМ выключен» при движении по дорогам с твердым покрытием во избежание повышенного износа шин.
      4. Выключайте привод ПВМ (режим «ПВМ выключен») при выключенной муфте сцепления. При этом, если выключение привода ПВМ затруднено из-за нагрузок, действующих в трансмиссии, не прилагайте больших усилий к рычагу управления приводом ПВМ. Чтобы избежать поломок деталей управления, выполните следующие операции:
    • выжмите педаль сцепления,
    • остановите шасси;
    • переключите передачу для движения в направлении обратному рабочему;
    • плавно отпустите педаль сцепления и в момент трогания с места выключите привод ПВМ.

    3.17 Управление компрессором пневмосистемы

    Рукоятка включения компрессора пневмосистемы 1 (рисунок 3.17.1) имеет два положения:

    • левое (стрелка на рукоятке обращена вперед по ходу шасси) – «компрессор выключен»;
    • правое (стрелка на рукоятке обращена назад) — «компрессор включен».

    ВНИМАНИЕ: ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА ПРОИЗВОДИТЕ ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕМ ДИЗЕЛЕ!

    1 – рукоятка включения компрессора пневмосистемы; 2 – компрессор пневмосистемы; 3 – схема управления компрессором пневмосистемы.

    Рисунок 3.17.1 – Управления компрессором пневмосистемы

    Примечание – Правила накачивания шин приведены в подразделе 6.1

    3.18 Управление коробкой передач с реверс-редуктором

    3.18.1 Переключение диапазонов и передач

    В базовой комплектации на шасси «БЕЛАРУС-92П» установлена коробка передач (КП) – механическая, ступенчатая, двухдиапазонная с блокировкой 9-ой (прямой) передачи, с синхронизированным реверс-редуктором. Совместно с реверсредуктором, КП позволяет получить 8 передач переднего и 8 передач заднего хода.

    ВНИМАНИЕ: В КП, ОБОРУДОВАННОЙ РЕВЕРС-РЕДУКТОРОМ, ПЕРЕДАЧА ЗАДНЕГО ХОДА ОТСУТСТВУЕТ. ЗАДНИЙ ХОД ШАССИ РЕАЛИЗУЕТСЯ НА КАЖДОЙ ПЕРЕДАЧЕ КП ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕВЕРС-РЕДУКТОРА!

    Включение передач и ступеней диапазонного редуктора (диапазонов) КП осуществляется одним рычагом 48 (рисунок 3.1.2), расположенным под правую руку оператора, в соответствии со схемой переключения диапазонов и передач, представленной на рисунке 3.18.1, а также приведенной в инструкционной табличке на рычаге 48.

    ВНИМАНИЕ: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ И ДИАПАЗОНОВ КП ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОСТАНОВЛЕННОМ ШАССИ И ВЫКЛЮЧЕННОМ СЦЕПЛЕНИИ!

    Включению передачи КП предшествует выбор требуемого диапазона в КП. Для выбора и включения требуемого диапазона редуктора необходимо пере-

    местить рычаг переключения передач из нейтрального положения в положение диапазонного редуктора. Далее, для включения I-ой (пониженной) ступени редуктора оператор перемещает рычаг управления КП назад, а для включения II-ой (повышенной) ступени редуктора – вперед.

    ВНИМАНИЕ: В ДИАПАЗОННОМ РЕДУКТОРЕ КП ОТСУТСТВУЕТ ФИКСИРОВАННОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ I-ОЙ СТУПЕНИ РЕДУКТОРА, ПОЭТОМУ В ДИАПАЗОННОМ РЕДУКТОРЕ ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА ИЛИ I-АЯ ИЛИ II-АЯ СТУПЕНЬ РЕДУКТОРА!

    На каждой ступени редуктора включение требуемой передачи осуществляется согласно схеме рисунка 3.18.1.

    Рисунок 3.18.1 – Схема переключения диапазонов и передач

    3.18.2 Управление реверс-редуктором

    Управление реверс-редуктором осуществляется рычагом 28 (рисунок 3.1.1), выведенным в кабину и расположенным под левую руку оператора, в соответствии со схемой, представленной на рисунке 3.18.2, а также приведенной в инструкционной табличке на рычаге 28.

    Для переключения с заднего хода на передний, оператор перемещает рычаг управления реверс-редуктора вперед от себя. Для переключения с переднего хода на задний – назад к себе.

    Рисунок 3.18.2 – Схема управления реверс-редуктором

    ВНИМАНИЕ: В РЕВЕРС-РЕДУКТОРЕ ОТСУТСТВУЕТ ФИКСИРОВАННОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПОЭТОМУ В РЕВЕРС-РЕДУКТОРЕ ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН ЛИБО ПЕРЕДНИЙ, ЛИБО ЗАДНИЙ ХОД. УСТАНОВКА РЫЧАГА В НЕЙТРАЛЬ (НЕФИКСИРОВАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ЗАПУСКЕ ДИЗЕЛЯ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА!

    ВНИМАНИЕ: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕВЕРС-РЕДУКТОРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ЛЮБОЙ ПЕРЕДАЧЕ КП И ТОЛЬКО ПРИ ОСТАНОВЛЕННОМ ШАССИ И ВЫКЛЮЧЕННОМ СЦЕПЛЕНИИ!

    3.18.3 Диаграмма скоростей движения шасси с реверс-редуктором

    Диаграмма скоростей движения шасси в км/ч при частоте вращения от 1200 до 1800 об/мин коленчатого вала дизеля на задних шинах 18,4R34 представлена на рисунке 3.18.3, а также приведена в инструкционной табличке в кабине на правом стекле.

    image

    Рисунок 3.18.3 – Диаграмма скоростей движения шасси с реверс-редуктором

    П р и м е ч а н и е: – на Вашем по шасси заказу может быть установлена коробка передач с понижающим редуктором. Описание управления коробкой передач с понижающим редуктором приведено в подразделе 3.19 «Управление коробкой передач с понижающим редуктором».

    3.19 Управление коробкой передач с понижающим редуктором

    3.19.1 Переключение диапазонов и передач

    По заказу на шасси «БЕЛАРУС-92П» может быть установлена коробка передач – механическая, ступенчатая, двухдиапазонная с механическим понижающим редуктором. Совместно с понижающим редуктором, КП позволяет получить 18 передач переднего хода и 4 передачи заднего хода.

    Включение передач и ступеней диапазонного редуктора (диапазонов) КП осуществляется одним рычагом 48 (рисунок 3.1.2), расположенным под правую руку оператора, в соответствии со схемой, представленной на рисунке 3.19.1, а также приведенной в инструкционной табличке на рычаге 48.

    ВНИМАНИЕ: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ И ДИАПАЗОНОВ КП ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОСТАНОВЛЕННОМ ШАССИ И ВЫКЛЮЧЕННОМ СЦЕПЛЕНИИ!

    Включению передачи КП предшествует выбор требуемого диапазона в КП. Для выбора и включения диапазона редуктора необходимо переместить ры-

    чаг переключения передач из нейтрального положения в положение диапазонного редуктора. Далее, для включения I-ой (пониженной) ступени редуктора оператор перемещает рычаг управления КП назад, а для включения II-ой (повышенной) ступени редуктора – вперед.

    ВНИМАНИЕ: В ДИАПАЗОННОМ РЕДУКТОРЕ КП ОТСУТСТВУЕТ ФИКСИРОВАННОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ I-ОЙ СТУПЕНИ РЕДУКТОРА, ПОЭТОМУ В ДИАПАЗОННОМ РЕДУКТОРЕ ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА ИЛИ I-АЯ ИЛИ II-АЯ СТУПЕНЬ РЕДУКТОРА.

    На каждой ступени редуктора включение требуемой передачи осуществляется согласно схеме на рисунке 3.19.1.

    Рисунок 3.19.1 – Схема переключения диапазонов и передач ВНИМАНИЕ: ВКЛЮЧЕНИЕ 9-ОЙ (ПРЯМОЙ) ПЕРЕДАЧИ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛ-

    НЯТЬ ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ II-ОЙ (ПОВЫШЕННОЙ) СТУПЕНИ ДИАПАЗОННОГО РЕДУКТОРА. ЭТО ПОЗВОЛИТ ИЗБЕЖАТЬ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ ШУМА В КП, ТАК КАК НА II-ОЙ СТУПЕНИ РЕДУКТОРА ЧАСТОТА ХОЛОСТОГО ВРАЩЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА НИЖЕ, ЧЕМ НА I-ОЙ СТУПЕНИ!

    ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕДАЧУ R ЗАДНЕГО ХОДА В ТЯГОВОМ РЕЖИМЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

    3.19.2 Управление понижающим редуктором

    Управление механическим понижающим редуктором осуществляется рычагом 1 (рисунок 3.19.2), выведенным в кабину и расположенным под правую руку оператора, в соответствии со схемой, представленной на рисунке 3.19.3, а также приведенной в инструкционной табличке на рычаге 1 (рисунок 3.19.2).

    Для переключения с пониженной ступени редуктора на повышенную, оператор перемещает рычаг управления редуктором вперед от себя. Для переключения с повышенной ступени на пониженную – назад к себе.

    ВНИМАНИЕ: В ПОНИЖАЮЩЕМ РЕДУКТОРЕ ОТСУТСТВУЕТ ФИКСИРОВАННОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПОЭТОМУ В ПОНИЖАЮЩЕМ РЕДУКТОРЕ ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА ЛИБО ПОНИЖЕННАЯ, ЛИБО ПОВЫШЕННАЯ СТУПЕНЬ. УСТАНОВКА РЫЧАГА В НЕЙТРАЛЬ (НЕФИКСИРОВАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ЗАПУСКЕ ДИЗЕЛЯ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА!

    ВНИМАНИЕ: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОНИЖАЮЩЕГО РЕДУКТОРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ЛЮБОЙ ПЕРЕДАЧЕ КП И ТОЛЬКО ПРИ ОСТАНОВЛЕННОМ ШАССИ И ВЫКЛЮЧЕННОМ СЦЕПЛЕНИИ!

    image

    1 – рычаг управления понижающим редуктором Рисунок 3.19.2 – Рычаг управления понижающим редуктором

    Рисунок 3.19.3 – Схема управления понижающим редуктором

    3.19.3 Диаграмма скоростей движения шасси с понижающим редуктором Диаграмма скоростей движения шасси в км/ч при частоте вращения от 1200

    до 1800 об/мин коленчатого вала дизеля на задних шинах 18,4R34 представлена на рисунке 3.19.4, а также приведена в инструкционной табличке в кабине на правом стекле.

    image

    Рисунок 3.19.4 – Диаграмма скоростей движения шасси c понижающим редуктором

    3.20 Управление задним ВОМ

    3.20.1 Рычаг управления задним ВОМ

    Рычаг управления задним ВОМ 39 (рисунок 3.1.2) имеет два положения:

    • переднее – «ВОМ выключен»;
    • заднее – «ВОМ включен». Схема включения заднего ВОМ представлена на рисунке 3.20.1, а также приведена в инструкционной табличке в кабине шасси. Рисунок 3.20.1 – Схема включения заднего ВОМ Примечание – Правила включения ВОМ при установленной ГНС с гидроподъемником приведены в подразделе 3.21 «Электронная система управления БД заднего моста и задним ВОМ».

    3.20.2 Рукоятка переключения заднего ВОМ с независимого на синхронный привод При перемещении рукоятки 45 (рисунок 3.1.2) в крайнее левое положение (по

    ходу шасси) включается синхронный привод, в крайнее правое – независимый, в среднее – положение нейтраль.

    ВНИМАНИЕ: СИНХРОННЫЙ ПРИВОД ВОМ ВКЛЮЧАЙТЕ ТОЛЬКО ИЗ НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ НА НИЗШИХ ПЕРЕДАЧАХ I-ГО ИЛИ II-ГО ДИАПАЗОНОВ КП ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ОБОРОТАХ ХОЛОСТОГО ХОДА. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ!

    ВНИМАНИЕ: НЕЗАВИСИМЫЙ ПРИВОД ВОМ ИЗ НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВКЛЮЧАЙТЕ ТОЛЬКО ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ!

    3.20.3 Переключатель двухскоростного независимого привода заднего ВОМ Поводок независимого привода ВОМ 2 (рисунок 3.20.2) имеет два положения: I – 540 об/мин – крайнее, против часовой стрелки;

    II – 1000 об/мин – крайнее по часовой стрелке.

    Для установки нужной скорости вращения ВОМ отверните на один оборот болт 1, поверните поводок 2 в положение «I» или «II» и затяните болт 1.

    ВНИМАНИЕ: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТЕЙ ВОМ ВЫПОЛНЯЙТЕ ТОЛЬКО ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ!

    Рисунок 3.20.2 – Переключение скорости вращения ВОМ (вид снизу трансмиссии)

    3.20.4 Работа шасси без использования заднего ВОМ

    При работе шасси без использования заднего ВОМ поводок переключения независимого двухскоростного привода ВОМ необходимо установить в положение 540 об/мин, рукоятку переключения заднего ВОМ с независимого на синхронный привод – в нейтральное положение, рычаг управления ВОМ – в положение «ВОМ выключен».

    3.21 Электронная система управления БД заднего моста и задним ВОМ

    3.21.1 Общие сведения

    Электронная система управления БД заднего моста и задним ВОМ устанавливается на шасси с установленным по заказу гидроподъемником

    3.21.2 Управление задним ВОМ

    Задний ВОМ включается клавишным переключателем 4 (рисунок 3.21.1) и кнопочным выключателем 5, расположенным на панели над правым пультом управления. Переключатель 4 имеет два фиксированных положения:

    • «ВОМ включен» при нажатии на нижнюю часть клавиши переключателя;
    • «ВОМ выключен» при нажатии на верхнюю часть клавиши. Чтобы включить ВОМ, выполните следующее:
    • нажмите нижнюю часть клавиши 1;
    • кратковременно нажмите кнопочный включатель 5. Загорится контрольная лампа 3 и хвостовик ВОМ начнет вращаться.

    Чтобы выключить ВОМ, нажмите верхнюю часть клавиши – контрольная лампа погаснет, хвостовик ВОМ остановится.

    ВНИМАНИЕ: ПРИ ОСТАНОВКЕ ДВИГАТЕЛЯ ВОМ ОТКЛЮЧАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ!

    1 – клавишный переключатель БД заднего моста; 2 – контрольная лампа включеного сосстояния БД заднего моста; 3 – контрольная лампа включеного сосстояния ВОМ; 4 – клавишный переключатель ВОМ; 5 – кнопочный включатель ВОМ.

    Рисунок 3.21.1 – Система управления БД заднего моста и задним ВОМ

    ВНИМАНИЕ: ОПЕРАЦИИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВОМ ПРОИЗВОДИТЕ ТОЛЬКО ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ!

    Примечание – Правила переключения скоростей ВОМ и переключения привода ВОМ (независимый/синхронный) приведены в п. 3.20.2 и п. 3.20.3.

    3.21.3 Управление блокировкой дифференциала (БД) заднего моста Управление БД осуществляется клавишным переключателем 1 (рисунок 3.21.1 ) имеющим три положения:

    • «БД заднего моста выключена» – среднее фиксированное положение. Используется при транспортных работах на дорогах с твердым покрытием;
    • «БД заднего моста включена автоматически» – при нажатии на верхнюю часть клавишного переключателя 1. Фиксированное положение. Используется при выполнении работ со значительным буксованием задних колес. В автоматическом режиме задние колеса блокируются при прямолинейном движении, а при повороте направляющих колес на угол свыше 13° в любую сторону – разблокируются. При включении БД загорается контрольная лампа 2, которая гаснет при разблокировании БД в автоматическом режиме;
    • «БД заднего моста включена принудительно» – при нажатии на нижнюю часть клавиши. Нефиксированное положение. Используется для кратковременного блокирования задних колес при преодолении препятствий. При отпускании нижней части клавиши она возвращается в среднее положение. При включении БД загорается контрольная лампа 2, которая гаснет при отпускании клавиши 1. Примечание – Схема электрическая соединений управления БД заднего моста и ВОМ приведена в приложении А настоящего руководства. ВНИМАНИЕ: ВКЛЮЧАЙТЕ АВТОМАТИЧЕСКУЮ БЛОКИРОВКУ ДИФФЕРЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОГО БУКСОВАНИЯ! ВНИМАНИЕ: НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ БЛОКИРОВКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛА ПРИ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ СВЫШЕ 10 КМ/Ч И ПРИ ПОВОРОТЕ ШАССИ. НАРУШЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ ЗАТРУДНЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ ШАССИ, СНИЖАЕТ СРОК СЛУЖБЫ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ! ВНИМАНИЕ: ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ БЛОКИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО КРАТКОВРЕМЕННО ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ!

    3.22 Сиденье и его регулировки

    3.22.1 Общее описание

    Сиденье шасси «БЕЛАРУС-92П» имеет механическую подвеску, состоящую из двух спиральных пружин кручения и газонаполненного амортизатора двухстороннего действия. Направляющий механизм типа «ножницы» обеспечивает строго вертикальное перемещение сиденья. Динамический ход сиденья 100 мм.

    Прежде чем начать работу на шасси, отрегулируйте сиденье в наиболее удобное для Вас положение. Все регулировки производите находясь на сиденьи.

    3.22.2 Регулировки сиденья

    Сиденье имеет следующие регулировки:

    а) Регулировка по массе оператора. Осуществляется в пределах от 50

    до 120 кг с индикацией среднего положения хода подвески.

    Регулировка сиденья по массе оператора осуществляется рукояткой 1 (рисунок 3.22.1). Для регулирования сиденья на большую массу необходимо перевести собачку рукоятки 1 в положение «А» (рисунок 3.22.1) и возвратно поступательным движением затянуть пружины. Для регулирования сиденья на меньшую массу необходимо перевести собачку рукоятки в положение «Б».

    Сиденье считается правильно отрегулированным по массе если под весом оператора выбирает половину хода (ход подвески 100 мм).

    б) Регулировка угла наклона спинки сиденья. Осуществляется в пределах от минус 15° до плюс 20°.

    Регулировка угла наклона спинки сиденья выполняется маховиком 3 (рисунок 3.22.1). Для увеличения угла наклона спинки необходимо повернуть маховик 3 по часовой стрелке, а для уменьшения – против часовой стрелки.

    в) Продольная регулировка. Осуществляется в пределах  80 мм от среднего положения.

    Продольная регулировка сиденья выполняется рукояткой 2 (рисунок 3.22.1). Для передвижения посадочного места «вперед-назад» необходимо поднять рукоятку 2 вверх на себя, передвинуть посадочное место и затем отпустить рукоятку 2.

    г) Регулировка сиденья по высоте. Осуществляется в пределах  30 мм от среднего положения.

    Сиденье имеет три положения по высоте – «нижнее», «среднее» и «верхнее». Для перевода сиденья из «нижнего» положения в «среднее» или из «среднего» в «верхнее» необходимо плавно приподнять посадочное место вверх до срабатывания храпового механизма (слышен характерный щелчок). Для перевода сиденья из «верхнего» положения в «нижнее» необходимо резким движением приподнять посадочное место вверх до упора и опустить вниз.

    Перевести сиденье из «среднего» положения в «нижнее» нельзя

    image

    1, 2 – рукоятки; 3 – маховик.

    Рисунок 3.22.1 – Регулировки сиденья

    3.22.3 Установка сиденья в развернутом на 180 ° положении

    Для того чтобы установить сиденье в развернутом в горизонтальной плоскости на 180 ° положении, необходимо отвернуть зажимы 1 (рисунок 3.22.2) и вывести их из пазов кронштейнов панели 2, поднять рычаг 3 и развернуть сиденье на 180°. Резким движением вверх и на себя поднять сиденье. Завести винты 4 в пазы кронштейнов панели 2, завернуть гайку 5 до упора в кронштейны и затянуть зажимы 6 крутящим моментом от 44 до 56 Н  м.

    image

    image

    1 – зажим; 2 – панель; 3 – рычаг; 4 – винт; 5 – гайка; 6 – зажим; Рисунок 3.22.2 – Установка сиденья в развернутом на 180 ° положении 53

    3.23 Замки дверей кабины

    Левая и правая двери кабины шасси закрываются замками 4 (рисунок 3.23.1). Рукоятка 5 служит для открывания двери кабины изнутри. При перемещении рукоятки 5 на себя замок двери открывается. Замки правой и левой двери могут быть заблокированы изнутри кабины. Для того, чтобы заблокировать замок двери изнутри кабины, необходимо рукоятку 3 переместить в крайнее верхнее положение. Для разблокирования, соответственно, переместить рукоятку 3 в крайнее нижнее положение. Замок левой кабины может быть заблокирован снаружи. Чтобы заблокиро-

    вать снаружи замок левой двери необходимо выполнить следующее:

    • вставить ключ 1 (рисунок 3.23.1) в отверстие кнопки 2;
    • не нажимая на кнопку 2, повернуть ключ в положение “закрыто”.

    Чтобы разблокировать замок левой двери снаружи шасси, необходимо вставить ключ 1 в отверстие кнопки 2 и, не нажимая на кнопку 2, повернуть ключ в положение “открыто”.

    При разблокированных замках 4 правая и левая двери открываются нажатием на кнопку 2 ручки.

    imageimage

    1 – ключ; 2 – кнопка; 3 – рукоятка ; 4 – замок; 5 – рукоятка.

    Рисунок 3.23.1 – Замок двери кабины

    3.24 Подсоединительные элементы электрооборудования

    Стандартная 7-ми штырьковая розетка с дополнительным гнездом для включения переносной лампы (рисунок 3.24.1) предназначена для подключения потребителей тока прицепа или прицепного сельскохозяйственного орудия. Устанавливается на задней опоре кабины. С розеткой соединяется штепсельная вилка жгута проводов прицепа или присоединенных машин.

    1 Указатель поворота левый; 2 Звуковой сигнал; 3 «Масса»; 4 Указатель поворота правый; 5 Правый габаритный фонарь; 6 Стоп-сигнал; 7 Левый габаритный фонарь; 8 – Гнездо для подключения переносной лампы или других электрических элементов с током потребления до 8А.

    Рисунок 3.24.1 – назначение клемм семиштырьковой розетки с дополнительным гнездом для включения переносной лампы

    Для контроля за выполнением рабочего процесса агрегатируемых машин допускается устанавливать в кабине шасси контрольно-управляющую аппаратуру (пульты управления), которая является принадлежностью агрегатируемои машины.

    Агрегатируемые машины оснащены различными электрическими и электронными узлами, действие которых может повлиять на показания приборов шасси. Поэтому, применяемые электроприборы, которые входят в оборудование сельскохозяйственных агрегатов, должны иметь сертификат о прохождении электромагнитной совместимости, согласно международным требованиям.

    Производите подключение электрооборудования агрегатируемых машин к следующим элементам электрооборудования шасси:

    1. Розетке семиконтактной (тип 12N, ГОСТ 9200) – допустимый потребляемый ток не более 10А, электроцепь защищена предохранителем в электрооборудовании шасси:
      • «+» к клемме №5 розетки;
      • «–» к клемме №3 розетки (возможно подключение электропотребителя агрегатирумой машины при включенных габаритных огнях этой же агрегатирумой машины).
    2. Розетке двухполюсной ( ИСО 4165:2001), расположенной на корпусе семиконтактной розетки (клемма №8)– допустимый потребляемый ток не более 12А, электроцепь защищена предохранителем в электрооборудовании шасси;
    3. Генератору шасси.
    • «+» к клемме «В+» генератора (диаметр клеммы = 6мм).
    • «–» к корпусу двигателя. Конструкцией шасси предусмотрена следующая величина отбора электрической мощности для питания электроэнергией агрегатируемых машин (при базовой комплектации шасси генератором мощностью 1150Вт, при работе двигателя не меее 1500 об/мин ):
      1. В темное время суток, при всей включенной светотехнике:
    • не более 5А, при продолжительном режиме включения;
    • не более 20А, при повторно-кратковременном режиме включения с продолжительностью включения менее 15% от общего времени работы шасси;
      1. Допускается увеличение потребляемой мощности в светлое время суток при отключенной светотехнике, до следующих величин:
    • не более 25А, , при продолжительном режиме включения;
    • не более 40А, при повторно-кратковременном режиме включения менее 15% от общего времени работы шасси; ВНИМАНИЕ: ПРОВЕРЬТЕ СООТВЕТСТВИЕ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АГРЕГАТИРУЕМОЙ МАШИНЫ К ШАССИ!

    3.25 Средства измерения, инструмент и принадлежности

    Проверка функционирования агрегатов и систем шасси осуществляется по штатным контрольно-измерительным приборам, расположенных на щитках приборов.

    Каждое шасси комплектуется индивидуальным комплектом ЗИП шасси и комплектом ЗИП двигателя, которые упаковываются в отдельный ящик и отгружаются вместе с шасси.

    4 ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ

    4.1 Подготовка шасси к работе

    4.1.1 Подготовка нового шасси к обкатке

    ВНИМАНИЕ: ПЕРВЫЕ ТРИДЦАТЬ ЧАСОВ РАБОТЫ ШАССИ ОКАЗЫВАЮТ БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И СРОК СЛУЖБЫ ШАССИ, ОСОБЕННО ЕГО ДИЗЕЛЯ!

    Ваш новый шасси будет работать надежно и длительное время при условии правильной подготовки шасси к обкатке, правильного проведения обкатки и выполнении необходимых сервисных операций, перечисленных в разделе 8 «Техническое обслуживание»!

    Перед проведением обкатки шасси выполните следующее:

    1 Очистите шасси от пыли и грязи, удалите консервирующую смазку (при ее наличии на шасси).

    2 Проверьте уровень масла и, при необходимости, долейте:

    • в картер дизеля;
    • поддон воздухоочистителя;
    • бак гидронавесной системы и ГОРУ;
    • трансмиссию;
    • корпус главной передачи ПВМ, корпуса колесных редукторов ПВМ, промежуточную опору.
    • подшипник отводки сцепления;
    • шарниры гидроцилиндра ГОРУ;
    • шестерни шестеренчатых раскосов (если установлен гидроподъемник);

    4 Проверьте аккумуляторную батарею и, при необходимости, очистите от окислов клеммы и смажьте их техническим вазелином, очистите вентиляционные отверстия, проверьте степень разряженности.

    5 Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте:

    • натяжение ремня привода вентилятора;
    • механизмы управления шасси;
    • давление воздуха в шинах;
    • сходимость передних колес.

    6 Проверьте и, при необходимости, подтяните наружные резьбовые соединения.

    7 Заправьте охлаждающую жидкость в радиатор блока охлаждения.

    8 Прослушайте дизель и проверьте показания контрольных приборов на соответствие установленным нормам.

    4.1.2 Обкатка шасси

    При проведении тридцатичасовой часовой обкатки выполняйте следующие указания:

    1. Постоянно следите за показаниями приборов, работой систем смазки, охлаждения и питания. Контролируйте уровни масла и жидкости в заправочных емкостях.
    2. Проверяйте затяжку и подтягивайте наружные крепежные соединения.
    3. Не перегружайте дизель, не допускайте дымления и падения оборотов. Признаками перегрузки являются резкое падение оборотов, дымление и нереагирование дизеля на увеличение подачи топлива. Работа на высокой передаче под нагрузкой приводит к чрезмерному износу трущихся деталей дизеля.
    4. Работа шасси на слишком низкой передаче с малой нагрузкой при высоких оборотах дизеля приведет к перерасходу топлива. Правильный выбор передачи для каждого конкретного условия работы дает экономию топлива и снижает износ дизеля.
    5. Избегайте длительной работы без нагрузки в режиме максимальных или минимальных оборотов дизеля.
    6. Избегайте длительной работы шасси в режиме постоянных оборотов дизеля.
    7. Для гарантии правильной приработки трущихся деталей муфты сцепления в процессе обкатки более часто и плавно включайте муфту сцепления.
    8. Регулярно проводите операции ежесменного технического обслуживания в соответствии с указаниями, изложенными в разделе 8 «Техническое обслуживание».

    4.1.3 Техническое обслуживание по окончании обкатки шасси

    По окончании обкатки (после тридцати часов работы шасси) выполните следующее:

    1. Осмотрите и вымойте шасси.

    2. Запустите двигатель и прослушайте работу составных частей шасси.

    3. Проверьте уровень масла и, при необходимости, долейте в бак гидронавесной системы и ГОРУ.

    4. Проверьте степень засоренности водяного радиатора двигателя. Если необходимо, очистите его.

    5. Проверьте уровень, и если необходимо, долейте охлаждающую жидкость в водяной радиатор двигателя.

    6. Слейте отстой из фильтров грубой и тонкой очистки топлива и конденсат из баллона пневмосистемы.

    7. Замените масло:

    • в картере дизеля;
    • в поддоне воздухоочистителя;
    • трансмиссии;
    • в корпусе главной передачи ПВМ; корпусах колесных редукторов ПВМ, промежуточной опоре;

    8. Очистите центробежный масляный фильтр дизеля.

    9. Промойте сетчатый фильтр предварительной очистки масла дизеля.

    10. Проверьте и, если необходимо, подтяните болты крепления головки цилиндров. Проверьте и отрегулируйте зазоры между клапанами и коромыслами дизеля.

    11. Проверьте и, при необходимости, восстановите герметичность всех соединений воздухоочистителя и впускного воздухопровода дизеля, а также магистралей пневмосистемы.

    12. Проверьте, и, при необходимости, подтяните резьбовые соединения крепления колес;

    13. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте:

    • натяжение ремня привода вентилятора;
    • свободный ход педали муфты сцепления;
    • управление рабочими тормозами;
    • управления стояночно-запасным тормозом;
    • привод тормозного крана пневмопривода (если установлен);

    14 Проверьте и, если необходимо, подтяните наиболее ответственные наружные резьбовые соединения шасси.

    15 Проверьте аккумуляторные батареи и, при необходимости, проведите обслуживание АКБ.

    16 Проконтролируйте работоспособность дизеля, систем освещения и сигнализации, стеклоочистителя.

    4.2 Подготовка к пуску и пуск двигателя

    4.2.1 Общие указания

    ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА НА ШАССИ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ БЕЗ НЕОБХОДИМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ (ВОЗДУХООБМЕНА). ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОДА.

    ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСКАТЬ ДИЗЕЛЬ ПРИ НЕ ЗАПРАВЛЕННЫХ СИСТЕМАХ ОХЛАЖДЕНИЯ И СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ.

    ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШАССИ, ЕСЛИ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДИЗЕЛЕ ГОРИТ ЛАМПА АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА В ДИЗЕЛЕ! НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЕ ДИЗЕЛЬ!

    ВНИМАНИЕ: КАБИНА ШАССИ ОБОРУДОВАНА ОДНОМЕСТНЫМ СИДЕНИЕМ И В НЕЙ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ОПЕРАТОР!

    ВНИМАНИЕ: ЗАПУСК ДИЗЕЛЯ И ОПЕРАЦИИ КОНТРОЛЯ ПРИБОРОВ ПРОИЗВОДИТЕ ТОЛЬКО НАХОДЯСЬ НА СИДЕНЬИ ОПЕРАТОРА!

    ВНИМАНИЕ: ПОМНИТЕ, ЧТО ЗАПУСК ДИЗЕЛЯ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ В НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ!

    ВНИМАНИЕ: ЗАПУСК ДИЗЕЛЯ С БУКСИРА ПРОИЗВОДИТЕ ТОЛЬКО В КРАЙНЕЙ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ИНТЕНСИВНЫХ ИЗНОСОВ ДЕТАЛЕЙ ДИЗЕЛЯ!

    ВНИМАНИЕ: ВАШ ШАССИ ОБОРУДОВАН ДИЗЕЛЕМ С ТУРБОНАДДУВОМ. ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ ТРЕБУЮТ НАДЕЖНОЙ СМАЗКИ ПРИ ЗАПУСКЕ ДИЗЕЛЯ. ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДИЗЕЛЯ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ИЛИ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ДАЙТЕ ДИЗЕЛЮ ПОРАБОТАТЬ ОТ 2 ДО 3 МИНУТ НА ХОЛОСТОМ РЕЖИМЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАГРУЖАТЬ ЕГО!

    1. 4.2.2 Подготовка к пуску и пуск дизеля при нормальных условиях

    Для пуска двигателя шасси выполните следующие действия:

    1 Включите стояночный тормоз шасси, установив рычаг в крайнее верхнее положение.

    2 Проверьте уровень масла в картере дизеля и охлаждающей жидкости в радиаторе.

    3 Если на Вашем шасси установлено два топливных бака, проверьте, открыт ли кран топливного бака;

    4 Прокачайте систему топливоподачи для удаления из нее воздуха.

    5 Установите рычаг переключения независимого и синхронного привода ВОМ в положение «Нейтраль».

    6 Установите рычаг подачи топлива в среднее положение.

    7 Выжмите педаль сцепления, рычаг переключения передач и диапазонов в положение включения I-го или II-го диапазона, отпустите педаль сцепления.

    8 Включите дистанционный выключатель «массы» АКБ.

    9 Поверните ключ включателя стартера и приборов в положение «I» («Вклю-

    чены приборы», положение фиксированное). При этом:

    • в ИК, в течение не более одной секунды, включатся оба сигнализатора диапазона шкалы ВОМ и все сегменты шкалы ВОМ, а стрелки указателей скорости и оборотов двигателя отклонятся от начальных отметок – подтверждается исправность светодиодных сигнализаторов и стрелочных указателей. Начнет работать в мигающем режиме с частотой 1 Гц, контрольная лампа сигнализатор включения стояночного тормоза;
    • в блоке контрольных ламп загорится лампа аварийного давления масла в ГОРУ;
    • в комбинации приборов загорятся лампа аварийного давления масла в дизеле (звучит зуммер), лампа аварийного давления воздуха (если оно ниже допустимого), контрольная лампа заряда второй аккумуляторной батареи, лампа резервного уровня топлива (если топливо в баках на резервном уровне).

    10 Выжмите педаль сцепления.

    11 Поверните ключ выключателя стартера и приборов из положения «I» (включены приборы) в положение «II» (пуск двигателя).

    12 Удерживайте ключ до запуска дизеля, но не более 15 секунд. Если дизель не запустился, повторное включение производите не раньше, чем через 30. 40 секунд. Если после трех попыток дизель не запустился, найдите неисправность и устраните ее.

    13 После запуска дизеля, отпустите педаль сцепления, проверьте работу всех контрольных ламп и показания приборов (температура охлаждающей жидкости, давление масла в дизеле, заряд аккумуляторных батарей и пр). После того, как контрольная лампа аварийного давления масла в дизеле погаснет, зуммер отключается. Дайте дизелю поработать при 1000  50 об/мин до стабилизации давления в рабочем диапазоне.

    14 В комбинации приборов контрольная лампа заряда второй АКБ после запуска дизеля должна погаснуть, это указывает о том, что происходит зарядка второй АКБ напряжением 24В через преобразователь напряжения. Если контрольная лампа заряда после запуска дизеля продолжает гореть, это означает, что вторая батарея не заряжается, необходимо устранить неисправность в цепи заряда второй АКБ (в первую очередь необходимо проверить исправность предохранителя ПН).

    4.2.4 Подготовка к пуску и пуск дизеля при низких температурах (плюс 4°С и ниже)

    4.2.4.1 Подготовка к пуску и пуск дизеля шасси при низких температурах

    Для пуска дизеля шасси «БЕЛАРУС-92П» при низких температурах выполните следующие действия

    1. Включите стояночный тормоз шасси, установив рычаг в крайнее верхнее положение.
    2. Заполните бачок электрофакельного подогревателя дизельным топливом или керосином.
    3. Отключите привод масляного насоса гидросистемы для уменьшения сопротивления проворачиванию коленчатого вала дизеля.
    4. Поднимите (т.е. закройте) шторку водяного радиатора для быстрейшего прогрева дизеля.
    5. Проверьте уровень масла в картере дизеля и охлаждающей жидкости в радиаторе.
    6. Если на Вашем шасси установлено два топливных бака, проверьте, открыт ли кран топливного бака;
    7. Прокачайте систему топливоподачи для удаления из нее воздуха.
    8. Установите рычаг переключения независимого и синхронного привода ВОМ в положение «Нейтраль».
    9. Установите рычаг подачи топлива в среднее положение.
    10. Выжмите педаль сцепления, рычаг переключения передач и диапазонов в положение включения I-го или II-го диапазона, отпустите педаль сцепления.
    11. Включите выключатель «массы».
    12. Поверните ключ включателя стартера и приборов в положение «I» («Включены приборы», положение фиксированное). При этом:
    • в ИК, в течение не более одной секунды, включатся оба сигнализатора диапазона шкалы ВОМ и все сегменты шкалы ВОМ, а стрелки указателей скорости и оборотов двигателя отклонятся от начальных отметок – подтверждается исправность светодиодных сигнализаторов и стрелочных указателей. Начнет работать в мигающем режиме с частотой 1 Гц, контрольная лампа сигнализатор включения стояночного тормоза;
    • в блоке контрольных ламп загорится лампа аварийного давления масла в ГОРУ;
    • в комбинации приборов загорятся лампа аварийного давления масла в дизеле (звучит зуммер), лампа аварийного давления воздуха (если оно ниже допустимого), контрольная лампа заряда второй аккумуляторной батареи, лампа резервного уровня топлива (если топливо в баках на резервном уровне).
    1. Нажмите клавишу переключателя ЭФП. При этом в блоке контрольных ламп загорится контрольная лампа работы ЭФП, сигнализируя о включении и нагреве спирали ЭФП. Как только контрольная лампа работы ЭФП начнет мигать, дизель готов к пуску (спираль раскалена для подогрева всасываемого в цилиндры дизеля воздуха).
    2. Выжмите педаль сцепления.
    3. Поверните ключ выключателя стартера и приборов из положения «I» (включены приборы) в положение «II» (пуск двигателя) и удерживайте его в этом положении до запуска, но не более 15 секунд. При этом продолжайте удерживать клавишу переключателя ЭФП нажатой. Если дизель не запустился, повторный запуск производите не ранее, чем через 30. 40 секунд. Если после трех попыток дизель не запустился, найдите неисправность и устраните ее.
    4. После запуска дизеля, отпустите педаль сцепления, отпустите клавишу переключателя ЭФП, проверьте работу всех контрольных ламп и показания приборов (температура охлаждающей жидкости, давление масла в дизеле, заряд аккумуляторных батарей и пр). После того, как контрольная лампа аварийного давления масла в дизеле погаснет, зуммер отключается. Дайте дизелю поработать при 1000  50 об/мин до стабилизации давления в рабочем диапазоне.
    5. Отрегулируйте положение шторки водяного радиатора для поддержания нормального теплового режима.
    6. В комбинации приборов контрольная лампа заряда второй АКБ после запуска дизеля должна погаснуть, это указывает о том, что происходит зарядка второй АКБ напряжением 24В через преобразователь напряжения. Если контрольная лампа заряда после запуска дизеля продолжает гореть, это означает, что вторая батарея не заряжается, необходимо устранить неисправность в цепи заряда второй АКБ (в первую очередь необходимо проверить исправность предохранителя ПН).

    4.2.4.2 Общие сведения о работе электрофакельного подогревателя

    В качестве средств облегчения пуска дизеля при низких температурах на шасси «БЕЛАРУС-92П» используется электрофакельный подогреватель.

    Электрофакельный подогреватель эффективен в диапазоне окружающих температур от плюс 4°С до минус 20°С. Он состоит из бачка 1 (рисунок 2.4.1) с дизельным топливом и подогревательного элемента 2, состоящего из свечи накаливания, соленоидного клапана и форсунки.

    При включении ЭФП раскаленная свеча зажигает топливо во всасывающем коллекторе и подогревает всасываемый в цилиндры воздух.

    1 – бачок; 2 – подогревательного элемента; Рисунок 4.2.1 – Электрофакельный подогреватель

    ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭФИРНЫЕ СРЕДСТВА ОБЛЕГЧЕНИЯ ЗАПУСКА ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНОМ ПОДОГРЕВАТЕЛЕ. ПРИМЕНЕНИЕ ЭФИРА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ И К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ УВЕЧЬЮ ОПЕРАТОРА. ПРИ УСТАНОВКЕ ЭФИРНЫХ СРЕДСТВ ОБЛЕГЧЕНИЯ ЗАПУСКА ОТСОЕДИНИТЕ И ЗАИЗОЛИРУЙТЕ ПРОВОДА ЭЛЕКТРОФАКЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ КОЛЛЕКТОРЕ ДИЗЕЛЯ!

    4.3 Начало движения шасси. Переключение КП

    Перед началом движения определите необходимую скорость движения шасси. Диаграмма скоростей шасси на шинах базовой комплектации приведена в инструкционной табличке на правом стекле в кабине.

    Для начала движения выполните следующее:

    1. Полностью выжмите педаль сцепления;
    2. Для включения диапазона переместите рычаг переключения диапазонов и передач из нейтрали в крайнее левое положение, преодолев сопротивление возвратной пружины, а затем, перемещением рычага переключения диапазонов и передач в продольном направлении, включите требуемый диапазон I или II. После включения диапазона переместите рычаг в продольном направлении обратно к центру, после чего пружина автоматически возвратит его в нейтраль.
    3. Выберите требуемую передачу перемещением рычага переключения диапазонов и передач из нейтрали в поперечном и продольном направлениях в соответствии со схемой, представленной на рисунках 3.18.1 или 3.19.1, в зависимости от комплектации шасси. Если передача сразу не включается, слегка отпустите и выжмите педаль сцепления, и включите требуемую передачу;
    4. Установите передний или задний ход движения шасси. Для переключения шасси на передний ход плавно переместите рычаг управления реверсредуктором вперед от себя, согласно схеме управления реверс-редуктором, представленной на рисунке3.18.2. Для переключения шасси на задний ход – плавно переместите рычаг назад к себе.
    5. Если у Вас на шасси установлен понижающий редуктор, для переключения с повышенной ступени понижающего редуктора на пониженную, переместите рычаг управления понижающим редуктором назад к себе, согласно схеме управления понижающим редуктором, представленной на рисунке3.19.3. Для переключения с пониженной ступени на повышенную – вперед от себя.
    6. Выключите стояночный тормоз, плавно отпустите педаль сцепления, одновременно увеличивая подачу топлива дизеля – шасси придет в движение.

    ВНИМАНИЕ: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ И ДИАПАЗОНОВ КП ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОСТАНОВЛЕННОМ ШАССИ И ВЫКЛЮЧЕННОМ СЦЕПЛЕНИИ!

    ВНИМАНИЕ: В ДИАПАЗОННОМ РЕДУКТОРЕ КП ОТСУТСТВУЕТ ФИКСИРОВАННОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ I-ОЙ СТУПЕНИ РЕДУКТОРА, ПОЭТОМУ В ДИАПАЗОННОМ РЕДУКТОРЕ ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА ИЛИ I-АЯ ИЛИ II-АЯ СТУПЕНЬ РЕДУКТОРА!

    ВНИМАНИЕ: В РЕВЕРС-РЕДУКТОРЕ (ПОНИЖАЮЩЕМ РЕДУКТОРЕ) ОТСУТСТВУЕТ ФИКСИРОВАННОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПОЭТОМУ В РЕВЕРС-РЕДУКТОРЕ (ПОНИЖАЮЩЕМ РЕДУКТОРЕ) ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ПЕРЕДНИЙ ИЛИ ЗАДНИЙ ХОД ШАССИ (ВКЛЮЧЕНА ЛИБО ПОНИЖЕННАЯ, ЛИБО ПОВЫШЕННАЯ СТУПЕНЬ). УСТАНОВКА РЫЧАГА В НЕЙТРАЛЬ (НЕФИКСИРОВАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ЗАПУСКЕ ДИЗЕЛЯ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА!

    ВНИМАНИЕ: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕВЕРС-РЕДУКТОРА (ПОНИЖАЮЩЕГО РЕДУКТОРА) ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ЛЮБОЙ ПЕРЕДАЧЕ КП И ТОЛЬКО ПРИ ОСТАНОВЛЕННОМ ШАССИ И ВЫКЛЮЧЕННОМ СЦЕПЛЕНИИ!

    ВНИМАНИЕ: ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ШАССИ НЕ ДЕРЖИТЕ НОГУ НА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ. ЭТО ПОЗВОЛИТ ИЗБЕЖАТЬ ПРОБУКСОВКИ МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ, КОТОРОЕ ПРИВОДИТ К ЕЕ ПЕРЕГРЕВУ ИЛИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ!

    ВНИМАНИЕ:НА ШАССИ С ПОНИЖАЮЩИМ РЕДУКТОРОМ ВКЛЮЧЕНИЕ ЧЕТВЕРНТОЙ ПЕРЕДАЧИ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ II ДИАПАЗОНЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕДАЧУ «R» ЗАДНЕГО ХОДА В ТЯГОВОМ РЕЖИМЕ!

    4.4 Остановка шасси

    Для остановки шасси выполните следующее:

    1. Снизьте частоту вращения коленчатого вала дизеля.
    2. Выжмите педаль сцепления.
    3. Установите рычаг переключения диапазонов и передач КП в нейтраль.
    4. Отпустите педаль сцепления.
    5. Остановите шасси с помощью рабочих тормозов.
    6. Включите стояночный тормоз.

    ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ОСТАНОВКИ ШАССИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ ОДНОВРЕМЕННО НАЖМИТЕ ПЕДАЛИ МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ И СБЛОКИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ТОРМОЗОВ!

    4.5 Остановка дизеля

    ВНИМАНИЕ: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОСТАНОВИТЬ ДИЗЕЛЬ, ОПУСТИТЕ ОРУДИЕ НА ЗЕМЛЮ, ДАЙТЕ ДИЗЕЛЮ ПОРАБОТАТЬ ПРИ 1000  50 ОБ/МИН В ТЕЧЕНИЕ ОТ ОДНОЙ ДО ДВУХ МИНУТ. ЭТО ПОЗВОЛИТ СНИЗИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ДИЗЕЛЯ И ОБОРОТЫ ТУРБОКОМПРЕССОРА И ИСКЛЮЧИТЬ РАБОТУ ТУРБОКОМПРЕССОРА ПО ИНЕРЦИИ БЕЗ НАДЛЕЖАЩЕЙ СМАЗКИ!

    Для остановки дизеля выполните следующее:

    1. Выключите ВОМ.
    2. Установите все рычаги распределителя гидронавесной системы в нейтраль.
    3. Опустите орудие на землю.
    4. Установите рычаг ручной подачи топлива в положение минимальной подачи.
    5. Потяните за рукоятку троса останова дизеля;
    6. Выключите выключатель «массы».
    7. Установите рычаг переключения независимого и синхронного привода ВОМ в положение «Нейтраль».

    ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ ДИЗЕЛЯ ПОТЯНИТЕ ЗА РУКОЯТКУ ТРОСА ОСТАНОВА ДВИГАТЕЛЯ!

    4.6 Рулевое управление

    Шасси «БЕЛАРУС-92П» оборудовано гидрообъемным рулевым управлением. Если дизель остановлен, масляный насос, приводимый от коленчатого вала дизеля не питает гидравлическую систему рулевого управления и она автоматически переходит на ручной режим, при котором требуется большее усилие на рулевом колесе для поворота шасси.

    4.7 Вал отбора мощности (ВОМ)

    ВНИМАНИЕ: ПРИ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ ХВОСТОВИКА 540 ОБ/МИН ОТБОР МОЩНОСТИ ЧЕРЕЗ ВОМ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ БОЛЕЕ 60 КВТ. ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ УДАРНЫХ НАГРУЗОК ВКЛЮЧЕНИЕ ВОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА БЛИЗКИХ К МИНИМАЛЬНЫМ ОБОРОТАХ ДИЗЕЛЯ ОКОЛО (900 ОБ/МИН), ЗАТЕМ ОБОРОТЫ ДИЗЕЛЯ НЕОБХОДИМО УВЕЛИЧИТЬ!

    Имеются два хвостовика с шестью и восемью прямобочными шлицами и один хвостовик с 21-м эвольвентным шлицем.

    При работе с с шестью и восемью шлицевым хвостовиком установите привод ВОМ на 540 об/мин. При работе с 21-м шлицевым хвостовиком установите привод ВОМ на 1000 об/мин.

    ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕПРЕДВИДЕННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОРУДИЯ, ВЫКЛЮЧАЙТЕ ВОМ ПОСЛЕ КАЖДОГО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

    Для работы с ВОМ снимите колпак 3 (рисунок 4.7.1), для чего необходимо сжать колпак у основания и потянуть его вниз и на себя. После окончания работы с ВОМ обязательно установите колпак на место, для чего необходимо надеть колпак на хвостовик и надавить на него в продольном направлении до надежной фиксации колпака в отверстия ограждения 2.

    Для замены хвостовика выполните следующее:

    • снимите колпак 3, отверните гайки 1 и снимите ограждение 2;
    • отверните болты 4 и снимите пластину 5;
    • снимите хвостовик 6;
    • установите другой хвостовик в шлицевое отверстие, смазав консистентной смазкой центрирующий поясок,
    • установите пластину 5, заверните болты 4, установите ограждение 2 и закрепите ее гайками 1.

    image

    1 – гайки; 2 – ограждения; 3 – колпак; 4 – болты; 5 – пластину; 6 – хвостовик; Рисунок 4.7.1 – Замена хвостовика ВОМ

    Контроль за работой ВОМ осуществляется по индикатору комбинированному, как указано в подразделе 3.2 «Индикатор комбинированный с пультом программирования индикатором комбинированным».

    При соответствующем расположении ВПМ агрегатируемых машин по отношению к ВОМ шасси возможна установка карданных валов стандартного исполнения.

    ВОМ обеспечивает синхронный привод машин (активные полуприцепы, посадочные машины и т. д.), при этом применение типа хвостовика – безразлично. Скорость движения не должна превышать 8 км/ч.

    При использовании заднего ВОМ на 540 об/мин необходимо со стороны ВПМ установить предохранительную муфту, ограничивающую отбор мощности сверх допустимых значений (не более 60 кВт,). Предохранительная муфта может быть установлена также на случай защиты привода от перегрузок.

    Хвостовик ВОМ не рассчитан на передачу радиальных усилий, превышающих нагрузку от массы карданного вала.

    Характеристики хвостовиков ВОМ шасси указаны в таблицах 4.7.1 и 4.7.2.

    1. НА СЛУЧАЙ ЗАЩИТЫ ПРИВОДА ВОМ ЦЕЛЕСООБРАЗНО УСТАНОВИТЬ НА МАШИНЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНУЮ МУФТУ.
    2. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРУЗОК ПРИВОДА ВОМ ПРИ АГРЕГАТИРОВАНИИ С ИНЕРЦИОННЫМИ МАШИНАМИ (КОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ И ДР.) НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАРДАННЫЙ ВАЛ С ОБГОННОЙ ИЛИ КОМБИНИРОВАННОЙ МУФТОЙ СО СТОРОНЫ ВПМ.
    3. МОЩНОСТЬ, СНИМАЕМАЯ С ХВОСТОВИКА ВОМ ШАССИ «БЕЛАРУС92П», НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ ВЕЛИЧИНУ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ МОЩНОСТИ ШАССИ «БЕЛАРУС-92П».

    Диаметр наружный, мм

    Количество шлиц, шт.

    Рисунок 4.7.2 – Параметры хвостовиков ВОМ Таблица 4.7.1 – Характеристика привода ВОМ

    Таблица 4.7.2 – Режимы ВОМ

    Частота вращения, об/мин

    Передаваемая мощность, кВт

    • 3,36 об/метр пути при установке задних шин 18.4R34;
    • 3,44 об/метр пути при установке задних шин 15.5R38

    4.8 Работа шасси, оборудованного ходоуменьшителем

    На шасси «БЕЛАРУС-92П» с реверс-редуктором может быть установлен ходоуменьшитель МХУ-05.

    На шасси «БЕЛАРУС-92П» с понижающим редуктором можут быть установлены ходоуменьшитель МХУ-05 либо гидроходоуменьшитель ГХУ-05.

    Сведения о правилах эксплуатации, технического обслуживания, устройстве и устранению неисправностей ходоуменьшителя МХУ-05 и гидроходоуменьшителя ГХУ-05 приведены в руководстве по эксплуатации ходоуменьшителя (гидроходоуменьшителя).

    Если шасси «БЕЛАРУС-92П» приобретен в комппектации с ходоуменьшителем (гидроходоуменьшителем), руководство по эксплуатации ходоуменьшителя (гидроходоуменьшителя) прикладывается в комплект ЗИП шасси.

    Если ходоуменьшитель (гидроходоуменьшитель) приобретен отдельно, руководство по эксплуатации ходоуменьшителя (гидроходоуменьшителя) прилагается в комплекте с ходоуменьшителем (гидроходоуменьшителем).

    4.9 Гидронавесная система с гидроподъемником

    4.9.1 Общие сведения

    На шасси «БЕЛАРУС-92П» гидронавесная система по заказу может быть оборудована гидроподъемником и обеспечивать работу заднего навесного устройства в следующих режимах, как правило, используемых на сельскохозяйственных работах:

    • подъем навески и ее опускание под собственным весом;
    • позиционное регулирование (автоматическое удержание навески в заданном, относительно шасси, положении);
    • силовое регулирование (регулирование глубины обработки в зависимости от сопротивления почвы);
    • смешанное регулирование (регулирование глубины обработки по сопротивлению почвы с ограничением максимальной глубины позиционным регулированием).

    Позиционное регулирование осуществляет точный и чувствительный контроль положения присоединенного навесного орудия над землей. Позиционное регулирование может использоваться с почвообрабатывающими орудиями на ровных полях. Использование позиционного регулирования на полях с неровной поверхностью ограничено из-за неизбежных вертикальных перемещений орудия при движении шасси по неровностям поля.

    Силовое регулирование – наиболее подходящий режим для работы с навесными или полунавесными орудиями, рабочие органы которых заглублены в почву. Система чувствительна к изменениям тягового усилия (вызванного изменениями сопротивления почвы или глубины обработки почвы) через центральную тягу механизма навески. Гидросистема реагирует на эти изменения посредством подъема или опускания орудия, чтобы поддержать заданное тяговое усилие на постоянном уровне. Система реагирует на усилие сжатия и растяжения в центральной тяге, то есть является системой двойного действия.

    Смешанное регулирование применяется, если из-за неравномерности плотности почвы при силовом регулировании не удается достичь постоянства глубины обработки, следует ограничить увеличение глубины сверх заданной с помощью рукоятки позиционного регулирования.

    ЗНУ с гидроподъемником управляется двумя рукоятками, расположенными в кабине на правом пульте управления:

    • рукояткой 2 (рисунок 4.9.1) силового регулирования;
    • рукояткой 3 позиционного регулирования 1 – регулируемый упор; 2 – рукояткой силового регулирования; 3 – рукояткой позиционного регулирования. Рисунок 4.9.1 – Управление гидроподъемником

    4.9.2 Позиционное регулирование

    Позиционное регулирование выполняется следующим образом:

    • установите рукоятку 2 силового регулирования в крайнее переднее положение по ходу шасси.
    • рукояткой 3 позиционного регулирования установите необходимую высоту орудия над почвой.
    • цифра «0» на пульте соответствует транспортному положению ЗНУ, а цифра «10» минимальной высоте орудия над почвой. Если необходимо ограничить максимальную высоту подъема (например, из-за возможности поломки деталей заднего ВОМ), рукояткой 3 установите максимальную высоту подъема и подведите к ней регулируемый упор 1 (рисунок 4.9.1).

    4.9.3 Силовое регулирование

    Силовое регулирование выполняется следующим образом:

    • рукоятку 2 силового регулирования переведите в крайнее переднее положение по ходу шасси (цифра «10» на пульте).
    • с помощью рукоятки 3 позиционного регулирования подсоедините орудие к ЗНУ.
    • после въезда в борозду переведите рукоятку 3 в крайнее переднее положе-
    • ние и с помощью рукоятки 2 настройте желаемую глубину обработки почвы.
    • при выезде и последующем заезде в борозду (при пахоте) пользуйтесь только рукояткой 3 позиционного регулирования, не трогая рукоятку 2 силового регулирования.
    • если из-за неравномерной плотности почвы не удается достичь постоянства глубины обработки почвы, ограничьте максимальную глубину с помощью рукоятки 3 позиционного регулирования (режим смешанного регулирования), запомнив соответствующую цифру на пульте управления.

    4.9.4 Смешанное регулирование

    Степень смешивания сигналов двух датчиков (силового и позиционного) определяется рукоятками 2 и 3.

    5 РЕГУЛИРОВКИ

    5.1 Установка колеи передних колес

    Изменение колеи передних колес осуществляется ступенчато, как перестановкой колес с борта на борт, так и за счет изменения положения диска колеса относительно обода.

    Колея по передним колесам может иметь следующие значения в мм.: 1535, 1635, 1705, 1805, 1855, 1955, 2020, 2120.

    Для регулировки колеи выполните следующие операции:

    • затормозите шасси стояночным тормозом. Положите упоры спереди и сзади задних колес;
    • поднимите домкратом переднюю часть шасси (или поочередно передние колеса), обеспечив просвет между колесами и грунтом;
    • снимите передние колеса;
    • отверните гайки крепления диска колеса к фланцу редуктора (для получения колеи за счет переворота колеса с борта на борт);
    • отверните гайки крепления обода колеса к диску;
    • в зависимости от требуемой колеи установите соответствующее взаимное расположение обода и диска так, как показано на схеме в таблице выше. При этом обратите внимание на то, чтобы направление вращения колес совпадало с направлением стрелки на боковине шины.
    • при перестановке колес затяните гайки крепления дисков к фланцам моментом от200 до 250 Н·м, гайки крепления дисков к кронштейнам ободьев – моментом от 180 до 240 Н·м.

    5.2 Проверка и регулировка сходимости передних колес

    Проверку и регулировку сходимости передних колес требуется выполнять каждые 250 часов работы шасси, а также после изменения ширины колеи передних колес. Перед проверкой сходимости передних колес обязательно выполните проверку, и, если необходимо, регулировку люфтов в шарнирах рулевых тяг.

    1, 3 – гайка, 2 – регулировочная труба рулевой тяги.

    Рисунок 5.2.1 – Проверка и регулировка сходимости передних колес

    Для проверки, и, при необходимости, регулировки сходимости передних колес шасси «БЕЛАРУС-92П» выполните следующее:

    • установите требуемое давление в шинах в соответствии с указаниями таблицы «Нормы нагрузок на одинарные шины шасси «БЕЛАРУС-92П» для выбора эксплуатационных режимов работы при различных скоростях и внутренних давлениях в шинах» подраздела 6.1 «Использование шин».
    • на ровной площадке проедьте на шасси в прямом направлении не менее 3 м и остановитесь. Включите стояночный тормоз.
    • замерьте расстояние «В» (рисунок 5.2.1) между двумя противоположными точками на закраине обода, сзади передней оси на высоте оси колес.
    • переместите шасси вперед так, чтобы передние колеса повернулись примерно на 180°, затем замерьте расстояние «А» спереди передней оси, между теми же точками, как и при измерении размера «В». Схождение правильное, если измерение «А» на 0 8 мм меньше измерения «В». Если схождение не соответствует этим значениям, проделайте следующее:
    1. Отпустите гайки 1 (рисунок 5.2.1) и 3 регулировочной трубы 2 рулевой тяги;
    2. Вращая трубу, установите требуемый размер схождения;
    3. Затяните гайки 1 и 3.

    5.3 Установка колеи задних колес

    Для установки требуемой колеи задних колес выполните следующее:

    • поддомкратьте заднюю часть шасси до отрыва колес от земли;
    • отверните гайки 1 (рисунок 5.3.1) крепления колес и снимите колеса;
    • отпустите на 3. 5 оборотов четыре болта 2 ступиц задних колес;
    • передвиньте ступицу в ту или другую сторону для получения требуемой ширины колеи (пользуйтесь приведенной таблицей 5.3.1 для определения ширины колеи путем измерения расстояния «А» от конца полуоси до торца ступицы).
    • затяните четыре болта крепления ступицы моментом от 360 до 500 Н·м;
    • установите колесо и затяните гайки крепления моментом от 300 до 350 Н м;
    • повторите операции на противоположном колесе.

    1 – гайка; 2 – болт.

    Рисунок 5.3.1 – Крепление колеса к ступице

    ВНИМАНИЕ: ПРИ ПЕРЕСТАНОВКЕ ЗАДНИХ КОЛЕС ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТОБЫ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕС СОВПАДАЛО С НАПРАВЛЕНИЕМ СТРЕЛКИ НА БОКОВИНЕ ШИНЫ!

    Расстояние «А», мм

    От 1500 до 1600

    От 1800 до 21000

    Рисунок 5.3.2 – Установка колеи задних колес Таблица 5.3.1– Установка колеи задних колес

    image

    Примечание – На шасси «БЕЛАРУС-92П» имеется возможность сдваивания задних колес. Сведения по правилам сдваивания задних колес и по установке колеи сдвоенных задних колес Вы можете получить у Вашего дилера.

    5.4 Регулировка вала отбора мощности

    5.4.1 Проверка степени износа накладок тормозных лент ВОМ

    Внешним признаком, указывающим на степень износа накладок тормозных лент ВОМ и необходимость проведения регулировочных операций, является размер «А» (рисунок 5.4.1) между верхней точкой головки штока и крышкой гидроцилиндра 7 для электрогидравлического управления ВОМ (при установке по заказу на шасси гидроподъемника) и размер «Б» (рисунок 5.4.2) для механического включения ВОМ (для шасси в базовой комплектации).

    Размер «А» необходимо проверять при включенном дизеле и установке рычага переключения «синхронный – нейтраль – независимый» в среднее нейтральное положение. Для этого запустите дизель, предварительно включив стояночный тормоз и заблокировав задние колеса клиньями спереди и сзади. Проверьте давление масла в системе управления ВОМ. Оно должно быть не менее 0,9 МПа.

    На отрегулированном ВОМ размер «А» должен быть:

    • 56  3мм (ВОМ включен);
    • 43  3мм (ВОМ выключен).

    При значениях размера «А» более 66мм (ВОМ включен) и менее 33мм (ВОМ выключен), а также при пробуксовке ВОМ, отрегулируйте зазоры в ленточных тормозах.

    image

    1 – рычаг, 2 – технологический болт М10х60 (стержень ǿ8мм), 3– пластина, 4 – болт, 5 – эксцентриковый вал, 6– винт регулировочный, 7– гидроцилиндр.

    Рисунок 5.4.1 – ВОМ с ленточными тормозами и электрогидравлическим управлением

    Размер «Б» (рисунок 5.4.2) можно проверять на шасси с выключенным дизелем. Рычаг включения ВОМ 1 в положении «Включено» должен находиться на расстоянии не менее 35мм от задней кромки паза бокового пульта управления и четко переходить через нейтральное положение (мертвую точку).

    1 – рычаг включения ВОМ, 2, 6 – тяга, 3, 5 – гайка, 4 – вилка, 7 – контргайка, 8 – винт, 9 – рычаг, 10 – пластина, 11 – винт регулировочный, 12 – валик управления, 13 – пружинный сервомеханизм, 14 – рычаг, 15, 18 – эксцентриковый вал, 16 – пластина, 17–болт.

    Рисунок 5.4.2 – ВОМ с ленточными тормозами и механическим управлением

    5.4.2 Регулировка зазоров в ленточных тормозах ВОМ

    ВНИМАНИЕ: РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В ЛЕНТОЧНЫХ ТОРМОЗА ВОМ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ДИЛЕРАМИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ!

    Регулировка зазоров в ленточных тормозах не зависит от типа управления ВОМ и на всех шасси «БЕЛАРУС-92П» производится аналогичным образом.

    Порядок регулировки следующий:

    • рычаг 1 (рисунок 5.4.1), либо рычаг 9 (рисунок 5.4.2), установите в нейтральное положение, совместив отверстия в рычаге и корпусе заднего моста с помощью стержня диаметром 8мм или болта М10х60;
    • расшплинтуйте и снимите стопорную пластину 10 (рисунки 5.4.1 и 5.4.2), удерживающую регулировочные винты 6 (рисунок 5.4.1) или 11 (рисунок 5.4.2) от проворота;
    • винты (6 или 11) заверните крутящим моментом от 8 до 10Н·м и затем отверните на два оборота (доступ к винтам через люк в крышке заднего моста), после чего доверните винты в ближайшую сторону так, чтобы головки винтов располагались параллельно продольной оси шасси. После регулировки установите на место стопорную пластину и шплинты.
    • в механическом управлении ВОМ (рисунок 5.4.2), заверните болт 8 в рычаг 9 до обеспечения размера от 26 до 28мм как показано на рисунке, и в этом положении зафиксируйте его контргайкой 7.

    5.4.3 Внешняя подрегулировка тормозных лент ВОМ

    В эксплуатации подрегулировку тормозных лент ВОМ производите, если:

    1. ВОМ пробуксовывает.
    2. Рычаг управления ВОМ (механическое управление ВОМ) упирается в переднюю или заднюю часть паза пульта управления.
    3. Ход штока гидроцилиндра электрогидравлического управления превышает размеры, указанные в подразделе 5.4.2 «Проверка степени износа накладок тормозных лент ВОМ».

    При сборке на предприятии-изготовителе или при ремонте эксцентриковый вал 5 (рисунок 5.4.1) или 15 (рисунок 5.4.2) устанавливается лыской вертикально

    справа и фиксируется стопорной пластиной 3 (рисунок 5.4.1) или 16 (рисунок 5.4.2) .

    Порядок проведения подрегулировки следующий:

    Если ВОМ не передает полного крутящего момента, значит, выбран запас по регулировке зазоров в ленточных тормозах (значительный износ накладок лент тормоза).

    В этом случае выполните следующее:

    • отсоедините от валика управления шток гидроцилиндра 7 (рисунок 5.4.1), либо выверните на 5…7 оборотов винт 8 (рисунок 5.4.2);
    • снимите ограждение ВОМ с защитным колпаком;
    • снимите стопорную пластину 3 (рисунок 5.4.1) или 16 (рисунок 5.4.2);
    • поверните эксцентриковый вал (рисунок 5.4.1) или 15 (рисунок 5.4.2) механизма внешней регулировки на 180° (при этом лыска эксцентрикового вала должна находиться вертикально слева);
    • установите на место стопорную пластину и зафиксируйте её болтом 4 (ри- сунок 5.4.1) или 17 (рисунок 5.4.2).
    • установите на место гидроцилиндр (электрогидравлическое управление ВОМ), или заверните винт 8 (рисунок 5.4.2) при механическом управлении ВОМ до обеспечения размера от 26 до 28мм (рисунок 5.4.2) и зафиксируйте контргайкой 7.
    • проверьте размеры «А» (рисунок 5.4.1), либо «Б» (рисунок 5.4.2). Если неисправность не устранена, демонтируйте крышку ВОМ с шасси и замените ленты ВОМ с изношенными накладками на новые, возвратив эксцентриковый вал в исходное положение (лыска вертикально справа). После чего установите крышку ВОМ на место и проведите основные регулировки зазоров в ленточных тормозах как указано в подразделе 5.4.2 «Проверка степени износа накладок тормозных лент ВОМ».

    5.5 Регулировки муфты сцепления

    5.5.1 Общие сведения

    На маховике 1 дизеля установлена сухая однодисковая муфта сцепления постоянно-замкнутого типа (см. рисунок 5.5.1).

    Ведущей частью муфты сцепления являются маховик 1 и нажимной диск 3. К ведомой части сцепления относится ведомый диск 2 с гасителем крутильных колебаний 8, установленный на силовом валу 6. Необходимое усилие прижатия трущихся поверхностей ведущей и ведомой частей обеспечивается девятью основными пружинами 21 и шестью дополнительными пружинами 20, если по заказу в муфте сцепления установлен ведомый диск 2 с металлокерамическими накладками (рисунок 5.5.1, вариант «б») то в этом случае дополнительные пружины 20 не устанавливаются.

    ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ВЕДОМОГО ДИСКА И ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ДЕТАЛЕЙ ТРАНСМИССИИ СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА: ПРИ УСТАНОВКЕ ВЕДОМОГО ДИСКА С БЕЗАСБЕСТОВЫМИ НАКЛАДКАМИ (РИСУНОК 5.5.1, ВАРИАНТ «А»), В ДИСКАХ СЦЕПЛЕНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО ДЕВЯТЬ ОСНОВНЫХ ПРУЖИН 21 И ШЕСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРУЖИН 20 (РИСУНОК 5.5.1, ВАРИАНТ «Б»); ПРИ УСТАНОВКЕ ВЕДОМОГО ДИСКА С МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИМИ СЕГМЕНТАМИ В ДИСКАХ СЦЕПЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ТОЛЬКО ДЕВЯТЬ ПРУЖИН 21!

    Между плавающей втулкой 7 (рисунок 5.5.1), связанной с валом привода ВОМ 4, и опорным диском 10 установлены эластичные элементы.

    Включение и выключение сцепления производится отводкой 16 с выжимным подшипником 14, перемещающейся по кронштейну 15. Вилка 17 отводки с валиком 18 связаны тягой с педалью сцепления.

    Смазка выжимного подшипника 14 осуществляется через пресс-масленку, ввинченную в цапфу отводки.

    а) вариант с безасбестовыми б) вариант с металлокерамическими накладками накладками (остальное см. вариант а)

    Рисунок 5.5.1 – Муфта сцепления

    К рисунку 5.5.1 (Муфта сцепления):

    1 – маховик; 2 – диск ведомый; 3 – диск нажимной; 4 – вал привода ВОМ; 5 – ступица; 6 – вал силовой; 7 – втулка плавающая; 8 – гаситель крутильных колебаний; 9 – рычаг отжимной; 10 – диск опорный; 11 – вилка; 12 – гайка; 13 – стопорная пластина; 14 – подшипник; 15 – кронштейн отводки; 16 – отводка; 17 – вилка выключения; 18 – валик управления; 19 – стакан; 20 – пружина нажимная; 21 – пружина нажимная; 22 – шайба изолирующая.

    5.5.2 Порядок снятия муфты сцепления с двигателя

    Для снятия муфты сцепления с двигателя с двигателя выполните следующее:

    • установите три технологических болта (М12х40), завернув их в нажимной диск 3 через технологические отверстия опорного диска 6 (рисунок 5.5.2);
    • отверните гайки крепления опорного диска к маховику и снимите диски сцепления в сборе (опорный 6 с нажимным 3);

    снимите ведомый диск 2.

    1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – нажимной диск; 4 – ступица; 5 – отжимной рычаг; 6 – опорный диск; 7 – стопорная пластина; 8 – регулировочные гайки; 9 – вилка; 10 – втулка.

    Рисунок 5.5.2 – Монтаж и демонтаж муфты сцепления

    5.5.3 Порядок установки муфты сцепления на двигателя

    Для установки муфты сцепления на двигатель выполните следующее:

    • установите ведомый диск 2 (рисунок 5.5.2) длинным концом ступицы к маховику 1.
    • установите диски сцепления в сборе (опорный 6 с нажимным 3) на пальцы маховика с втулками 10, закрепите гайками (момент затяжки от 70 до 90 Н·м);
    • установите технологическую оправку (рисунок 5.5.3) и выверните технологические болты;
    • отрегулируйте положение отжимных рычагов 5 (рисунок 5.5.2).

    5.5.4 Регулировка положения отжимных рычагов

    • Для регулировки положения отжимных рычагов выполните следующее:
    • вворачивая или отворачивая регулировочные гайки 8 (рисунок 5.5.2) отрегулируйте положение отжимных рычагов на размер 13±0,5 от опорных поверхностей рычагов 5 до торца ступицы 4 опорного диска 6. Разность размеров для отдельных рычагов должна быть не более 0,3 мм;
    • после регулировки рычагов установите стопорные пластины 7 и зафиксируйте их болтами;
    • снимите оправку.

    Рисунок 5.5.3 – Технологическая оправка

    5.6 Регулировки ПВМ

    5.6.1 Проверка и регулировка натяга в конических подшипниках ведущей шестерни главной передачи

    Подшипники должны быть отрегулированы таким образом, чтобы натяг в подшипниках ведущей шестерни находился в пределах от 0,01 до 0,04 мм. Регулировка натяга производится установкой двух шайб 9 (рисунок 5.6.1) требуемой толщины.

    В процессе регулировки необходимо выполнить:

    • затянуть подшипники 5 и 6 гайкой 8 (рисунок 5.6.1) моментом от 120 до 150 Н·м. При затяжке производить проворачивание шестерни за фланец 7 ведущей шестерни 10 для того, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение;
    • замерить осевой люфт в подшипниках шестерни. При наличии люфта, требуемый натяг подшипников обеспечить за счет регулировочных шайб 9 меньшей толщины. Момент проворачиванию должен быть в пределах от 0,20 до 1,60 Н·м, что соответствует усилию от 5 до 40 Н на радиусе расположения отверстий фланца 7 ведущей шестерни 10;
    • после проведения регулировки зашплинтовать гайку 8.

    При этом для совпадения прорезей гайки с отверстиями под шплинт допускается увеличение момента затяжки гайки.

    image

    1, 11 – регулировочные прокладки; 2, 5, 6 – подшипник роликовый конический; 3 – дифференциал; 4 – ведомая шестерня; 7 – фланец ведущей шестерни; 8 – гайка; 9 – шайбы регулировочные; 10 – ведущая шестерня; 12 – заливная пробка..

    Рисунок 5.6.1 – Регулировки ПВМ, выполняемые по мере необходимости

    5.6.2 Проверка и регулировка натяга в конических подшипниках дифференциала

    Натяг подшипников дифференциала должен быть не более 0,10 мм. Регулировку производить установкой соответствующего количества разрезных регулировочных прокладок 1 (рисунок 5.6.1) между фланцами корпуса и рукавами. Диаметрально расположенные прокладки должны иметь одинаковую толщину. При затяжке подшипников болтами корпуса ПВМ производить проворачивание корпуса дифференциала, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение в обоймах подшипников.

    В отрегулированном узле дифференциал должен проворачиваться без заеданий. Если подшипники отрегулированы правильно, момент проворачивания дифференциала должен быть в пределах от 0,6 до 6,0 Н·м, что соответствует усилию от 8,5 до 85 Н на внешнем торце зубьев ведомой шестерни 4.

    Регулировку производите в следующей последовательности:

    • установите набор прокладок 1 под фланец левого рукава, чтобы обеспечить размер 40,7±0,15 мм от оси ведущей шестерни до установочной поверхности ведомой шестерни;
    • подбирая прокладки 1 под фланец правого рукава, установите требуемый натяг.

    5.6.3 Проверка и регулировка бокового зазора в главной паре

    Регулировку бокового зазора в зацеплении следует производить при отрегулированных подшипниках дифференциала. Боковой зазор между зубьями главной передачи должен быть в пределах от 0,18 до 0,46мм, что соответствует угловому люфту в пределах от 0,30 до 0,65 мм при измерении на радиусе расположения отверстий фланца 7 ведущей шестерни 10.

    Регулировку производите прокладками 11 (рисунок 5.6.1), при этом ведомая шестерня должна быть установлена на размер 40,7±0,15 мм от оси ведущей шестерни до установочной поверхности шестерни 4.

    При замере бокового зазора ведомую шестерню следует застопорить от проворота монтировкой или другим инструментом, используя резьбовое отверстие под заливную пробку 12 (рисунок 5.6.1) в корпусе ПВМ. Осевого люфта в ведущей шестерне не должно быть.

    Изношенные шестерни заменяются только в паре. Замена одной шестерни не производится, так как шестерни изготавливают на заводе попарно

    5.6.4 Зацепление шестерен (пятно контакта)

    Регулировку производите с помощью прокладок 11 (рисунок 5.6.1) для смещения ведущей шестерни 10 или прокладками 1 для смещения ведомой шестерни 4 в соответствии с таблицей 5.6.1.

    Прилегание зубьев (пятно контакта) должно быть по длине не менее 50% длины зуба, а по ширине не менее 50% рабочей высоты зуба. Смещение пятна контакта допускается только к вершине делительного конуса.

    Таблица 5.6.1 – Регулировка зацепления шестерен

    Пятно контакта на ведомой шестерне

    Как отрегулировать зацепление шестерен

    Правильное зацепление шестерен при небольшой нагрузке

    Приблизьте ведущую шестерню к ведомой

    Сдвиньте ведущую шестерню в сторону от ведомой.

    Сдвиньте ведомую шестерню (дифференциал) в сторону от ведущей шестерни

    Приблизьте ведомую шестерню

    (дифференциал) к ведущей

    5.6.5 Проверка и регулировка осевого натяга в конических подшипниках шкворня

    До проведения регулировки осевого натяга в конических подшипниках 7 (рису-

    нок. 5.6.2) шкворня необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

    • очистить ПВМ от грязи;
    • установить шасси на ровную площадку, затормозить его и исключить возможное перемещение;
    • поддомкратить переднюю часть шасси с установкой под ПВМ опор в местах поддомкрачивания;
    • отвернуть гайки крепления колес и снять колеса, соблюдая меры предосторожности;
    • отсоединить рулевую тягу от левого и правого колесных редукторов и снять ее с ПВМ;
    • отсоединить палец крепления гидроцилиндра от кронштейна, закрепленного на колесном редукторе;
    • с помощью динамометра определить усилие поворота каждого колесного редуктора сначала в одну, а затем в другую сторону. Усилие необходимо прикладывать к болтам крепления колеса, наиболее близко расположенным к горизонтальной оси редуктора. Осевой натяг в подшипниках должен соответствовать усилию поворота редуктора от 60 до 80 Н, приложенному к болтам крепления колеса. Операцию проверки усилия необходимо повторить три раза в каждую сторону для определения среднего значения. При усилии поворота от 30 до 50 Н, необходимо произвести регулировку натяга в подшипниках шкворня в следующей последовательности:
    • проверить усилие затяжки болтов нижней оси (от 180 до 200 Н  м);
    • вывернуть четыре болта 5 крепления верхней оси шкворня;
    • с помощью демонтажных болтов приподнять верхнюю ось 4 (рисунок 5.6.2) и удалением регулировочных прокладок 2 одинаковой толщины с обеих сторон фланца оси добиться необходимого натяга в подшипниках;
    • затянуть болты 5 (рисунок 5.6.2) крепления осей моментом от 180 до 200 Н  м при этом затяжку производить перекрёстно с обязательным проворачиванием колёсного редуктора;
    • повторно проверить натяг в подшипниках шкворня путем проверки усилия поворота редуктора в обе стороны;
    • повторить указанную работу для второго колесного редуктора;

    При усилии поворота менее 30 Н перед регулировкой натяга в подшипниках необходимо демонтировать нижнюю ось 9 (рисунок 5.6.2) и проверить техническое состояние нижнего подшипника.

    После регулировки произвести смазку подшипников колесного редуктора.

    Смазку нагнетать через масленку в осях 4, 9.

    После регулировки и смазки подшипников шкворневого соединения установить снятые с ПВМ детали в обратной последовательности. Затянуть гайки крепления цилиндра рулевого управления моментом от 180 до 200 Н  м, гайки крепления рулевой тяги моментом от 110 до 130 Н  м.

    Следующие регулировки шкворневых подшипников производить через каждые 500 часов работы шасси.

    5.6.6 Проверка и регулировка осевого люфта в конических подшипниках ведущей шестерни колесного редуктора

    Проверку и регулировку осевого люфта в конических подшипниках ведущей шестерни 14 (рисунок 5.6.2) цилиндрической передачи произвести в следующей последовательности:

    Проверить индикатором осевой люфт в конических подшипниках 1, замеряя смещение вилки сдвоенного шарнира.

    Осевой люфт в конических подшипниках должен быть не более 0,05 мм. Если необходимо, произведите регулировку следующим образом:

    • ослабьте крепление стакана 3.
    • с помощью демонтажных болтов отодвиньте стакан 3 и удалением регулировочных прокладок 2 одинаковой толщины с обеих сторон фланца стакана добейтесь необходимого зазора не более 0,05 мм.
    • затяните болты крепления стакана моментом от 20 до 25 Н  м, при этом затяжку необходимо производить перекрёстно с обязательным проворачиванием сдвоенного шарнира. Для обеспечения проворота шарнира, ПВМ должен быть вывешен, чтобы передние колеса могли вращаться.

    1, 7 ,8, 11, 12 – подшипник роликовый конический; 2 – прокладки регулировочные; 3 – стакан; 4, 9 – ось поворотного шкворня; 5 – болт; 6 – прокладки регулировочные; 10 – гайка; 13 – фланец колеса; 14 – ведущая шестерня; 15 – болт центральный.

    Рисунок 5.6.2 – Регулировки ПВМ, выполняемые в процессе проведения техобслуживания

    5.6.7 Проверка осевого люфта и регулировка конических подшипников фланца колеса

    Необходимо Проверить индикатором осевой люфт в конических подшипниках

    11, 12 (рисунок 5.6.2) замеряя смещение фланца 13.

    Конические подшипники не должны иметь осевого люфта. Если люфт обнаружен – необходимо произвести регулировку подшипников следующим образом:

    • отвернув болты, снимите крышку, закрывающую гайку 10 (рисунок 5.6.2);
    • затяните гайку моментом от 180 до 200 Н·м, затем отверните на угол от 15 до 20 0 . При затяжке гайки необходимо проворачивать фланец 13, чтобы ролики подшипников заняли в обоймах правильное положение;
    • после регулировки, раскерните поясок гайки в двух прорезях фланца. Угловое перемещение гайки не допускается.

    5.6.8 Регулировка угла поворота редуктора ПВМ

    Максимальный угол поворота корпуса редуктора 1 (рисунок 5.6.3) от положения, соответствующего прямолинейному движению 40 0 . Регулировку производите винтом 2. Законтрите винт контргайкой 3.

    image

    1 – редуктор конечной передачи ПВМ; 2 – винт регулировочный; 3 – контргайка.

    Рисунок 5.6.3 – Регулировка угла поворота редуктора ПВМ

    5.6.9 Регулировка тяги управления раздаточной коробкой привода ПВМ

    Для регулировки тяги проделайте следующее:

    image

      • установите рычаг 7 (рисунок 5.6.4) в положение «ПВМ включен принудительно» (верхнее фиксированное положение, шарик фиксатора 5 в нижней лунке «А» тяги 4).
      • отвинтите контргайку 3 на 2. 3 оборота, расшплинтуйте и выньте палец 1.
      • поверните рычаг 8 по часовой стрелке до полного включения раздаточной коробки 6, т.е. зубчатая муфта находится в зацеплении с наружной и внутренней обоймами муфты свободного хода.
      • вращая вилку 2, отрегулируйте длину тяги 4 так, чтобы палец свободно входил в отверстия вилки и рычага 8, повернутого по часовой стрелке до упора.
      • затяните контргайку, установите и зашплинтуйте палец. 1 – палец; 2 – вилка; 3 – контргайка; 4 – тяга; 5 – шарик фиксатора; 6 – раздаточная коробка; 7 – рычаг; 8 – рычаг. Рисунок 5.6.4 – Регулировка тяги управления раздаточной коробкой привода ПВМ

    5.7 Проверка и регулировка привода тормозного крана пневмосистемы

    Примечание – Операция проверки и регулировки привода тормозного крана пневмосистемы выполняется только на шасси, оборудованным по заказу однопроводным пневмоприводом.

    Проверку и, при необходимости, регулировку привода тормозного крана пневмосистемы необходимо производить после выполнения операций регулировки управления рабочими тормозами и регулировки управления стояночно-запасным тормозом.

    ВНИМАНИЕ: РЕГУЛИРОВКУ ПРИВОДА ТОРМОЗНОГО КРАНА ПРОИЗВОДИТЕ ПРИ НЕНАЖАТЫХ ПЕДАЛЯХ РАБОЧИХ ТОРМОЗОВ И ПОЛНОСТЬЮ ВЫКЛЮЧЕННОМ СТОЯНОЧНО-ЗАПАСНОМ ТОРМОЗЕ!

    Перед выполнением проверки и регулировки привода тормозного крана пневмосистемы установите шасси на ровную горизонтальную площадку. Дизель должен быть заглушен. Заблокируйте от перемещения колеса спереди и сзади противооткатными упорами, исключающими самопроизвольное перемещение шасси.

    Проверку и, при необходимости, регулировку привода тормозного крана однопроводного пневмопривода необходимо производить следующим образом:

    1. Присоедините манометр со шкалой не менее 1 МПа к головке соединительной пневмопривода шасси.
    2. Включите компрессор, запустите двигатель и заполните баллон воздухом до давления от 0,77 до 0,8 МПа по указателю давления воздуха, расположенному на щитке приборов шасси. Манометр, присоединенный к головке соединительной, должен показывать при этом давление не менее 0,77 МПа. Если оно ниже указанного, выполните следующие операции:
    • проверьте наличие зазора «А» между пальцем 5 (рисунок 5.7.1) и верхней кромкой пазов рычагов 6 и 7. Зазор должен быть от 1 до 2 мм;
    • если зазора нет, расшплинтуйте и снимите палец 5 и отрегулируйте длину тяги вращением наконечника 4;
    • проверьте и, при необходимости, отрегулируйте предварительное сжатие пружины 3 до размера 36…38 мм вращением гаек 2, после чего гайки законтрите. Предварительное сжатие пружины регулируется так, чтобы при нажатии педалей рабочих тормозов или включении стояночного тормоза вначале происходило перемещение штока тормозного крана до упора, а затем сжатие пружины;
    • если привод тормозного крана правильно отрегулирован и тормозной кран исправен, то при перемещении сблокированных педалей тормозов на полный ход или включении стояночного тормоза до фиксации его на втором четвертом зубе, давление по манометру, присоединенному к головке соединительной, должно снизиться до нуля;
    • отсоедините манометр от головки соединительной.

    В случае если указанные регулировки не обеспечивают вышеуказанных параметров по давлению, то демонтируйте тормозной кран и отправьте его для ремонта.

    image

    1 – тяга; 2 – гайка; 3 – пружина; 4 – наконечник; 5 – палец; 6, 7 – рычаг.

    Рисунок 5.7.1 – Проверка и регулировка привода тормозного крана пневмопривода

    5.8 Проверка и регулировка регулятора давления пневмосистемы

    Примечание – Операция проверки и регулировки регулятора давления пневмосистемы выполняется только на шасси, оборудованным по заказу однопроводным пневмоприводом.

    Операция проверки и регулировки выполняется только на шасси с регулятором давления воздуха 80-3512010. Маркировочная бирка с обозначением номера регулятора расположена на корпусе регулятора.

    Регулировку регулятора давления пневмосистемы необходимо выполнять при проведении ТО-3, а также при нарушении работы регулятора давления и после его разборки для промывки или замены изношенных деталей.

    Проверку и регулировку регулятора давления пневмосистемы необходимо производить после выполнения операций регулировки управления рабочими тормозами, управления стояночно-запасным тормозом и тормозного крана.

    Проверку регулятора давления пневмосистемы выполняйте следующим образом:

    • присоедините манометр (с ценой деления от 0,01до 0,02 МПа и шкалой не менее 1,6 МПа) к головке соединительной с черной крышкой.
    • снимите колпак 1 (рисунок 5.8.1);
    • с помощью гаечного ключа ввинтите крышку 2 в корпус до упора;
    • включите компрессор;
    • запустите дизель и заполните баллон сжатым воздухом до срабатывания предохранительного клапана 6 при давлении от 0,85 до 1 МПа. Если клапан срабатывает при давлении, менее 0,85 МПа или более 1 МПа, произведите его регулировку с помощью винта 8, предварительно ослабив и затем затянув контргайку 7. Регулировку регулятора давления пневмосистемы выполняйте следующим образом:
    • постепенно вывинчивая крышку 2 (рисунок 5.8.1), отрегулируйте усилие пружин 3 и 4 так, чтобы давление воздуха в баллоне, при котором происходит открытие разгрузочного клапана 5, составляло от 0,77 до 0,8 МПа;
    • зафиксируйте это положение крышки 2 с помощью краски, наносимой на резьбовую часть корпуса, и наденьте колпак 1;
    • приоткройте в баллоне клапан удаления конденсата и снизьте давление воздуха до величины от 0,65 до 0,7 МПа. При этих величинах давления клапан 5 должен закрыться и переключить компрессор на наполнение баллона сжатым воздухом;
    • отсоедините от головки соединительной контрольный манометр.

    image

    1 – колпак; 2 – крышка; 3, 4 – пружина; 5 – разгрузочный клапан; 6 – предохранительный клапан; 7 – контргайка; 8 – винт.

    Рисунок 5.8.1 – Проверка и регулировка регулятора давления пневмосистемы

    6 АГРЕГАТИРОВАНИЕ

    6.1 Использование шин

    6.1.1 Выбор оптимального внутреннего давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора или шасси, правила эксплуатации шин

    6.1.1.1 Выбор оптимального внутреннего давления в шинах в зависимости от условий работы и нагрузки на оси трактора или шасси.

    Выбор оптимального давления воздуха в шинах колесных тракторов, шасси и степень его влияния на тягово-сцепные свойства зависят от типа почвы (опорной поверхности) и нагрузки, действующей на оси трактора или шасси. Давление воздуха в шинах влияет на опорное пятно контакта колеса c почвой (опорной поверхностью) и, в зависимости от почвенных условий, сказывается на его тягово-сцепных качествах и производительности трактора или шасси в работе. Нормы нагрузок на шины для выбора режима работы при различных внутренних давлениях и скоростях устанавливаются изготовителем шин и приведены в таблице 6.1.1.

    Величина давления зависит от скорости движения и весовых нагрузок на мосты трактора или шасси, создаваемых массой агрегатируемых машин с учетом собственной эксплуатационной массы трактора или шасси балласта, а также условий работы.

    Внутреннее давление в шинах для каждого конкретного случая агрегатирования трактора или шасси разное. Поэтому при изменении условий эксплуатации трактора или шасси необходимо проверять и, при необходимости, корректировать величину давления в шинах. Несоблюдение норм давления значительно уменьшает срок эксплуатации шин.

    Эксплуатация трактора или шасси с установленным давлением в шинах ниже нормы приводит к возникновению следующих неисправностей колес:

    -проворот шин на ободьях;

    -перетирание борта шины о закраину обода;

    • появление трещин на боковинах шин;
    • расслоение или излом каркаса шины;
    • вырыв вентиля шины. Эксплуатация с установленным давлением в шинах выше нормы приводит к возникновению следующих неисправностей колес:
    • заметный повышенный износ шин;
    • растяжение слоев каркаса и понижение эластичности шин;

    -увеличенная пробуксовка колес;

    -повышенная чувствительность к ударам и порезам.

    Работа с перегрузкой, заключающаяся в превышении максимальной грузоподъемности шин (для данного давления и скорости) и мостов трактора или шасси

    – причина отказов и повреждений не только ходовой системы (разрыва каркаса шин и др.), но и других узлов и деталей шасси, что может также привести к авариям и уменьшению срока службы шасси в целом.

    ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА УСТАНАВЛИВАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ С УЧЕТОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЛЯ ВЫПОЛНЯЕМОГО ВИДА РАБОТ НАГРУЗОК И СКОРОСТЕЙ!

    Выбрать правильно давление в шинах, а также установить необходимость балластирования, массу и тип балласта можно только определив величину нагрузок на оси трактора или шасси.

    Точную величину нагрузки в конкретном случае использования шасси «БЕЛАРУС-92П», приходящуюся на передние или задние колеса шасси, можно определить только путем практического взвешивания шасси с агрегатируемой машиной.

    Таблица 6.1.1 – Нормы нагрузок на одинарные шины шасси «БЕЛАРУС-92П» для выбора эксплуатационных режимов работы при различных скоростях и внутренних давлениях в шинах

    Нагрузка на одну шину, кг, и соответствующее ей давление, кПа

    * Для условий, где нагрузка циклична (за исключением условий, где уклон больше 20º)

    ** При давлении 190 кПа

    1. Давление должно устанавливаться в ”холодных” шинах.
    2. При выполнении работ, требующих больших тяговых усилий на крюке, устанавливайте давление как для скорости 30 км/ч. При транспортных работах на дорогах с твердым покрытием увеличьте давление на 30 кПа.
    3. Для проверки давления в шинах используйте исправные приборы с ценой деления не боле 10 кПа. Это обеспечит достоверность измерений. Допустимые предельные отклонения давления в шинах ± 10 кПа по показаниям манометра.

    6.1.1.2 Правила эксплуатации шин

    Для исключения преждевременного выхода из строя шин и поломок шасси, связанных с неправильным использованием шин, соблюдайте следующие правила эксплуатации шин:

    • своевременно выполнять операции технического обслуживания шин и колес;
    • предохранять шины от попадания на них топлива, масла и других нефтепродуктов;
    • не допускать работу шасси с внутренним давлением в шинах, не соответствующим положенной норме для конкретного случая его использования;
    • поддерживать установленные нормы внутренних давлений в шинах в соответствии с рекомендациями данного руководства;
    • в процессе работы в случае необходимости не производите проверку и подкачку шин сразу же после остановки шасси: нужен перерыв для остывания шин;
    • контролировать давление воздуха в шинах в холодном состоянии шинным манометром, который необходимо периодически проверять на точность показаний на станциях или пунктах технического обслуживания любых механических транспортных средств;
    • если наблюдается постоянное падение давления в шинах, то обязательно установить причину и устранить ее;
    • использование типоразмеров шин, не указанных в руководстве, возможно только при условии согласования с заводом;
    • при подборе и покупке новых шин необходимо руководствоваться указаниями настоящего руководства по эксплуатации шасси;
    • неправильный монтаж и демонтаж шин приводит к повреждению элементов конструкции шины. Операции монтажа и демонтажа шин производятся на специальном оборудовании. Устанавливайте одинаковый типоразмер, модель и шины одинаковой маркировки на одной оси. Периодическая перестановка колес предотвращает их неравномерный износ. Не допускайте установку на одной оси колес с различными степенями износа. Применение старых камер для новых шин не рекомендуется;
    • обязательно при установке колеи обеспечьте равные расстояния противоположных колес относительно вертикальной плоскости, проходящей через центр шасси. Не забывайте при монтаже колес о правильном направлении вращения шины и безопасном достаточном расстоянии между колесом и другими элементами конструкции шасси;
    • не использовать шасси с заметной длительной пробуксовкой и перегрузкой колес: с тяжелыми машинами (масса которых превышает допустимые для шасси величины);
    • избегать резкого трогания с места, резкого торможения, крутых поворотов, долговременного буксования колес при застревании шасси.

    ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА И ДЛИТЕЛЬНАЯ СТОЯНКА ШАССИ НА ПОВРЕЖДЕННЫХ ИЛИ СПУЩЕННЫХ ШИНАХ.

    Примечание – На шасси «БЕЛАРУС-92П» имеется возможность заправки шин водой или водным раствором. Сведения по правилам заправки шин водой или водным раствором Вы можете получить у Вашего дилера.

    6.1.2 Накачивание шин

    Накачивание шин производится через клапан для накачки шин, который расположен на пневмокомпрессоре. На шасси, оборудованных по заказу однопроводным пневмоприводом, накачивание шин производится через клапан отбора воздуха регулятора давления.

    Накачивание шин через клапан для накачки шин производите следующим образом:

    • отвинтите гайку-барашек или колпачок 1 (рисунок 6.1.1) штуцера клапана отбора воздуха;
    • присоедините шланг для накачки шин к штуцеру отбора воздуха и к вентилю шины;
    • включите компрессор и накачайте шину до требуемого давления, контролируя его шинным манометром;
    • отсоедините шланг от вентиля шины и штуцера клапана отбора воздуха;
    • выключите компрессор и навинтите гайку-барашек 1 на штуцер клапана отбора воздуха.

    image

    1 – гайка-барашек или колпачок Рисунок 6.1.1– Клапан для накачки шин

    Накачивание шин производите через клапан отбора воздуха регулятора давления 1 (рисунок 6.1.2), производите следующим образом:

    • выпустите воздух из баллона 3 пневмосистемы через клапан удаления конденсата;
    • отвинтите гайку-барашек или колпачок 2 штуцера клапана отбора воздуха;
    • присоедините шланг для накачки шин к штуцеру отбора воздуха и к вентилю шины;
    • включите компрессор и накачайте шину до требуемого давления, контролируя его шинным манометром;
    • отсоедините шланг от вентиля шины и штуцера клапана отбора воздуха;
    • выключите компрессор и навинтите гайку-барашек на штуцер клапана отбора воздуха.

    ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОВЫШЕНИИ ДАВЛЕНИЯ В БАЛЛОНЕ ДО 0,77 МПА КОМПРЕССОР ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ НА ХОЛОСТОЙ ХОД И НАКАЧКА ШИН АВТОМАТИЧЕСКИ ПРЕКРАЩАЕТСЯ. ПОЭТОМУ ПЕРИОДИЧЕСКИ КОНТРОЛИРУЙТЕ ДАВЛЕНИЕ ПО УКАЗАТЕЛЮ НА ЩИТКЕ ПРИБОРОВ И, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО, СНИЖАЙТЕ ЕГО ЧЕРЕЗ КЛАПАН УДАЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА!

    1 – регулятор давления; 2 – гайка-барашек или колпачок; 3 – баллон пневмосистемы.

    Рисунок 6.1.2 – Накачивание шин

    6.2 Применение по назначению гидросистемы управления выносными гидроцилиндрами

    Гидравлическая система управления навесными устройствами обеспечивает возможность дополнительного отбора масла для обеспечения работы агрегатируемых машин.

    На шасси имеется свободные гидровыводы для обслуживания агрегатируемых технических средств с помощью прикладываемых рукавов высокого давления.

    Расход масла через выводы составляет 45. 55 л/мин (в зависимости от технического состояния гидронасоса). Отбор масла гидроцилиндрами агрегатируемой машины не должен превышать 16 л. Проверку уровня в гидробаке следует производить при втянутых штоках рабочих цилиндров.

    Во избежание потерь масла при агрегатировании технических средств или непредвиденного рассоединения, предусмотрены запорные и разрывные устройства, прикладываемые в ЗИП шасси (по заказу). Возможен гидростатический отбор мощности через один из выводов для привода гидромоторов вспомогательного назначения. Во избежание перегрева гидросистемы рабочее давление не должно превышать 11 МПа, что соответствует мощности 11 кВт, не более. Для слива масла из гидромотора мимо распределителя предусмотрен отдельный трубопровод.

    На шасси установлена арматура с условным проходным сечением Ду = 12 мм и соединительной резьбой М20х1,5. В случае необходимости соединения с отличающейся арматурой агрегатируемых машин следует изготовить требуемые переходники с условным проходным сечением Ду = 12 мм, не менее.

    ВНИМАНИЕ: МАСЛО В РАБОЧИХ ЦИЛИНДРАХ АГРЕГАТИРУЕМОЙ МАШИНЫ ДОЛЖНО БЫТЬ ЧИСТЫМ И СООТВЕТСТВОВАТЬ МАРКЕ, ПРИМЕНЯЕМОЙ НА ШАССИ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ГИДРОУЗЛОВ ШАССИ!

    ВНИМАНИЕ: ДОРАБОТКА И ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОСИСТЕМЫ ШАССИ, КРОМЕ РАЗРЕШЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАВОДОМ!

    image

    Рисунок 6.2.1 – Схема расположения и подключения выводов гидросистемы к внешним потребителям (при установке распределителя РП70-1221 – основной вариант)

    image

    Рисунок 6.2.2 – Схема расположения и подключения выводов гидросистемы к внешним потребителям (при установке распределителя RS213Mita – вариант по заказу)

    6.3 Заднее навесное устройство

    В НАСТОЯЩЕМ ПОДРАЗДЕЛЕ ПРИВЕДЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШАССИ «БЕЛАРУС-92П», НА КОТОРОМ ПО ЗАКАЗУ УСТАНОВЛЕНО ЗНУ С ГИДРОПОДЪЕМНИКОМ.

    6.3.1 Общие сведения об устройстве ЗНУ

    Трехточечное навесное устройство 2-ой категории служит для присоединения к шасси навесных и полунавесных сельскохозяйственных и иных машин и орудий со следующими присоединительными элементами:

    • длина оси подвеса «А» (условное расстояние между шарнирами нижних тяг) равна 870мм;
    • диаметр отверстий задних шарниров нижних тяг равен 28,7 мм; — диаметр пальца верхней тяги равен 22 или 25 мм. На шасси установлены цельные нижние тяги 1 (рисунок 6.3.1) длиной 885 мм и верхняя тяга 2 с шарнирами 2-ей категории. 1 – нижняя тяга; 2 – верхняя тяга. Рисунок 6.3.1 – Заднее навесное устройство

    6.3.2 Верхняя тяга и раскосы

    Длина верхней тяги 2 (рисунок 6.3.2) регулируется в пределах от 500 до 740

    мм с помощью рукоятки 3.

    В ЗНУ установлен один шестеренчатый (регулируемый) раскос – правый, и один винтовой. Длина шестеренчатого раскоса может изменяться в пределах от 580 до 665 мм с помощью вращения рукоятки 1.

    В состоянии отгрузки с завода длина обоих раскосов установлена на стандартную величину 640 мм.

    Для ускорения изменения длины раскосов на их вилке предусмотрены два отверстия под установку пальца (межосевое расстояние между отверстиями – 60 мм).

    ВНИМАНИЕ: РЕГУЛИРОВКУ ПОЛОЖЕНИЯ МАШИНЫ ПРОИЗВОДИТЕ ТОЛЬКО ПРАВЫМ (ШЕСТЕРЕНЧАТЫМ) РАСКОСОМ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, С ПОМОЩЬЮ КЛЮЧА МОЖНО ИЗМЕНИТЬ ДЛИНУ ВИНТОВОГО РАСКОСА!

    Примечание – На Ваш шасси по заказу могут быть установлены два шестеренчатых, либо два винтовых раскоса.

    Для копирования рельефа обрабатываемого участка поля при работе с широкозахватными машинами и во избежание повреждения раскосов соедините раскосы 4 с нижними тягами 5 через пазы (показаны стрелкой). Пазы вилки раскоса при этом должны быть позади отверстия по ходу шасси избежание повреждения раскоса.

    Для повышения грузоподъемности ЗНУ возможна перестановка вилок раскосов и проушины стяжки на одно отверстие назад по ходу шасси. При этом необходимо увеличить длину стяжек путем установки дополнительной серьги с каждой стороны.

    1 – рукоятка шестеренчатого раскоса; 2 – верхняя тяга; 3 – рукоятка верхней тяги; 4 – раскос; 5 – нижняя тяга.

    Рисунок 6.3.2 – Верхняя тяга и раскосы

    6.3.3 Внешние стяжки

    6.3.3.1 Частичная блокировка

    Горизонтальное перемещение орудия в рабочем положении обеспечивайте присоединением стяжек к нижним отверстиям кронштейнов 1 (рисунок 6.3.3) и регулировкой длины с помощью стяжек 2, для получения раскачивания орудия в каждую сторону не менее 125 мм или в соответствии с инструкцией по эксплуатации орудия.

    При работе с плугами отрегулируйте длину правого раскоса на глубину обработки.

    ВНИМАНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫДЕРЖИВАЙТЕ РАЗМЕР РАСКАЧИВАНИЯ ОРУДИЯ НЕ МЕНЕЕ 125 ММ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАЗРЫВА СТЯЖЕК ПРИ ПОДЪЕМЕ ОРУДИЯ В ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ!

    При установке орудия в транспортное положение натяните стяжки 2. Допускается раскачивание орудия не более 20 мм в обе стороны.

    image

    1 – кронштейн; 2 – стяжка.

    Рисунок 6.3.3 – Частичная блокировка

    Для полной блокировки орудия в рабочем положении присоедините стяжки 2 (рисунок 6.3.4) к верхнему отверстию кронштейна 1 и максимально уменьшите их длину, обеспечив раскачивание орудия не более 20 мм в обе стороны.

    1 – кронштейн; 2 – стяжка Рисунок 6.3.4 – Полная блокировка

    3.3.4 Навешивание орудий на шасси

    Большинство сельскохозяйственных и иных орудий можно навесить на шасси, выполнив следующие операции:

    1. Опустите навеску в нижнее положение. Совместите оси шарниров нижних тяг 1 (рисунок 6.3.5) и пальцев орудия и присоедините орудие к нижним тягам. Зашплинтуйте пальцы. Заглушите двигатель.
    2. Удлините или укоротите верхнюю тягу 2 и присоедините ее с помощью пальца заднего шарнира к орудию. Зафиксируйте палец чекой с кольцом.
    3. Если необходимо, отрегулируйте верхнюю тягу на первоначальную или требуемую длину.
    4. Если необходимо, отрегулируйте поперечный наклон орудия с помощью правого раскоса 3. Для увеличения длины раскоса поверните рукоятку 4 по часовой стрелке и наоборот.
    5. Присоедините необходимое выносное оборудование.
    6. Перед началом работы проверьте, чтобы:
    • детали шасси не находились в опасной близости от элементов орудия;
    • верхняя тяга не касалась ограждения ВОМ при самом нижнем положении орудия;
    • карданный привод от ВОМ не был чрезмерно длинным, с большими углами шарниров и чтобы не было распорных усилий;
    • ограждение ВОМ не касалось ограждения карданного привода машины;
    • медленно поднимите орудие и проверьте наличие зазоров между шасси и орудием в поднятом положении;
    • проверьте наличие требуемого бокового качания нижних тяг и, если необходимо, отрегулируйте с помощью стяжек.

    1 – нижняя тяга; 2 – верхняя тяга; 3 – правый раскос; 4 – рукоятка правого раскоса.

    Рисунок 6.3.5 – Навешивание сельскохозяйственных орудий на шасси

    ВНИМАНИЕ: ПРИ НАВЕШИВАНИИ НА ШАССИ НАВЕСНОГО ИЛИ ПОЛУНАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПРИ СЦЕПКЕ ШАССИ С ПРИЦЕПНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ С ПОМОЩЬЮ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО МЕЖДУ ОРУДИЕМ И ШАССИ ИМЕЕТСЯ ДОСТАТОЧНЫЙ ЗАЗОР!

    ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕКОТОРОЕ НАВЕСНОЕ ИЛИ ПОЛУНАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ КАСАТЬСЯ КАБИНЫ И ПОВРЕЖДАТЬ ЕЕ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ СТЕКОЛ КАБИНЫ И К ТРАВМИРОВАНИЮ ОПЕРАТОРА. ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ ДОСТАТОЧНОГО ЗАЗОРА (НЕ МЕНЕЕ 100 ММ) МЕЖДУ ПОДНЯТЫМ В ВЕРХНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРУДИЕМ И КАБИНОЙ ШАССИ!

    6.3.5 Применение по назначению заднего навесного устройства

    6.3.5.1 Общие сведения

    На шасси по заказу устанавливается заднее навесное устройство НУ-2. Схема агрегатирования НУ-2 приведена на рисунке 6.3.6. Параметры и размеры присоединительных элементов ЗНУ для агрегатирования с машинами II категории представлены в таблице 6.3.1.

    image

    Рисунок 6.3.6 – Схема заднего навесного трехточечного устройства 2-ой категории (НУ-2)

    Таблица 6.3.1 – Параметры и размеры присоединительных элементов ЗНУ для агрегатирования с машинами II кат.

    Параметр или размер

    Длина нижних тяг: цельных, мм

    Ширина шарниров тяг:

    верхней, мм нижних, мм

    Номинальный диаметр присоединительных элементов:

    палец верхней тяги, мм шарниры нижних тяг, мм

    Расстояние от торца ВОМ до оси подвеса, мм

    на оси подвеса, кН

    на вылете 610 мм, кН

    image

    Заднее навесное устройство типоразмера НУ-2 выполнено по ГОСТ 10677 (соответствует кат.2 по ИСО 730/1).

    Навесное устройство как сказано выше, состоит из трех тяг (верхней, и двух нижних), соединенных посредством шарниров передними концами с шасси и задних концов со свободными шарнирами, для соединения с присоединительными пальцами агрегатируемых машин. Оно предназначено для присоединения к шасси машин заднего расположения, передачи тягового усилия во время работы и регулировки их положения во время работы или движения в транспортном положении.

    Навесное устройство обеспечивает агрегатирование следующих типов машин и орудий:

    • навесных при трехточечной навеске (верхняя и нижние тяги);
    • полунавесных (нижние тяги);
    • полуприцепных. Для обеспечения требуемого положения машины предусмотрены следующие регулировки заднего НУ в вертикальной и горизонтальной плоскостях с помощью верхней тяги, раскосов и ограничительных стяжек:

    6.3.5.2 Изменение длины верхней тяги

    Производится для обеспечения одинакового заглубления (выравнивание глубины хода рабочих органов, расположенных друг за другом по ходу движения шасси); если рама навесного плуга наклонена вперед по ходу движения шасси и передний корпус пашет глубже заднего, удлините верхнюю тягу и укоротите, если, передний корпус пашет с меньшей глубиной, чем задний.

    6.3.5.3 Изменение длины раскоса

    Производится для приведения положения машины в горизонтальную плоскость, для обеспечения равномерной глубины обработки почвы рабочими органами навесной машины по ширине захвата;

    ВНИМАНИЕ: ДЛИНУ ЛЕВОГО (ВИНТОВОГО) РАСКОСА НУ, РАВНУЮ 640 ММ (НА ШИНАХ СТАНДАРТНЫХ КОМПЛЕКТАЦИЙ), МЕНЯТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. РЕГУЛИРУЕТСЯ ПО ДЛИНЕ ОБЫЧНО ПРАВЫЙ (ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ) РАСКОС. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОПЕРЕЧИНЫ НА ОСЬ ПОДВЕСА И РАБОТЕ С ОБОРОТНЫМИ ПЛУГАМИ ДЛИНА РАСКОСОВ ДОЛЖНА БЫТЬ ОДИНАКОВОЙ!

    6.3.5.4 Настройка раскоса

    При работе раскосы обычно соединяются с нижними тягами через отверстия вилок раскоса. При работе с широкозахватными машинами для улучшения поперечного копирования рельефа (культиваторы сеялки и др.) и уменьшения нагрузок на НУ необходимо обеспечить свободное перемещение в вертикальной плоскости одной нижней тяги, относительно другой. Для этого необходимо раскосы настроить так, чтобы получить свободное перемещение в вертикальной плоскости одной нижней тяги, относительно другой. Такая настройка обеспечивается соединением раскосов через пазы.

    Управление НУ осуществляется перемещением соответствующих рычагов управления гидроподъемником из кабины, которое обеспечивает установку нижних тяг заднего НУ в необходимое положение по высоте.

    6.3.5.5 Изменение длины обоих раскосов, верхней тяг для транспортного положения машины

    Производится для обеспечения:

    • дорожного просвета не менее 300мм;
    • достаточно безопасного расстояние между элементами шасси и машины, исключающего касание элементов машины шасси (зазор не менее 100мм). Примечание – правила регулировок верхней тяги и раскосов приведены в подразделе 6.3.2 «Верхняя тяга и раскосы».

    6.3.5.6 Изменение длины обеих стяжек

    При транспортировании машины (в крайнем верхнем положении НУ) стяжки должны быть максимально укорочены в пределах существующей регулировки для ограничения раскачивания машины во время движения во избежание повреждения элементов шасси возможных аварийных ситуаций.

    При работе с навесными и полунавесными почвообрабатывающими машинами с пассивными рабочими органами для сплошной обработки (плуги лемешные и чизельные, плуги-лущильниики, глуборыхлители и другие машины) необходимо обеспечить свободное перемещение в горизонтальной плоскости (качание) нижних тяг 125 мм в каждую сторону от продольной плоскости шасси путем разблокирования ограничительных стяжек; ограничение ширины захвата стяжками не допускается.

    • при работе с с/х машинами (кроме плугов, глубокорыхлителей и других аналогичных машин для сплошной обработки почвы с пассивными рабочими органами) необходимо обеспечить полную блокировку, ограничивающую качание нижних тяг в горизонтальной плоскости не более 20мм.

    Примечание – правила изменения длин внешних стяжек приведены в подразделе 6.3.3 «Внешние стяжки» настоящего руководства.

    ВНИМАНИЕ: НЕСОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РЕГУЛИРОВКЕ СТЯЖЕК И РАСКОСОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОБРЫВУ СТЯЖЕК, ОПОРНЫХ КРОНШТЕЙНОВ ИЛИ ДРУГИМ ПОЛОМКАМ!

    ВНИМАНИЕ: НЕОБХОДИМЫЕ ОСОБЕННОСТИ И СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ МАШИН, АГРЕГАТИРУЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ НАВЕСНЫХ УСТРОЙСТВ, В СООТВЕТСТВИИ С ОСОБЕННОСТЯМИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И АГРОТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ УКАЗАНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДАННЫХ МАШИН. ЕСЛИ ТАКОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ОТСУТСТВУЮТ, ТО В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПОЛУЧИТЕ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЛИ ПРОДАВЦА МАШИНЫ!

    Универсальная гидравлическая система управления и регулирования навесными устройствами шасси дополнительно предусматривает для заднего НУ следующие функциональные возможности:

    • коррекция скорости подъема и опускания нижних тяг;
    • ограничение высоты подъема нижних тяг;
    • выбор необходимого способа регулирования положения нижних тяг;
    • коррекция глубины обработки почвы;
    • возможность работы с машинами с высотным способом регулирования высоты хода рабочих органов (регулировка глубины осуществляется опорным колесом машины).

    6.3.6 ТСУ-3В (вилка)

    На Вашем шасси, если он укомплектован ЗНУ с гидроподъемником, по заказу может быть установлено тягово-сцепное устройство ТСУ-3В.

    ТСУ-3В Используется для работы со следующими машинами:

    • прицепными;
    • полуприцепными.

    Схема агрегатирования ТСУ-3В приведена на рисунке 6.3.7.

    Рисунок 6.3.7 – Схема агрегатирования ТСУ-3В

    6.4 Меры безопасности при использовании шасси в комплекте с агрегатируемой машиной

    ВНИМАНИЕ: ПРИ РАБОТЕ ШАССИ В КОМПЛЕКТЕ С АГРЕГАТИРУЕМОЙ МАШИНОЙ СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В РАЗДЕЛЕ 1 «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ» НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА, И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, УКАЗАННЫЕ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТИРУЕМОЙ МАШИНЫ!

    7 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

    7.1 Возможные неисправности дизеля и его систем и способы их устранения

    Неисправность, внешнее проявление

    1. Дизель не запускается

    Воздух в топливной системе

    Прокачайте систему насосом ручной подкачки топлива. Устраните подсос воздуха в топливной системе

    Неисправен топливный насос

    Снимите топливный насос с дизеля и отправьте в ремонт.

    Засорены топливные фильтры

    Промойте фильтр грубой очистки топлива и замените фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки топлива

    Дизель недостаточно прогрет

    При низких температурах прогрейте дизель с помощью имеющихся средств облегчения запуска.

    2. Дизель не развивает мощности

    Рычаг управления топливным насосом не доходит до упора

    Отрегулируйте тяги управления топливным насосом

    Засорился фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки топлива

    фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки топлива

    Выявите неисправные форсунки, промойте и отрегулируйте

    Неправильно установлен угол опережения впрыска топлива

    Установите рекомендуемый угол опережения впрыска топлива

    Неисправен топливный насос

    Снимите топливный насос с дизеля и отправьте в ремонт.

    Снизилось давление наддува

    Снимите турбокомпрессор с дизеля и отправьте в ремонт.

    3. Дизель дымит на всех режимах работы

    3.1 Из выпускной трубы идет черный дым:

    Засорен воздухоочиститель дизеля

    Проведите техническое обслуживание воздухоочистителя

    Зависла игла распылителя форсунки

    Выявите неисправную форсунку, промойте или замените распылитель, отрегулируйте форсунку

    Неисправен топливный насос

    Снимите топливный насос с дизеля и отправьте в ремонт

    3.2 Из выпускной трубы идет белый дым:

    Дизель работает с переохлаждением

    Прогрейте дизель, во время работы поддерживайте температуру охлаждающей жидкости в пределах от 70 до 95°С

    Попадание воды в топливо

    Отсутствует зазор между клапанами и коромыслами

    Отрегулируйте зазоры между клапанами и коромыслами

    Отсутствует зазор между клапанами и коромыслами

    Отрегулируйте зазоры между клапанами и коромыслами

    Неправильно установлен угол опережения впрыска топлива

    Установите рекомендуемый угол опережения впрыска топлива

    Неисправность, внешнее проявление

    3.3 Из выпускной трубы идет синий дым

    Попадание масла в камеру сгорания в результате износа поршневых колец, поршней, гильз

    Замените изношенные поршневые кольца, поршни, гильзы

    Избыток масла в картере дизеля

    Слейте избыток масла, установив уровень по верхней метке стержня масломера

    4. Дизель перегревается

    Недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения

    Долейте охлаждающую жидкость в радиатор до нормального уровня

    Загрязнен снаружи радиатор

    Не полностью открывается клапан термостата

    Недостаточное натяжение ремня вентилятора

    Замасливание приводного ремня вентилятора и шкивов

    Снять приводной ремень, удалить следы масла с поверхности ремня и шкивов

    5. Давление масла на прогретом дизеле ниже допустимого

    Неисправен датчик или указатель давления

    Замените датчик или указатель давления, при необходимости, после проверки давления масла контрольным комплектом приборов

    Нарушена герметичность соединений маслопроводов

    Выявите место нарушения герметичности и восстановите ее

    Неисправен масляный насос

    Выявите неисправность и устраните

    Уровень масла в картере дизеля ниже допустимого

    Долейте масло до верхней метки стержня масломера

    Заедание предохранительного клапана в корпусе масляного фильтра

    Промойте клапан и втулку, отрегулируйте давление в системе смазки

    Предельный износ в сопряжениях шейки коленчатого вала – коренные (шатунные) вкладыши

    6. Дизель идет вразнос

    Немедленно остановите дизель перекрытием подачи топлива или воздуха. Снимите топливный насос с дизеля и отправьте в специализированную мастерскую для выяснения причины и устранения неисправности

    7. Дизель внезапно останавливается

    Не подается топливо

    Проверьте наличие топлива в топливном баке, исправность топливопроводов, фильтров и подкачивающего насоса

    Ротор турбокомпрессора не вращается (отсутствует характерный звук высокого тона)

    Наличие посторонних предметов, препятствующих вращению ротора

    Снимите впускной и выпускной патрубки, удалите посторонние предметы

    Заклинивание ротора в подшипнике

    Повышенный выброс масла со стороны компрессора или турбины, нарушение герметичности масляных уплотнений турбокомпрессора

    Снимите турбокомпрессор с дизеля и отправьте в ремонт

    Неисправность, внешнее проявление

    9.1 При включении стартера не проворачивается коленчатый вал дизеля или вращается очень медленно

    Слабая затяжка клемм аккумулятора или окисление наконечников проводов

    Зачистите наконечники и затяните клеммы

    Разрядилась аккумуляторная батарея ниже допустимого предела

    Зарядите или замените аккумуляторную батарею

    Плохой контакт щеток с коллектором.

    Износ щеток больше допустимого

    Снимите стартер с дизеля, зачистите коллектор, устраните зависание щеток или замените их, если они изношены

    В реле стартера обгорели поверхности контактных болтов и контактной пластины, контактирующие при включении

    Зачистите контакты реле стартера или установите контактные болты в гнездах крышки, повернув вокруг оси на 180°, а контактную пластину установите обратной стороной

    Вышел из строя привод стартера

    Замените привод стартера

    Сработало блокирующее устройство запуска дизеля или неисправен его выключатель

    Установите рычаг КП в нейтральное положение. Если после этого нет запуска, проверьте исправность выключателя блокировки пуска и его электрические цепи

    Дизель не подготовлен к пуску при температуре ниже плюс 4° С

    Подготовьте дизель к пуску при низких температурах

    9.2 После запуска дизеля стартер остается во включенном состоянии

    Приварилась контактная пластина к болтам контактным реле стартера

    Зачистите контакты реле стартера или установите контактные болты в гнездах крышки, повернув вокруг оси на 180°, а контактную пластину установите обратной стороной

    9.3 Якорь стартера вращается с большой частотой, не проворачивая коленвал дизеля

    Излом зубьев венца маховика

    Замените венец маховика

    Вышел из строя привод стартера

    Замените привод стартера

    9.4 Реле стартера работает с перебоями (включает стартер и тотчас выключает)

    Обрыв удерживающей обмотки реле

    Замените втягивающее реле стартера

    Разряжена аккумуляторная батарея

    Зарядите или замените аккумуляторную батарею

    9.5 Шестерня привода систематически не входит в зацепление с венцом маховика при нормальной работе реле

    Торцовый износ затылованной части зубчатого венца маховика

    Затылуйте зубья венца или замените венец маховика

    Заедание шестерни привода на валу ротора из-за отсутствия или некачественной смазки

    Очистить привод и вал от старой смазки; нанести смазку ЦИАТИМ201/203/221

    Торцовый износ затылованной части зубчатого венца шестерни привода

    Затылуйте зубья или замените привод

    10.1 Вольтметр не показывает зарядку после пуска дизеля и далее в течение всего времени работы

    Обрыв плюсового вывода или замыкание его на корпус генератора;

    Отсоедините выпрямитель, спаяйте и изолируйте место обрыва. Изолируйте место повреждения изоляции

    Обрыв цепи катушки возбуждения

    Разберите генератор, спаяйте и изолируйте место повреждения, а при невозможности устранения данного дефекта, замените катушку возбуждения

    Замыкание на корпус генератора одной из фаз статора

    Короткое замыкание выводов силового выпрямителя или пробой диодов прямой и обратной полярности

    Замените выпрямительное устройство

    Неисправен регулятор напряжения

    Замените регулятор напряжения

    10.2 Генератор не отдает полной мощности

    Обрыв проводов, идущих к регулятору

    Спаяйте и изолируйте место повреждения

    Обрыв одной из фаз статора

    Межвитковое замыкание обмотки статора

    Межвитковое замыкание обмотки катушки возбуждения

    Замените катушку возбуждения

    Неисправен один из диодов силового выпрямителя

    Замените выпрямительное устройство

    10.3 Аккумуляторная батарея систематически перезаряжается

    Неисправен регулятор напряжения

    Замените регулятор напряжения

    10.4 Шум генератора

    Проскальзывание приводного ремня или чрезмерное его натяжение

    Отрегулируйте натяжение приводного ремня

    Чрезмерный износ подшипников

    11 Электрофакельный подогреватель

    Не срабатывает электромагнитный клапан средства облегчения запуска дизеля

    Отсутствие контакта в цепи катушки электромагнита ЭФП

    Проверьте целостность электрических цепей управления ЭФП, затяните контакты крепления проводов к ЭФП

    7.2 Возможные неисправности сцепления и способы их устранения

    Неисправность, внешнее проявление

    1. Муфта сцепления не передает полного момента («буксует»)

    Отсутствует зазор между подшипником отводки и отжимными рычагами —

    «муфта полувыключена» (недостаточ-

    ный свободный ход педали сцепления)

    Отрегулируйте свободный ход педали сцепления, как указано в разделе 8

    «Техническое обслуживание» настоящего руководства

    Неполное включение муфты сцепления (рычаг сцепления не возвращается в исходное положение) при отпускании педали сцепления из-за нарушения работы управления сцеплением

    Отрегулируйте свободный ход педали сцепления, как указано в разделе 8

    «Техническое обслуживание» настоящего руководства

    Изношены накладки ведомых дисков

    Замените накладки или ведомые диски в сборе

    Замасливание накладок ведомых дисков из-за попадания масла в сухой отсек

    Выявите и устраните причину попадания масла в сухой отсек

    Недостаточное усилие нажимных пружин (усадка пружин при длительном буксовании и перегреве муфты)

    Замените нажимные пружины.

    2. Муфта сцепления выключается не полностью («ведет»)

    Увеличен зазор между подшипником отводки и отжимными рычагами (большой свободный ход педали сцепления)

    Отрегулируйте свободный ход педали сцепления, как указано в разделе 8

    «Техническое обслуживание» настоящего руководства

    Отжимные рычаги неравномерно прилегают к выжимному подшипнику

    Отрегулируйте положение отжимных рычагов

    Повышенное коробление ведомых дисков

    Проверьте торцевое биение накладок ведомого диска относительно наружного диаметра шлиц ступицы – должно быть не более 0.8 мм на радиусе 165 мм.

    Если невозможно выправить, диски заменить

    Заедание ступицы ведомого диска на шлицах вала трансмиссии

    Зачистите шлицы, обеспечив свободное перемещение дисков на валу трансмиссии

    Разрушен подшипник опоры вала трансмиссии в маховике

    3. Попадание масла в сухой отсек муфты сцепления

    Износ манжеты, уплотняющей коленчатый вал

    Выдавлена крышка подшипника ведомого вала привода ВОМ при стыковке шасси после ремонта

    Установите новую крышку правьте старую

    Износ манжеты кронштейна отводки

    7.3 Возможные неисправности заднего моста и способы их устранения

    Неисправность, внешнее проявление

    1. Повышенный шум в главной конической паре

    Нарушена регулировка зацепления зубьев шестерен главной передачи и подшипников дифференциала

    Отрегулируйте зацепление и зазор в подшипниках

    2. Не работает блокировка дифференциала заднего моста

    Замаслены диски муфты блокировки

    Устраните подтекания масла, промойте диски

    Изношены фрикционные накладки дисков муфты блокировки

    Замените диски в сборе

    Повреждена диафрагма муфты блокировки

    Низкое давление масла, подводимое к исполнительному механизму блокировки (только на шасси с гидроподъемником)

    Проверьте давление, подводимое к муфте БД. Оно должно быть от 0,9 до 1 МПа

    Не работает гидрораспределитель блокировки дифференциала (только на шасси с гидроподъемником)

    Проверьте исправность предохранителей, реле и других элементов электрической цепи включения БД, устраните неисправность. Если электрическая цепь и ее элементы исправны, демонтируйте гидрораспределитель БД и направьте его для ремонта

    7.4 Возможные неисправности заднего ВОМ и способы их устранения

    Неисправность, внешнее проявление

    Задний ВОМ не передает полного крутящего момента или при выключении продолжает вращаться

    Нарушена регулировка управления в связи со значительным износом фрикционных накладок тормозных лент или по другой причине

    Отрегулируйте механизм управления ВОМ, как указано в подразделе 5.4 «Регулировка вала отбора мощности»

    Неисправность гидравлической системы управления (только на шасси с гидроподъемником)

    Обратитесь к квалифицированному специалисту

    7.5 Возможные неисправности тормозной системы и способы их устранения

    Неисправность, внешнее проявление

    1. Неэффективность торможения

    Увеличенный ход педалей

    Отрегулируйте ход педалей рабочих тормозов, как указано в разделе 8 «Техническое обслуживание» настоящего руководства

    Изношены фрикционные тормозные диски

    Замените фрикционные диски

    2. Нерастормаживание рабочих тормозов

    Неполный возврат педалей в исходное положение после торможения из-за ослабления или поломки оттяжных пружин педалей

    Замените оттяжные пружины педалей рабочих тормозов

    3. Нерастормаживание одного из рабочих тормозов

    Ослабление или поломка оттяжных пружин нажимных дисков

    Замените оттяжные пружины нажимных дисков

    Отсутствие смазки в лунках нажимных дисков

    Смажьте лунки нажимных дисков смазкой Литол-24 ГОСТ 21150-87 либо аналогичной

    Наличие на рабочих поверхностях нажимных дисков следов износа, коррозии

    Зачистите рабочие поверхности нажимных дисков

    Наличие на поверхностях лунок следов износа и коррозии

    Лунки отполируйте, а затем смажьте

    4. Неравномерность торможения правого и левого колес

    Нарушена регулировка рабочих тормозов

    Отрегулируйте рабочие тормоза, как указано в разделе 8 «Техническое обслуживание» настоящего руководства

    Износ фрикционных тормозных дисков одного из тормозов

    Замените фрикционные диски

    5. Неэффективность действия стояночного тормоза

    Нарушена регулировка стояночного тормоза

    Отрегулируйте стояночный тормоз, как указано в разделе 8 «Техническое обслуживание» настоящего руководства

    Изношены фрикционные тормозные диски стояночного тормоза

    Замените фрикционные тормозные диски стояночного тормоза

    ВНИМАНИЕ: ЗАЧАСТУЮ ВЫХОД ТОРМОЗОВ ТРАКТОРОВ И ШАССИ ИЗ СТРОЯ ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЦЕПНЫХ И ПОЛУПРИЦЕПНЫХ МАШИН БЕЗ ТОРМОЗОВ СБЛОКИРОВАННЫХ С ТОРМОЗАМИ ТРАКТОРОВ ИЛИ ШАССИ. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЦЕПНЫХ И ПОЛУПРИЦЕПНЫХ МАШИН БЕЗ ТОРМОЗОВ СБЛОКИРОВАННЫХ С ТОРМОЗАМИ ТРАКТОРОВ ИЛИ ШАССИ, ЕСЛИ ИХ МАССА ПРЕВЫШАЕТ ПОЛОВИНУ МАССЫ ТРАКТОРА ИЛИ ШАССИ!

    7.6 Возможные неисправности пневмосистемы и способы их устранения

    (только для шасси, оборудованных по заказу однопроводным пневмоприводом)

    Неисправность, внешнее проявление

    1. Недостаточное давление воздуха в баллоне, давление медленно нарастает и быстро падает при остановке двигателя

    Утечки воздуха из пневмосистемы по следующим причинам:

    загрязнен клапан соединительной головки;

    Устраните утечки подтяжкой соединений. Замените поврежденное уплотни-

    Прочистите клапан; Устраните соприкосновение;

    Затяните болты крепления крышек, устраните утечки по уплотнениям;

    Промойте и продуйте сжатым воздухом фильтр

    Демонтируйте пневмокомпрессор и отправьте его в ремонт

    2. Давление воздуха в баллоне быстро снижается при нажатии на педали тормозов

    Неисправен тормозной кран

    Замените тормозной кран

    3. Повышенный выброс масла в пневмосистему

    Демонтируйте пневмокомпрессор и отправьте его в ремонт

    4. Недостаточное давление в ресивере

    Утечки воздуха из пневмосистемы

    Устраните утечки воздуха, как указано выше

    Нарушено положение регулировочной крышки регулятора давления

    Отрегулируйте регулятор давления, как указано в подразделе 5.8 «Проверка и регулировка регулятора давления пневмосистемы»

    Демонтируйте пневмокомпрессор и отправьте его в ремонт

    5. Регулятор давления включает компрессор на холостой ход при давлении менее 0,77. 0,80 МПа, а на рабочий ход менее 0,65 МПа, или более 0,70 МПа

    Загрязнение полостей и каналов регулятора давления

    Промойте и прочистите регулятор давления

    Нарушено положение регулировочной крышки регулятора давления

    Отрегулируйте регулятор давления, как указано в подразделе 5.8 «Проверка и регулировка регулятора давления пневмосистемы»

    Повреждение резиновых деталей регулятора давления, усадка пружин

    Замените поврежденные детали, либо направьте регулятор давления в ремонт

    Перекос, зависание золотника регулирующей части регулятора давления

    Обеспечьте подвижность золотника, смажьте его, либо направьте регулятор давления в ремонт

    • слабо затянуты гайки трубопроводов, арматура, стяжные хомуты;
    • повреждено уплотнение кольцо соединительной головки;
    • ослабла затяжка штуцера соединительной головки;
    • соприкосновение пылезащитной крышки с клапаном соединительной головки;
    • ослабло крепление крышек регулятора давления, негерметичность его уплотнений;
    • засорен фильтр регулятора давления

    Неисправность, внешнее проявление

    6. Регулятор давления работает в режиме предохранительного клапана

    Завернута на большую величину регулировочная крышка регулятора давления

    Отрегулируйте регулятор давления.

    Заклинивание разгрузочного поршня регулятора давления

    Разберите регулятор давления и устраните заклинивание

    Засорены выпускные отверстия в крышке регулятора давления

    Прочистите выпускные отверстия

    7. Отсутствует подача воздуха в шланг для накачки шин через клапан отбора воздуха

    Недостаточно утоплен шток клапана отбора воздуха в регуляторе давления

    Наверните полностью гайку шланга на штуцер

    Регулятор давления переключил компрессор на холостой ход

    Снизьте давление в баллоне ниже

    8. Тормоза прицепа действуют неэффективно

    Разрегулирован привод тормозного крана

    Отрегулируйте привод тормозного крана, как указано в подразделе 5.7

    «Проверка и регулировка привода тормозного крана пневмосистемы» настоящего руководства

    Разрегулирован тормозной кран

    Замените тормозной кран

    Неисправна тормозная система прицепа

    9. Тормоза прицепа отпускаются медленно

    Нарушена регулировка привода тормозного крана

    Отрегулируйте привод тормозного крана, как указано в подразделе 5.7

    «Проверка и регулировка привода тормозного крана пневмосистемы» настоящего руководства

    ВНИМАНИЕ: ПРИ УСТРАНЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПНЕВМОСИСТЕМЫ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С РЕГУЛИРОВКОЙ И РЕМОНТОМ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАШЕГО ШАССИ. ИНАЧЕ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ БУДЕТ СНЯТ С ГАРАНТИИ. ДЛЯ РЕМОНТА И РЕГУЛИРОВКИ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ШАССИ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВАШЕМУ ДИЛЕРУ!

    7.7 Возможные неисправности рулевого управления и способы их устранения

    Неисправность, внешнее проявление

    1. Большое усилие на рулевом колесе.

    Отсутствует или недостаточное давление масла в гидросистеме руля (давление масла в гидросистеме руля должно быть от 14 до 16 МПа) по причинам:

    Заполните бак маслом до требуемого уровня и прокачайте гидросистему;

    Предохранительный клапан промойте и отрегулируйте на давление от 14 до 15,5 МПа;

    Отремонтируйте или замените насос

    Слишком высокое трение или подклинивание в механических элементах рулевой колонки

    Устраните трение в рулевой колонке, для чего, выполните следующее:

    Повышенный момент поворота редукторов ПВМ

    Произвести ремонт ПВМ.

    2. Рулевое колесо продолжительно вращается без поворота управляемых колес.

    Недостаточный уровень масла в баке

    Заполните бак маслом до требуемого уровня и прокачайте гидросистему ГОРУ

    Предохранительный клапан настроен выше, чем противоударные клапаны

    Отрегулируйте настройку предохранительного и противоударных клапанов

    Неправильная сборка насосадозатора после его разборки (не установлен кардан, шарик обратного клапана и т.д.)

    Сборку производите в строгом соответствии с инструкцией фирмыизготовителя

    Изношена героторная пара насосадозатора

    Замените героторную пару

    Уплотнения поршня гидроцилиндра изношены

    Отремонтируйте или замените гидроцилиндр

    3. При вращении рулевого колеса управляемые колеса поворачиваются в противоположную сторону

    Рукава высокого давления неправильно подсоединены к рулевому гидроцилиндру или насосу-дозатору

    Переставьте рукава высокого давления

    4. Управление слишком медленное и тяжелое при быстром вращении рулевого колеса

    Неисправен насос питания

    Отремонтируйте или замените насос

    Установлен насос питания низкой производительности

    Установите насос питания типоразмера, указанного в инструкции по эксплуатации

    Предохранительный клапан насосадозатора настроен на низкое давление или завис в открытом положении из-за грязи

    Предохранительный клапан промойте и отрегулируйте на давление от 14 до 15,5 МПа

    • недостаточный уровень масла в баке;
    • предохранительный клапан насосадозатора завис в открытом положении или настроен на низкое давление;
    • неисправен насос питания
    • уменьшите затяжку верхней гайки;
    • смажьте поверхности трения пластмассовых втулок;
    • устраните касание вилок кардана о стенки кронштейна рулевой колонки.

    Неисправность, внешнее проявление

    5. Рулевое колесо не возвращается в нейтраль, тенденция к

    Слишком высокое трение или подклинивания в механических элементах рулевой колонки

    Устраните трение в рулевой колонке, для чего, выполните следующее:

    Шлицевой хвостовик рулевой колонки и насос-дозатор установлены не соосно (по причине распора карданного вала)

    Освободите кардан, для чего подрежьте торец верхней вилки кардана или уменьши те высоту нижней резиновой втулки до получения зазора между торцом верхней вилки кардана и стаканом

    Слишком мал или отсутствует торцевой зазор между шлицевым хвостовиком рулевой колонки и золотником насосадозатора

    Укоротите шлицевой хвостовик, если торец хвостовика выступает над привалочной плоскостью кронштейна рулевой колонки свыше 7,1 мм, или установите дополнительные шайбы толщиной не более 1,5мм между насосом-дозатором и кронштейном

    6. “Моторение” насоса-дозатора (рулевое колесо продолжает вращаться после поворота).

    Схватывание гильзы с золотником, возможно из-за грязи

    Промойте детали насоса-дозатора и соберите в соответствии с инструкцией фирмы-изготовителя

    Возвратные пружины золотника потеряли упругость и сломаны

    7. Требуется постоянная корректировка рулевого колеса (руль не держит дорогу)

    Возвратные пружины золотника потеряли упругость или сломаны

    Сломана пружина противоударных клапанов

    Замените пружину и отрегулируйте давление противоударных клапанов

    Изношена героторная пара

    Замените героторную пару

    Изношены уплотнения поршня цилиндра

    Замените дефектные детали цилиндра

    8. Скорость «скольжения» рулевого колеса превышает три об/мин

    (при приложении к рулю усилия 100  5 Н)

    Повышенные утечки через героторную пару

    Замените героторную пару

    9. Сильные удары на рулевом колесе в обоих направлениях

    Неправильная установка кардана в насосе-дозаторе

    Сборку насоса-дозатора произведите в соответствии с инструкцией фирмыизготовителя

    10. Увеличенный люфт рулевого колеса

    Не затянуты конусные пальцы гидроцилиндра или рулевых тяг

    Затяните гайки пальцев моментом от

    180 до 200 Н  м и зашплинтуйте

    Изношены шлицы хвостовика рулевой колонки

    Замените нижнюю вилку кардана

    Изношен кардан рулевой колонки

    Возвратные пружины золотника потеряли упругость или сломаны

    • уменьшите затяжку верхней гайки;
    • смажьте поверхности трения пластмассовых втулок;
    • устраните касание вилок кардана о стенки кронштейна рулевой колонки

    Неисправность, внешнее проявление

    11. Колебания управляемых колес (шимми) при движении.

    Увеличенный люфт пальцев шарниров рулевых тяг и гидроцилиндра

    Затяните гайки пальцев и шарниров рулевых тяг

    Износ механических соединений или подшипников

    Замените изношенные детали

    Наличие воздуха в гидросистеме

    Прокачайте гидросистему от воздуха

    12. Утечки масла по хвостовику золотника насоса-дозатора, крышке или корпусу героторной пары

    Износ уплотнения золотника

    Замените уплотнение золотника с помощью специального приспособления

    Ослабла затяжка болтов крышки дозатора

    Затяните болты моментом от 30 до 35 Н·м.

    Повреждены уплотнительные прокладки под головками болтов крышки дозатора

    13. Неодинаковые минимальные радиусы поворота шасси влево и вправо.

    Не отрегулирована сходимость передних колес

    Отрегулируйте сходимость передних колес, как указано в подразделе 5.2

    «Проверка и регулировка сходимости передних колес»

    14. Неполный угол поворота управляемых колес.

    Недостаточное давление в гидросистеме рулевого управления

    Настройте клапан на давление от 14

    Отремонтируйте или замените насос питания

    Повышенный момент поворота редукторов ПВМ.

    Произведите ремонт ПВМ.

    15. Разрушение насоса питания.

    Высокое давление в гидросистеме рулевого управления:

    • предохранительный клапан настроен на низкое давление;
    • неисправен насос питания
    • неправильное подсоединение рукавов высокого давления;
    • заклинивание предохранительного клапана насоса-дозатора
    • подсоединение производите в строгом соответствии с соответствующими ремонтно-эксплуатационными документами;
    • промойте и отрегулируйте предохранительный клапан до давления от 14 до 15,5 МПа

    image

    ВНИМАНИЕ: УЧИТЫВАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СЛОЖНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСОСА-ДОЗАТОРА, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЕГО РЕМОНТ, РАЗБОРКА И СБОРКА МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТОМ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ИЛИ ДРУГОЙ УПОЛНОМОЧЕННОЙ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБОЙ), ПРОШЕДШИМ НАДЛЕЖАЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ, ХОРОШО ОЗНАКОМЛЕННЫМ С КОНСТРУКЦИЕЙ НАСОСАДОЗАТОРА И С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПО РАЗБОРКЕСБОРКЕ НАСОСА-ДОЗАТОРА, А ТАКЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, ИНСТРУМЕНТА И СПЕЦИАЛЬНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СТЕНДА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО НАСТРОЙКУ И ПРОВЕРКУ ПАРАМЕТРОВ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАСОСА-ДОЗАТОРА ПОСЛЕ ПРОИЗВЕДЕННОГО РЕМОНТА. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПОЛНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТЬ НАСОСА-ДОЗАТОРА ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ЛИЦО, ВЫПОЛНЯВШЕЕ РАЗБОРКУ-СБОРКУ НАСОСА-ДОЗАТОРА, ЗАМЕНУ ДЕТАЛЕЙ ИЛИ НАСТРОЙКУ КЛАПАНОВ, А ТАКЖЕ НА ВЛАДЕЛЬЦА ШАССИ!

    7.8 Возможные неисправности ПВМ и способы их устранения

    Неисправность, внешнее проявление

    1. Передний мост при буксовании задних колес автоматически не включается при переднем ходе шасси

    Изношены детали муфты свободного хода раздаточной коробки

    Замените муфту свободного хода.

    Заклинивающие пазы наружной обоймы муфты свободного хода загрязнены продуктами окисления масла и износа деталей

    Снимите муфту и промойте детали муфты

    Деформированы пружины поджимного механизма роликов

    Предохранительная муфта в промежуточной опоре не передает требуемый крутящий момент

    Отрегулируйте муфту на передачу крутящего момента 500. ..700 Н·м подтяжкой гайки фланца со стороны раздаточной коробки

    Изношены ведомые и ведущие диски предохранительной муфты

    Тарельчатые пружины потеряли упругость или сломались

    Тяга управления раздаточной коробки имеет увеличенную длину

    Отрегулируйте длину тяги, как указано в подразделе 5.6 «Регулировки ПВМ»

    2. Быстрый износ и расслоение шин передних колес

    Несоответствие давления воздуха в шинах передних и задних колес рекомендуемым нормам

    Для предупреждения неисправностей поддерживайте давление воздуха в шинах передних и задних колес согласно рекомендуемым нормам

    Нарушена регулировка сходимости колес

    Отрегулируйте сходимости колес, как указано в подразделе 5.2 «Проверка и регулировка сходимости передних колес»

    ПВМ постоянно включен из-за поломки или заедания в управлении раздаточной коробкой

    3. Повышенный шум и нагрев в зоне главной передачи ПВМ

    Люфт в подшипниках шестерен главной передачи

    Отрегулируйте натяг в подшипниках ведущей шестерни главной передачи, как указано в подразделе 5.6 «Регулировки ПВМ» настоящего руководства

    Неправильное зацепление шестерен главной передачи

    Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте зацепление по пятну контакта, как указано в подразделе 5.6 «Регулировки ПВМ» настоящего руководства

    • проверьте работу принудительного включения ПВМ, устраните неисправность;
    • отрегулируйте механизм управления раздаточной коробкой.

    Неисправность, внешнее проявление

    4. Шум при максимальном угле поворота колес

    Неправильный режим работы ПВМ. ПВМ работает в принудительном режиме

    Проверьте режим включения привода ПВМ и установите переключатель в положение «Выключено» или «Автоматический»

    Неправильный предельный угол поворота колес

    Проверьте и отрегулируйте угол поворота редуктора ПВМ, как указано в подразделе 5.6 «Регулировки ПВМ»

    5. Стук в шкворне при движении

    Нарушена регулировка подшипников шкворней

    Проверьте и отрегулируйте осевой натяг в подшипниках шкворня, как указано в подразделе 5.6 «Регулировки ПВМ»

    6. Стук в ПВМ при резком повороте колес

    Люфты в пальцах рулевой тяги и гидроцилиндров поворота

    Проверьте и отрегулируйте

    7. Подтекание смазки через манжету фланца ведущей шестерни главной передачи

    Износ или повреждение манжеты фланца

    Замените изношенные детали

    8. Подтекание смазки через манжету вилки сдвоенного карданного шарнира

    Износ или повреждение манжеты

    9. Подтекание смазки через манжету ведущей шестерни колесного редуктора

    Увеличенный люфт в подшипниках шестерни

    Проверьте и отрегулируйте осевой люфт в подшипниках ведущей шестерни колесного редуктора, как указано в подразделе 5.6 «Регулировки ПВМ»

    Износ или повреждение манжеты

    10. Подтекание смазки через манжету фланца колеса

    Осевой люфт в подшипниках фланца

    Отрегулируйте подшипники фланца колеса, как указано в подразделе 5.6 «Регулировки ПВМ» настоящего руководства

    Износ или повреждение манжеты

    11. Подтекание смазки через сапуны колесных редукторов

    Повышенный уровень масла

    Проверьте и установите правильный уровень

    7.9 Возможные неисправности гидронавесной системы и способы их устранения

    (включая вариант для шасси с установленным по заказу гидроподъемником)

    Неисправность, внешнее проявление

    1. Навеска без груза не поднимается, при установке какого-либо из рычагов управления распределителем выносными цилиндрами в позицию

    «подъем» или «опускание», не слышно характерного звука, издаваемого насосом под нагрузкой

    Загрязнение предохранительного клапана распределителя шасси

    Разберите и промойте предохранительный клапан. Отрегулируйте давление, поддерживаемое предохранительным клапаном

    2. Навеска без груза не поднимается, при установке какого-либо из рычагов управления распределителем выносными цилиндрами в позицию

    «подъем» или «опускание» слышен характерный звук, издаваемый насосом под нагрузкой. После остановки дизеля, перевода позиционного рычага в переднее положение, затем в заднее положение и запуска дизеля, навеска поднимается (силовой рычаг должен находится в переднем положении)

    Засорение жиклерного отверстия в клапане разгрузки

    Снимите с шасси регуляторраспределитель, извлеките из него перепускной клапан, промойте клапан, прочистите жиклерное отверстие клапана

    3. Навеска без груза не поднимается, при установке какого-либо из рычагов управления распределителем выносными цилиндрами в позицию

    «подъем» или «опускание» слышен характерный звук, издаваемый насосом под нагрузкой. После остановки дизеля, перевода позиционного рычага в переднее, затем в заднее положение и запуска дизеля, навеска не поднимается (силовой рычаг должен находиться в переднем положении)

    Попадание посторонних частиц под кромки золотника

    Снимите крышку с регуляторараспределителя, установите позиционную рукоятку в переднее положение. Стопорное кольцо золотника должно упереться в корпус регуляторараспределителя. Переведите позиционный рычаг в заднее положение. Золотник должен переместиться вверх не менее, чем на 7 мм. При меньшем перемещении снимите регулятор-распределитель, удалите посторонние частицы, застрявшие между кромками золотника и корпуса

    4. Навеска с грузом не поднимается или ее подъем замедлен

    Неисправность проявляется по мере прогревания масла в гидросистеме неисправен насос

    Проверьте производительность насоса. Если к.п.д. насоса меньше 0,7 – замените насос

    Неисправность проявляется при любой температуре масла засорении клапана разгрузки

    Снимите регулятор-распределитель, извлеките перепускной клапан, промойте его и корпус в дизельном топливе

    5. Навеска с грузом поднимается замедленно, после остановки дизеля самопроизвольно заметно для глаз опускается, позиционные коррекции частые, возможно «зависание» давления

    Разрушение резиновых уплотнений регулятора-распределителя

    Снимите регулятор-распределитель, замените резиновые уплотнения на новые

    Неисправность, внешнее проявление

    6. Насос не разгружается на всем диапазоне хода навески с грузом на позиционном способе регулирования при достижении навеской заданного положения

    Если при незначительных перемещениях в сторону опускания позиционной рукоятки насос кратковременно разгружается, при остановке дизеля герметичность нормальная – Заедание или разгерметизация клапана-ускорителя

    Снимите регулятор-распределитель, извлеките, разберите и промойте перепускной клапан. При необходимости причеканьте шарик клапана к его седлу

    Если при перемещениях позиционной рукоятки в сторону опускания насос не разгружается, при остановке дизеля герметичность нормальная – разгерметизация клапана настройки давления

    Выверните коническую пробку на верхней поверхности регулятора, удалите пружину, причеканьте шарик клапана к его седлу, установите детали на место

    7. Навеска с грузом самостоятельно опускается на небольшую величину после достижения навеской заданного позиционным рычагом положения («просадка» навески)

    Разгерметизация противоусадочного клапана

    Снимите регулятор-распределитель, выверните пробку противоусадочного клапана, удалите пружину, причеканьте шарик к его седлу, установите детали на место

    8. Положение позиционной рукоятки на цифрах 0 и 10 не соответствует транспортному и крайнему нижнему положению навески

    Нарушена регулировка позиционного троса в приводе

    Вращением гаек, крепящих оболочку позиционного троса к кронштейну в пульте или к кронштейну на гидроподъемнике, добейтесь совпадения соответствующих положений рукояток и навески

    9. Подъем навески без груза отсутствует или происходит толчками, при включении распределителя насос «визжит»

    Недостаточное количество масла в гидросистеме

    Убедитесь в наличии масла в маслобаке , при необходимости долейте

    10. Самопроизвольное перемещение силового или позиционного рычага по пульту

    Ослаблен поджим фрикционных шайб на кронштейне в пульте

    Отрегулируйте гайкой на оси кронштейна поджим пружины до устранения дефекта

    7.10 Возможные неисправности вентилятора-отопителя и способы их устранения

    Неисправность, внешнее проявление

    1. В кабину не поступает теплый воздух

    Нет циркуляции воды через блок отопления по следующим причинам:

    Откройте кран отопителя;

    Раздробите лед, пропустите через шланги горячую воду

    Не работает вентилятор отопителя

    2. В кабину поступает нагретый воздух большой влажности

    Утечка ОЖ в радиаторе отопителя

    Устраните течь или замените радиатор

    Утечка ОЖ в соединениях системы отопителя

    Подтяните стяжные хомуты

    • перекрыт кран отопителя;
    • при низких температурах ледяные пробки в шлангах отопителя
    • исправность электродвигателя отопителя;
    • целостность электроцепей управления вентилятором отопителя
      1. Возможные неисправности электрической части системы управления БД заднего моста и ВОМ, способы их устранения (только для шасси с установленным по заказу гидроподъемником)

      Неисправность, внешнее проявление

      1. БД не включается в принудительном режиме, не включается привод ВОМ

      Не поступает напряжение питания на соответствующий электромагнит электрогидрораспределителя

      Нет давления масла на выходе распределителя

      Проверьте наличие давления на выходе с распределителя. Устраните неисправность в гидросистеме

      2. БД заднего моста не включается в автоматическом режиме при положении направляющих колес «прямо»

      Не сработал датчик (выключатель ВК 12-51) угла поворота направляющих колес, расположенный на ПВМ с левой стороны

      Проверить исправность электрической цепи к датчику по схеме (Приложение А). Если электрическая цепь исправна, проверьте срабатывание датчика:

      «прямо» контакты датчика должны быть замкнуты;

      3. При установке переключателя управления БД или ВОМ в положение

      «Выключено» не выключается соответствующий распределитель (канал остается открыт)

      «Завис» золотник распределителя в положении «включено»

      Разобрать и промыть гидрораспределитель в дизельном топливе

      • поступление напряжения питания на электромагнит по схеме электрической соединений (Приложение А);
      • исправность обмотки соответствующего электромагнита (сопротивление обмотки должно быть от 4 до 7 Ом)
      • при положении направляющих колес
      • при повороте направляющих колес на угол свыше (13±2)° контакты датчика должны размыкаться;
      • при необходимости отрегулируйте срабатывание датчика прокладками регулировочными 50-1702048

      8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

      8.1 Общие указания по техническому обслуживанию

      Техническое обслуживание (ТО) необходимо для поддержания шасси в работоспособном состоянии в процессе эксплуатации. Несоблюдение установленной периодичности и низкое качество ТО значительно снижают ресурс шасси, приводят к возрастанию числа отказов, падению мощности дизеля и увеличению затрат на эксплуатацию шасси. Оператор обязан ежедневно проверять шасси, не допуская ослабления затяжки крепежа, течи топлива, жидкости и масла, накопления грязи и других отложений, которые могут стать причиной нарушения работы, возгорания или несчастных случаев.

      Отметки о проведении работ по техническому обслуживанию должны заноситься в сервисную книжку шасси.

      Соблюдайте правила хранения и утилизации отходов. Никогда не сливайте использованные жидкости на землю. Используйте специальные емкости для безопасного хранения отходов.

      ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ПОДРАЗДЕЛЕ 1.6 «ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТО» НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА!

      ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ НЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ УКАЗАНИЙ, ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЛЮБЫХ ОПЕРАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕГУЛИРОВОК И Т.Д., ЗАГЛУШИТЕ ДИЗЕЛЬ И ВКЛЮЧИТЕ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ. ЕСЛИ БЫЛИ СНЯТЫ ОГРАЖДЕНИЯ И КОЖУХИ, УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОНИ УСТАНОВЛЕНЫ НА СВОИ МЕСТА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ НА ШАССИ!

      В процессе технического обслуживания гидросистем навесного устройства, рулевого управления и гидросистемы трансмиссии шасси необходимо строго соблюдать периодичность замены масла и фильтров. Не допускается использовать для заправки (дозаправки) масла, отсутствующие в настоящем руководстве по эксплуатации шасси.

      Перед заправкой и заменой фильтрующих элементов очистите заливные пробки, горловины, крышки фильтров и примыкающие поверхности от грязи и пыли. При замене фильтрующих элементов промойте дизельным топливом внутренние поверхности корпусов фильтров и крышек.

      При агрегатировании шасси с гидрофицированными сельскохозяйственными машинами тщательно очистите от грязи муфты, штуцеры, переходники и другие присоединительные элементы сельскохозяйственной машины и шасси.

      В случае работы гидронавесной системы с гидрофицированными сельскохозяйственными машинами, заполненными маслом неизвестного происхождения, требуется заменить масло в сельхозмашине на масло, заправленное в гидронавесную систему шасси.

      Чистота масла гидросистемы является гарантией ее безотказной работы. Виды планового технического обслуживания приведены в таблице 8.1.

      8.2 Обеспечение доступа к составным частям для технического обслуживания шасси

      Перед проведением работ по техническому обслуживанию необходимо поднять, затем зафиксировать капот 4 (рисунок 8.2.1), который шарнирно закреплен на опоры перед кабиной шасси. Для этого выполните следующее:

      • отверните рукоятку 1;
      • снимите боковину 2;
      • потяните за рукоятку 3 троса фиксации замка капота 4, поднимите капот 4 в крайнее верхнее положение посредством воздействия на поручень 5;
      • зафиксируйте капот посредством тяги 6. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ОПЕРАЦИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЗОНЕ ПОД КАПОТОМ, УБЕДИТЕСЬ В ЕГО НАДЕЖНОЙ ФИКСАЦИИ В ПОДНЯТОМ ПОЛОЖЕНИИ! Чтобы опустить капот, требуется выполнить следующее:
      • слегка приподнимите капот 4, чтобы освободить тягу 6;
      • опустите капот 4 в нижнее положение;
      • воздействуйте на поручень 5 до тех пор, пока не услышите характерный «щелчок» (срабатывание замка закрывания капота);
      • установите боковину 2;
      • закрутите рукоятку 1 до упора. Для быстрого доступа к масляному баку ГНС и ГОРУ, расположенного перед кабиной шасси, требуется выполнить следующее:
      • снимите моноциклон 12;
      • снимите декоративные колпачки 7;
      • открутите болты 8;
      • снимите шайбы 9 и 10;
      • снимите лючок 11. После завершения обслуживания ремонта составных частей масляного бака ГНС и ГОРУ выполните следующее:
      • установите лючок 11;
      • установите шайбы 9 и 10;
      • закрутите болты 8 крутящим моментом от 2 до 3 Н  м;
      • закрепите декоративные колпачки 7;
      • установите моноциклон 12.

      1 – рукоятка; 2 – боковина, 3 – рукоятку троса фиксации замка; 4 – капот; 5 –

      поручень; 6 – тяга; 7 – декоративные колпачки; 8 – болты; 9, 10 – шайбы; 11 –лючок;

      Рисунок 8.2.1 – Схема механизма поднятия, фиксации, и опускания облицовки

      8.3 Порядок проведения технического обслуживания

      Содержание операций планового технического обслуживания шасси

      «БЕЛАРУС-92П» в процессе эксплуатации изложены в таблице 8.2.

      Проверить уровень масла в картере дизеля

      Проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе дизеля

      Проверить уровень масла в совмещенном баке ГНС и ГОРУ

      Проверить состояние шин

      Удалить конденсат из баллона пневмопривода 1)

      Проверить степень засоренности водяного радиатора двигателя

      Осмотреть элементы гидросистемы

      Проверить работу тормозов в движении, работоспособность дизеля, рулевого управления, приборов освещения и сигнализации

      Проверить затяжки резьбовых соединений крепления колес 2)

      Слить отстой из фильтра грубой очистки топлива и топливных баков

      Очистить фильтр системы вентиляции и отопления кабины

      Проверить уровень масла в промежуточной опоре карданного привода ПВМ

      Смазать подшипники осей шкворня колесных редукторов ПВМ

      Проверить состояние / натяжение ремня привода вентилятора системы охлаждения дизеля

      Проверить уровень и состояние масла в поддоне воздухоочистителя дизеля

      Проверить давление воздуха в шинах 3)

      Слить отстой из фильтра тонкой очистки топлива

      Провести обслуживание АКБ 4)

      Провести обслуживание генератора

      Смазать подшипник отводки сцепления

      Смазать шарниры гидроцилиндра ГОРУ

      Проверить/отрегулировать свободный ход педали сцепления

      Заменить масло в двигателе

      Очистить ротор центробежного масляного фильтра двигателя

      Проверить/отрегулировать люфты в шарнирах рулевой тяги

      Проверить/отрегулировать сходимость передних колес

      Проверить/подтянуть болтовые соединения ТСУ

      Проверить уровень масла в трансмиссии

      Проверить/отрегулировать управление ВОМ

      Проверить уровни масла в корпусах колесных редукторов и главной передачи ПВМ

      Проверить/отрегулировать зазоры между клапанами и коромыслами двигателя

      Проверить/отрегулировать осевой натяг в конических подшипниках шкворня

      Отрегулировать управление рабочими тормозами

      Отрегулировать управления стояночнозапасным тормозом

      Очистить фильтрующий элемент фильтра регулятора давления воздуха в пневмосистеме 1)

      Проверить герметичность магистралей пневмосистемы 1)

      Проверить/отрегулировать привод тормозного крана пневмопривода 1)

      Заменить фильтрующий элемент в совмещенном баке ГНС и ГОРУ 5)

      Проверить осевой люфт и, при необходимости отрегулировать конические подшипники фланца колеса

      Заменить смазку в шарнирах рулевой тяги

      Промыть фильтр грубой очистки топлива

      Заменить фильтр тонкой очистки топлива

      Промыть фильтр предварительной очистки масла двигателя

      Проверить/затянуть болты крепления головки цилиндров

      Заменить масло в трансмиссии

      Обслужить воздухоочиститель дизеля

      Заменить масла в корпусах ПВМ и промежуточной опоры

      Заменить масло в ГНС и ГОРУ

      Проверить/отрегулировать регулятор давления пневмосистемы 1)

      Смазать механизм шестеренчатых раскосов ЗНУ 6)

      Проверить/подтянуть наружные резьбовые соединения шасси

      Проверить форсунки на давление начала впрыска и качество распыла топлива

      Проверить/отрегулировать топливный насос на стенде

      Проверить/отрегулировать установочный угол опережения впрыска топлива на двигателе

      Промыть систему охлаждения двигателя

      Отрегулировать давление масла в системе смазки двигателя

      По мере необходимости

      image

      1) Операция выполняется только на шасси, оборудованным по заказу однопроводным пневмоприводом .

      2) Операция проводится единожды с первым ЕТО (через 8-10 часов работы), выполненным потребителем и далее через каждые 125 часов работы шасси.

      3) Контроль, а при необходимости доведение до нормы внутреннего давления в шинах шасси, производится каждый раз при переходе шасси с одного вида работ на другой и смене агрегатируемых с ним машин и орудий.

      4 ) Периодичность проверки и обслуживания АКБ – один раз в 3 месяца, не реже.

      5) Первая и вторая замены выполняются через 500 часов работы шасси. Далее замену требуется производить одновременно с заменой масла в ГНС и ГОРУ – через каждые 1000 часов работы, а также при сезонном обслуживании.

      6) Операция выполняется только на шасси с установленным по заказу ЗНУ с гидроподъемником.

      8.4 Операции планового технического обслуживания

      8.4.1 Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через каждые 8 10 часов работы или ежедневно

      Операция 1. Проверка уровня масла в картере дизеля

      Проверьте уровень масла, установив шасси на ровной площадке и не ранее чем через 3-5 мин после остановки двигателя, когда масло полностью стечет в картер:

      Для проверки уровня масла в картере дизеля выполните следующее:

      • выньте масломер 3 (рисунок 8.4.1), протрите его начисто и вновь установите его на место до упора;
      • выньте масломер 3 и определите уровень масла. Он должен быть между верхней и нижней метками масломера. Если необходимо, долейте масло до нужно уровня через горловину 1, сняв крышку 2.
      • установите на место крышку 2.

      image

      1 – маслозаливная горловина; 2 – крышка; 3 – масломер. Рисунок 8.4.1 – Проверка уровня масла в картере дизеля

      ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ С УРОВНЕМ МАСЛА НИЖЕ НИЖНЕЙ МЕТКИ МАСЛОМЕРА!

      ВНИМАНИЕ: НЕ ЗАЛИВАЙТЕ МАСЛО ДО УРОВНЯ ВЫШЕ ВЕРХНЕЙ МЕТКИ МАСЛОМЕРА. ИЗЛИШНЕЕ МАСЛО БУДЕТ ВЫГОРАТЬ, СОЗДАВАЯ ЛОЖНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БОЛЬШОМ РАСХОДЕ МАСЛА НА УГАР!

      Операция 2. Проверка уровня охлаждающей жидкости в радиаторе дизеля

      Снимите пробку радиатора 2 (рисунок 8.4.2) и проверьте уровень охлаждающей жидкости, который должен быть до верхнего торца заливной горловины 1. Не допускайте снижения уровня ниже, чем на 40 мм от верхнего торца заливной горловины. Если необходимо, долейте жидкость до необходимого уровня.

      1 – верхний торец заливной горловины радиатора; 2 – пробка радиатора Рисунок 8.4.2 – Проверка уровня масла в картере дизеля

      ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ РАБОТАЕТ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, КОТОРОЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ КЛАПАНОМ В ПРОБКЕ РАДИАТОРА. ОПАСНО СНИМАТЬ ПРОБКУ НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ. ДАЙТЕ ДВИГАТЕЛЮ ОХЛАДИТЬСЯ, НАКИНЬТЕ НА ПРОБКУ ТОЛСТУЮ ТКАНЬ И МЕДЛЕННО ПОВОРАЧИВАЙТЕ, ЧТОБЫ ПЛАВНО СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ ПЕРЕД ПОЛНЫМ СНЯТИЕМ ПРОБКИ. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ОЖОГОВ ОТ ГОРЯЧЕЙ ЖИДКОСТИ!

      Операция 3. Проверка уровня масла в совмещенном баке ГНС и ГОРУ

      Перед проверкой уровня масла установите шасси на ровной горизонтальной площадке. Заглушите двигатель и затормозите шасси стояночным тормозом.

      Проверьте уровень масла в баке гидронавесной системы по масломерному стеклу 1 (рисунок 8.4.3) с левой стороны шасси. Уровень должен быть между метками «0» и «П» ± 5 мм, а при агрегатировании с машинами, требующих повышенного отбора масла, на уровне метки «С». При необходимости, долейте масло до уровня метки «П» через маслозаливное отверстие, сняв резьбовую пробку 2.

      image

      1 масломерное стекло; 2 пробка маслозаливной горловины.

      Рисунок 8.4.3 – Проверка уровня масла в баке гидронавесной системы

      ВНИМАНИЕ: ОПЕРАЦИЮ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ МАСЛА В БАКЕ ГНС И ГОРУ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВТЯНУТЫХ ШТОКАХ ГИДРОЦИЛИНДРОВ ЗНУ И АГРЕГАТИРУЕМЫХ С ШАССИ МАШИН!

      Операция 4. Проверка состояния шин

      Произвести осмотр внешнего вида и состояния шин на наличие повреждений, застрявших предметов в шинах (гвозди, камни и т.п.). При необходимости, очистите шины от посторонних предметов. При наличии в шинах повреждений, доходящих до корда или сквозных, необходимо демонтировать шину и направить ее для восстановления в специальную ремонтную мастерскую. При наличии в шинах повреждений, не подлежащих ремонту, замените шину. Дефектную шину направьте для утилизации.

      Операция 5. Удаление конденсата из баллона пневмопривода

      Примечание – Операция выполняется только на шасси, оборудованным по заказу однопроводным пневмоприводом.

      Для удаления конденсата из баллона пневмопривода 2 (рисунок 8.4.4) потяните кольцо 1 сливного клапана в горизонтальном направлении в любую сторону и держите до полного удаления конденсата. В баллоне должен находиться сжатый воздух.

      image

      1 – кольцо; 2 – баллон пневмопривода.

      Рисунок 8.4.4 – Удаление конденсата из баллона пневмопривода

      Операция 6. Проверка степени засоренности водяного радиатора двигателя

      Проверьте чистоту решетки маски капота и сердцевины водяного радиатора двигателя и радиатора. Если они засорены, очистите их мягкой щеткой, продуйте сжатым воздухом.

      При сильном загрязнении промойте горячей водой под давлением и продуйте сжатым воздухом, или прочистите сердцевину с использованием моечного аппарата «Кёрхер». При этом очистке необходимо подвергнуть сердцевину радиатора, как со стороны маски капота, так и со стороны вентилятора двигателя.

      ВНИМАНИЕ: СЕРДЦЕВИНА РАДИАТОРА ХРУПКАЯ, ПОЭТОМУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА НЕЕ МОЩНЫМ НАПОРОМ ВОДЫ, СЖАТОГО ВОЗДУХА ИЛИ МЕХАНИЧЕСКИ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ И АГРЕССИВНЫХ МОЮЩИХ СОСТАВОВ!

      Операция 7. Осмотр элементов гидросистемы

      Осмотреть элементы гидросистемы, при наличии запотеваний и подтеков, устранить их путем подтяжки резьбовых соединений.

      Операция 8. Проверка работы тормозов в движении, работоспособности дизеля, рулевого управления, приборов освещения и сигнализации

      Дизель должен устойчиво работать на всех режимах.

      Органы управления, приборы световой и звуковой сигнализации должны быть исправны.

      Должна обеспечиваться одновременность торможения правого и левого рабочих тормозов.

      8.4.2 Техническое обслуживание через каждые 125 часов работы

      Выполните предыдущие операции плюс следующие:

      Операция 9. Проверка затяжки резьбовых соединений крепления колес

      Операция проверки затяжки резьбовых соединений крепления колес проводится единожды с первым ЕТО (через 8-10 часов работы), выполненным потребителем и далее через каждые 125 часов работы шасси.

      Проверьте затяжку гаек крепления колес и болтов ступиц, и, если необходимо, подтяните:

      image

      • момент затяжки болтов 1 (рисунок 8.4.5) ступиц задних колес должен быть от 360 до 500 Н·м;
      • момент затяжки восьми гаек 2 (рисунок 8.4.5) крепления дисков задних колес к ступице должен быть от 300 до 350 Н·м; 1 – болт; 2 – гайка. Рисунок 8.4.5 – Проверка затяжки резьбовых соединений крепления задних колес
      • момент затяжки гаек 1 (рисунок 8.4.6) крепления дисков передних колес к фланцам редуктора ПВМ должен быть от 200 до 250 Н·м;
      • момент затяжки гаек 2 (рисунок 8.4.6) крепления дисков передних колес к кронштейнам ободьев должен быть от 180 до 240 Н·м.

      image

      1 – гайка крепления дисков передних колес к фланцам редуктора ПВМ; 2 – гайка крепления дисков передних колес к кронштейнам ободьев.

      Рисунок 8.4.6 – Проверка затяжки резьбовых соединений крепления передних колес

      Операция 10. Вымойте шасси

      Операция 11. Слив отстоя из топливных баков и фильтра грубой очистки топлива

      Для слива отстоя выполните следующее:

      • откройте сливную пробку 1 (рисунок 8.4.7) топливного бака 2 и сливную пробку 4 фильтра грубой очистки топлива 3;
      • слейте отстой до появления чистого топлива, отстой сливайте в специальную тару и правильно утилизируйте его;
      • после появления чистого топлива без воды и грязи закройте сливные пробки 1 и 4.

      1 – сливная пробка топливного бака; 2 – топливный бак; 3 – фильтр грубой очистки топлива; 4 – сливная пробка фильтра грубой очистки топлива.

      Рисунок 8.4.7 – Слив отстоя из топливного бака и фильтра грубой очистки топлива

      Операция 12. Очистка фильтров системы вентиляции и отопления кабины

      Для очистки фильтра системы отопления и вентиляции кабины выполните следующее:

      • поднимите крышу кабины 1 (рисунок 8.4.8).
      • отверните два крепежных болта и снимите крышку фильтра 2 вместе с двумя фильтрующими элементами 3.
      • слегка встряхните элементы, чтобы удалить из фильтра свободные частицы пыли; будьте осторожны, чтобы не повредить фильтр.
      • очистите фильтры с помощью сжатого воздуха под давлением не более 0,2 МПа. Насадку шланга удерживайте на расстоянии не ближе 300 мм от фильтра, чтобы не повредить бумажный фильтрующий элемент. Направляйте поток воздуха через фильтр в направлении противоположном нормальному движению воздушного потока, показанному стрелками, нанесенными на фильтре.
      • установите фильтр, выполнив операции в обратной последовательности, закройте крышу кабины.

      ВНИМАНИЕ: ВО ВЛАЖНЫХ УСЛОВИЯХ, НАПРИМЕР В РАННИЕ УТРЕННИЕ ЧАСЫ, ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ ФИЛЬТРА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ВЕНТИЛЯТОР, ПОСКОЛЬКУ ПОПАВШИЕ В ФИЛЬТР ЧАСТИЦЫ ВЛАГИ ТРУДНО УДАЛИТЬ!

      ВНИМАНИЕ: ПРИ РАБОТЕ ШАССИ В УСЛОВИЯХ БОЛЬШОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ ОЧИСТКУ ФИЛЬТРА ПРОИЗВОДИТЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 8 – 10 Ч РАБОТЫ, Т.Е. ЕЖЕСМЕННО!

      1 – крыша кабины; 2 – крышка фильтра; 3 – фильтрующий элемент.

      Рисунок 8.4.8 – Очистка фильтра системы вентиляции и отопления кабины

      Операция 13. Проверка уровня масла в промежуточной опоре карданного привода ПВМ

      Для проверки уровня масла в промежуточной опоре 2 (рисунок 8.4.9) необходимо выполнить следующее:

      • установите шасси на ровную площадку;
      • отверните пробку 1 контрольно-заливного отверстия промежуточной опоры 2;
      • проверьте, чтобы уровень масла совпадал с нижней кромкой контрольнозаливного отверстия.
      • если необходимо, долейте масло в промежуточную опору 2;
      • установите на место пробку контрольно-заливного отверстия.

      1 – пробка контрольно-заливного отверстия; 2 – промежуточная опора карданного привода ПВМ.

      Рисунок 8.4.9 – Проверка уровня масла в промежуточной опоре карданного привода ПВМ

      Операция 14. Смазка подшипников осей шкворня колесных планетарноцилиндрических редукторов ПВМ

      Смажьте масленки верхней и нижней осей шкворня колесных редукторов, для чего выполните следующее:

      • отверните четыре защитных колпачка 1 (рисунок 8.4.10);
      • прошприцуйте масленки 2 верхней и нижней осей шкворня колесных планетарно-цилиндрических редукторов (четыре точки смазки) смазкой, указанной в таблице 8.4, произведя от четырех до шести нагнетаний;
      • установите на место защитные колпачки 1.

      image

      1 – колпачек, 2 – масленка.

      Рисунок 8.4.10 – Смазка подшипников осей шкворня колесных редукторов ПВМ

      Операция 15. Проверка состояния и натяжения ремня привода вентилятора системы охлаждения двигателя

      Проверьте ремень на наличие следов износа или повреждения. Если необходимо, замените его.

      Для проверки натяжения ремня генератора вентилятора приложите усилие около 40 Н на середине его ветви «шкив коленчатого вала шкив генератора» как показано на рисунке 8.4.11. Прогиб должен быть в пределах от 12 до 17 мм. Если необходимо выполните регулировку натяжения ремня. Для регулировки натяжения ремня ослабьте крепление генератора. Поворотом корпуса генератора отрегулируйте натяжение ремня. Затяните болт крепления планки и гайки болтов крепления генератора.

      Рисунок 8.4.11 – Проверка натяжения ремня привода вентилятора системы охлаждения дизеля

      Операция 16. Проверка уровня и состояния масла в поддоне воздухоочистителя дизеля

      Ослабьте две гайки 1 (рисунок 8.4.12) и снимите поддон 2 воздухоочистителя

      3. Проверьте уровень масла в поддоне, который должен быть на уровне кольцевого пояска «А». Долейте масло, если необходимо.

      При наличии в масле грязи и воды, слейте загрязненное масло, промойте поддон и залейте предварительно профильтрованное обработанное моторное масло до уровня кольцевой канавки.

      image

      1 – гайка; 2 – поддон; 3 – воздухоочиститель в сборе Рисунок 8.4.12 – Проверка масла в поддоне воздухоочистителя

      ВНИМАНИЕ: НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ ПОДДОН МАСЛОМ ВЫШЕ КОЛЬЦЕВОГО ПОЯСКА «А», ПОСКОЛЬКУ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОПАДАНИЮ МАСЛА В КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ДИЗЕЛЯ И СОЗДАНИЮ ЛОЖНОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПОВЫШЕННОМ РАСХОДЕ МАСЛА НА УГАР!

      ВНИМАНИЕ: В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУХА ПРОВЕРКУ УРОВНЯ И СОСТОЯНИЕ МАСЛА В ПОДДОНЕ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ ДИЗЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 20 ЧАСОВ РАБОТЫ ШАССИ!

      ВНИМАНИЕ: ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ЗАМЕНУ МАСЛА В ПОДДНЕ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЕ НЕ РЕЖЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 ЧАСОВ РАБОТЫ ШАССИ!

      Операция 17. Проверка давления воздуха в шинах

      Проверьте состояние протектора и давление воздуха в шинах. Если необходимо, доведите давление до нормы в соответствии с нагрузкой как указано в таблице 6.1.1 «Нормы нагрузок на одинарные шины шасси «БЕЛАРУС-92П» для выбора эксплуатационных режимов работы при различных скоростях и внутренних давлениях в шинах» подраздела 6.1 раздела 6 «АГРЕГАТИРОВАНИЕ».

      8.4.3 Техническое обслуживание через каждые 250 часов работы

      Выполните предыдущие операции плюс следующие:

      Операция 18. Слив отстоя из фильтра тонкой очистки топлива дизеля

      Если на дизеле Вашего шасси установлен разборный фильтр тонкой очистки топлива, слив отстоя выполняйте следующим образом:

      • отпустите на 1. 2 оборота пробку 1 (рисунок 8.4.13) удаления воздуха;
      • отверните пробку 2 в нижней части фильтра и слейте отстой до появления чистого топлива;
      • затяните пробки 1 и 2.

      1 – пробка для выпуска воздуха; 2 – пробка для слива отстоя.

      Рисунок 8.4.13 – Слив отстоя из разборного фильтра тонкой очистки топлива дизеля

      Если на дизеле Вашего шасси установлен неразборный фильтр тонкой очистки топлива, слив отстоя выполняйте следующим образом:

      • отпустите на 1. 2 оборота пробку 1 (рисунок 8.4.13) удаления воздуха;
      • отвинтите пробку 2 в нижней части фильтра и слейте отстой до появления чистого топлива;
      • затяните пробки 1 и 2.

      1 – пробка для выпуска воздуха; 2 – пробка для слива отстоя.

      Рисунок 8.4.14 – Слив отстоя из неразборного фильтра тонкой очистки топлива дизеля

      Операция 19. Обслуживание аккумуляторных батарей

      Примечание – Операцию необходимо производить через каждые 250 часов работы шасси, но не реже, чем один раз в три месяца.

      Для проведения обслуживания АКБ выполните следующее:

      • очистите батареи от пыли и грязи;
      • проверьте состояние клемм 2 (рисунок 8.4.15) выводных штырей, которые находятся под защитными чехлами «А» (рисунок 8.4.15), и вентиляционные отверстия в пробках 1. Если необходимо, смажьте клеммы техническим вазелином и очистите вентиляционные отверстия;
      • отверните пробки 1 заливных отверстий аккумуляторных батарей и проверьте:
      1. Уровень электролита – если необходимо, долейте дистиллированную воду так, чтобы уровень электролита был выше защитной решетки на 10. 15 мм, или находился на уровне отметки, нанесенной на корпусе батареи.
      2. Степень разряженности батарей по плотности электролита – при необходимости проведите подзарядку батарей. Разряд батарей не допускается ниже 50% летом и 25% зимой.

      image

      1 – клемма выводного штыря; 2 – пробка заливного отверстия.

      Рисунок 8.4.15 – Обслуживание аккумуляторных батарей

      Операция 20. Обслуживание генератора

      Очистите генератор 3 (рисунок 8.4.16) от пыли и грязи. Проверьте и, если необходимо, подтяните болты крепления генератора 2. Проверьте состояние и усилие затяжки трех клеммовых соединений 1 генератора.

      image

      1 – клеммовые соединения; 2 – болты крепления генератора; 3 – генератор.

      Рисунок 8.4.16 – Обслуживание генератора

      Операция 21. Смазка подшипника отводки сцепления

      Для смазки подшипника отводки сцепления выполните следующее:

      • отверните пробку 1 (рисунок 8.4.17) левой стороны корпуса сцепления 2;
      • введите в отверстие наконечник рычажно-плунжерного нагнетателя;
      • через масленку, ввернутую в корпус отводки для смазки выжимного подшипника, произведите от четырех до шести нагнетаний смазки, указанной в таблице 8.4.

      1 – пробка; 2 – корпус сцепления.

      Рисунок 8.4.17 – Смазка подшипника отводки сцепления

      ВНИМАНИЕ: НЕ НАГНЕТАЙТЕ ИЗБЫТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА СМАЗКИ, ПОСКОЛЬКУ ИЗЛИШНЯЯ СМАЗКА БУДЕТ НАКАПЛИВАТЬСЯ ВНУТРИ КОРПУСА СЦЕПЛЕНИЯ И МОЖЕТ ПОПАСТЬ НА ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК ВЕДОМОГО ДИСКА!

      Операция 22. Смазка шарниров гидроцилиндра ГОРУ

      Прошприцуйте шарниры гидроцилиндра ГОРУ 2 (рисунок 8.4.18) через масленки 1 смазкой, указанной в таблице 8.4.

      image

      1 – масленка; 2 – гидроцилиндр ГОРУ.

      Рисунок 8.4.18 – Смазка шарниров гидроцилиндра ГОРУ

      Операция 23. Проверка/регулировка свободного хода педали сцепления

      ВНИМАНИЕ: СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ СВОБОДНЫЙ ХОД ПЕДАЛИ НЕ ПОЗВОЛИТ ПОЛНОСТЬЮ ВЫКЛЮЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ И ЗАТРУДНИТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ. ОТСУТСТВИЕ СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛИ ВЫЗОВЕТ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ ДИСКОВ МУФТЫ, БЫСТРЫЙ ИЗНОС ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК И ПЕРЕГРЕВ ДЕТАЛЕЙ СЦЕПЛЕНИЯ!

      Свободный ход педали сцепления, измеренный при неработающем двигателе должен быть в пределах от 40 до 50 мм. Если это значение превышено или занижено, выполните регулировку свободного хода педали сцепления.

      Чтобы отрегулировать свободный ход педали сцепления, выполните следующее:

      • расшплинтуйте и выньте палец 2 (рисунок 8.4.19), отсоединив тягу 5 от рычага 1;
      • ослабьте контргайку 4;
      • выверните болт 8 так, чтобы стержень 6 педали переместился вверх до упора в пол кабины;
      • поверните рычаг 1 в направлении против часовой стрелки до упора, то есть когда выжимной подшипник касается выжимных рычагов;
      • отворачивая вилку 3, совместите отверстия в вилке и рычаге 1, а затем заверните вилку в тягу 5 на 5. 5,5 оборотов (то есть укоротите тягу). Соедините вилку 3 с рычагом 1 с помощью пальца 2;
      • соберите рычажную передачу педали сцепления в обратной последовательности;

      Убедитесь в том, что педаль сцепления надежно возвращается до упора в полик на участке свободного хода педали. В противном случае, отрегулируйте усилие пружины сервоустройства 7 с помощью болта 8 или измените положение кронштейна 9, повернув его относительно оси болта крепления.

      1 – рычаг; 2 – палец; 3 – вилка; 4 – контргайка; 5 – тяга; 6 – стержень педали; 7 – пружина сервоустройства ; 8 – болт; 9 – кронштейн.

      Рисунок 8.4.19 – Регулировка свободного хода педали сцепления

      Операция 24. Замена масла в двигателе

      Перед заменой масла прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (не менее 70° С), установите шасси на ровной площадке, заглушите двигатель и затормозите шасси стояночным тормозом.

      Для замены масла в картере двигателе выполните следующее:

      • снимите крышку 2 (рисунок 8.4.20) маслозаливной горловины 1 и отверните сливную пробку 4;
      • слейте масло в контейнер для хранения отработанных масел;
      • установите на место сливную пробку 4 и через маслозаливную горловину 1 залейте свежее чистое моторное масло (зимнее, в соответствии с таблицей 8.4, зимой и летнее – летом) до верхней метки масломерного стержня 3;
      • установите на место крышку 2 заливной горловины;
      • запустите двигатель и дайте ему поработать в течение от одной до двух минут;
      • через десять минут после остановки двигателя проверьте уровень масла масломерным стержнем 3;
      • если необходимо, долейте масло в картер двигателя.

      image

      1 – маслозаливная горловина; 2 – крышка; 3 – масломер, 4 – сливная пробка.

      Рисунок 8.4.20 – Замена масла в двигателе

      ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ КОНТАКТА С ГОРЯЧИМ МАСЛОМ!

      Операция 25. Очистка ротора центробежного масляного фильтра двигателя

      Примечание – Операцию очистки ротора центробежного масляного фильтра двигателя производите сразу после замены масла в двигателе.

      Для очистки ротора центробежного масляного фильтра двигателя выполните следующее:

      • отверните гайку 1 (рисунок 8.4.21) и снимите колпак 2;
      • вставьте отвертку 5 или стержень между корпусом фильтра и днищем ротора, чтобы застопорить ротор 9 от вращения, и вращая ключом 4 гайку ротора, снимите стакан 3 ротора;
      • снимите крышку 6, крыльчатку 7 и фильтрующую сетку 8 ротора;
      • неметаллическим скребком удалите отложения с внутренних стенок стакана ротора;
      • очистите все детали, промойте их в моющем растворе и продуйте сжатым воздухом;
      • соберите фильтр, выполнив операции разборки в обратной последовательности. Перед сборкой стакана с корпусом ротора смажьте уплотнительное кольцо моторным маслом;
      • совместите балансировочные метки на стакане и корпусе ротора;
      • гайку крепления стакана завинчивайте с небольшим усилием до полной посадки стакана на ротор;
      • ротор должен вращаться свободно, без заедания.
      • установите колпак 2 и затяните гайку 1 моментом от 35 до 50 Н•м.

      Примечание – После остановки двигателя в течение от 30 до 60 секунд должен быть слышен шум вращающегося ротора. Это указывает на то, что фильтр работает нормально.

      image

      1 – гайка; 2 – колпак; 3 – стакан ротора; 4 – гаечный ключ, 5 – отвертка (стер-

      жень); 6 – крышка; 7 – крыльчатка; 8 – фильтрующая сетка; 9 – ротор.

      Рисунок 8.4.21 – Очистка ротора центробежного масляного фильтра двигателя

      Операция 26. Проверка / регулировка люфтов в шарнирах рулевой тяги

      Для проверки свободного хода и люфтов в шарнирах 1 (рисунок 8.4.23) рулевой тяги 4, необходимо при работающем двигателе повернуть рулевое колесо в обе стороны. При наличии углового люфта рулевого колеса свыше 25° градусов, как показано на рисунке 8.4.22, требуется устранить люфты в шарнирах рулевых тяг, для чего необходимо выполнить следующее:

      • снимите контровочную проволоку 3 (рисунок 8.4.23);
      • заверните резьбовую пробку 2 так, чтобы устранить зазор в шарнирном соединении;
      • законтрите пробку 2 проволокой 3.

      Рисунок 8.4.22 – Проверка люфта в рулевого колеса

      1 – шарнир; 2 – пробка; 3 – контровочная проволока; 4 – рулевая тяга.

      Рисунок 8.4.23 – Проверка / регулировка люфтов в шарнирах рулевой тяги

      ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ПОДТЯЖКОЙ РЕЗЬБОВЫХ ПРОБОК ЛЮФТ В ШАРНИРАХ НЕ УСТРАНЯЕТСЯ, РАЗБЕРИТЕ ШАРНИР И ЗАМЕНИТЕ ИЗНОШЕННЫЕ ДЕТАЛИ!

      Операция 27. Проверка и регулировка сходимости передних колес

      Проверьте, и, при необходимости, отрегулируйте сходимость передних колес, как изложено в подразделе 5.2 «Проверка и регулировка сходимости передних колес».

      Операция 28. Проверка и подтяжка болтовых соединений ТСУ и гидроподъемника

      Примечание – Операция выполняется только на шасси с установленным по заказу гидроподъемником

      Проверьте и, если необходимо, подтяните шесть гаек М20 крепления ТСУ и гидроподъемника к корпусу заднего моста (момент затяжки от 180 от 224 Н  м), четыре гайки М20 крепления гидроподъемника к корпусу заднего моста (момент затяжки от 180 от 224 Н  м); четыре болта М16 (от 200 от 250 Н  м) крепления боковин ТСУ к плите ТСУ и четыре болта М22 (от 265 от 335Н  м) крепления плиты ТСУ к днищу заднего моста.

      8.4.4 Техническое обслуживание через каждые 500 часов работы

      Выполните предыдущие операции плюс следующие:

      Операция 29. Проверка уровня масла в трансмиссии

      Для проверки уровня масла в трансмиссии шасси без ходоуменьшителя необходимо выполнить следующее:

      • установите шасси на ровную площадку;
      • извлеките масломерный стержень 1 (рисунок 8.4.24), который расположен с левой стороны коробки передач, и определите уровень масла;
      • нормальный рабочий уровень масла должен быть между верхней и средней метками масломерного стержня;
      • если необходимо, снимите пробку 5 на верхней крышке коробки передач и долейте масло до требуемого уровня (для доступа к маслозаливной пробке 5 отверните пять болтов, и снимите крышку пола под ногами);
      • установите на место масломерный стержень 1 и пробку 5 и крышку пола. Для проверки уровня масла в трансмиссии шасси, оборудованных ходоуменьшителем (гидроходоуменьшителем) необходимо выполнить следующее:
      • установите шасси на ровную площадку;
      • отверните контрольную пробку 3 (рисунок 8.4.24), расположенную на корпусе ходоуменьшителем (гидроходоуменьшителем) с левой стороны коробки передач;
      • проверьте, чтобы уровень масла совпадал с нижней кромкой отверстия контрольной пробки 4.
      • если необходимо, снимите заливную пробку 5 на верхней крышке коробки передач и долейте масло до требуемого уровня (для доступа к маслозаливной пробке 5 отверните пять болтов, и снимите крышку пола под ногами).
      • установите на место пробки 3 и 5 и крышку пола. imageimage1 – масломерный стержень; 2 – корпус коробки передач; 3 – контрольная пробка ходоуменьшителя (гидроходоуменьшителя); 4 – корпус ходоуменьшителя (гидроходоуменьшителя); 5 – заливная пробка; 6 – верхняя крышка коробки передач. Рисунок 8.4.24 – Проверка уровня масла в трансмиссии Операция 30. Проверка и регулировка управления ВОМ Примечание – операция выполняется на шасси с механическим управлением ВОМ. Если размер «А» (рисунок 8.4.25) при крайнем заднем расположении рычага включения ВОМ составляет менее 20 мм, что свидетельствует об износе тормозных лент в крышке ВОМ, необходимо произвести регулировку зазоров в ленточных тормозах. Описание регулировки зазоров в ленточных тормозах приведено в подразделе 5.4 «Регулировка вала отбора мощности». image1 – пульт; 2 – рычаг включения ВОМ. Рисунок 8.4.25– Проверка управления ВОМ Операция 31. Проверка уровней масла в корпусах колесных редукторов и главной передачи ПВМ Проверьте уровень масла в левом и правом корпусах колесных редукторов, для чего выполните следующее:
      • установите шасси на ровную горизонтальную площадку;
      • отвинтите контрольно-заливную пробку 1 (рисунок 8.4.26) в корпусе колесного редуктора 2;
      • уровень масла должен доходить до резьбового отверстия пробки 1;
      • если необходимо, долейте масло до нижней кромки контрольно-заливного отверстия, закрываемого пробкой 1;
      • установите на место контрольно-заливную пробку 1 image1 – пробка контрольно-заливного отверстия, 2 – корпус колесного редуктора. Рисунок 8.4.26– Проверка уровней масла в корпусах колесных редукторов ПВМ Проверьте уровень масла в центральной передаче ПВМ, для чего выполните следующее:
      • отвинтите контрольно-заливную пробку 1 (рисунок 8.4.27) одного из рукавов балки моста;
      • уровень масла должен доходить до резьбового отверстия пробки 1;
      • если необходимо, долейте масло до нижней кромки контрольно-заливного отверстия, закрываемого пробкой 1;
      • установите на место контрольно-заливную пробку 1.

      image

      1 – пробка контрольно-заливного отверстия рукава балки ПВМ. Рисунок 8.4.27– Проверка уровня масла в центральной передаче ПВМ

      Операция 32. Проверка / регулировка зазоров между клапанами и коромыслами дизеля

      Примечание – Зазоры между клапанами и коромыслами проверяйте и, при необходимости, регулируйте через каждые 500 часов работы, а также после снятия головки цилиндров, подтяжки болтов крепления головки цилиндров и при появлении стука клапанов.

      При регулировке зазор между торцом стержня клапана и бойком коромысла на непрогретом дизеле устанавливайте:

      1. впускные клапаны — 0,25  0,05 мм;
      2. выпускные клапаны – 0,45  0,05 мм.

      Регулировку производите в следующей последовательности:

      • снимите колпак крышки головки цилиндров и проверьте крепление стоек оси коромысел;
      • проверните коленчатый вал до момента перекрытия клапанов в первом цилиндре (впускной клапан первого цилиндра начинает открываться, а выпускной заканчивает закрываться) и отрегулируйте зазоры в четвертом, шестом, седьмом и восьмом клапанах (считая от вентилятора), затем поверните коленчатый вал на один оборот, установив перекрытие в четвертом цилиндре, и отрегулируйте зазоры в первом, втором, третьем и пятом клапанах.

      Для регулировки зазора отпустите контргайку винта на коромысле регулируемого клапана в соответствии с рисунком 8.4.28 и, поворачивая винт, установите необходимый зазор по щупу между бойком коромысла и торцом стержня клапана. После установки зазора затяните контргайку. По окончании регулировки зазора в клапанах поставьте на место колпак крышки головки цилиндров.

      1 – винт регулировочный; 2 – щуп; 3 – контргайка. Рисунок 8.4.28 – Регулировка зазора в клапанах

      Операция 33. Проверка / регулировка осевого натяга в конических подшипниках шкворня

      Проверьте, и, при необходимости отрегулируйте осевой натяг в конических подшипниках шкворня, как изложено в подразделе 5.6.5 «Проверка и регулировка осевого натяга в конических подшипниках шкворня».

      Операция 34. Регулировка управления рабочими тормозами

      Перед выполнением регулировки управления рабочими тормозами установите шасси на ровную горизонтальную площадку. Дизель должен быть заглушен. Заблокируйте от перемещения колеса спереди и сзади противооткатными упорами, исключающими самопроизвольное перемещение шасси.

      Регулировку управления рабочими тормозами производите следующим образом:

      • отверните контргайки 3 (рисунок 8.4.29) регулировочных болтов 2;
      • вверните болты 2 в вилки или выверните их настолько, чтобы при усилии от 120 до 130 Н полный ход правой педали был в пределах от 105 до 115 мм, а ход левой педали меньше хода правой на 5. 20 мм для обеспечения одновременного срабатывания тормозов при сблокированных педалях.
      • затяните контргайки 3

      Окончательно правильность регулировки устанавливается торможением шасси при сблокированных педалях. Неодновременность начала торможения колес не должна превышать 1 м (по отпечатку). Тормозной путь не должен превышать 6 м при скорости от 19 до 21 км/час при усилии не более 600 Н.

      Не допускается уменьшение хода педалей тормозов менее указанных величин, так как это ведет к преждевременному износу накладок и перегреву тормозов.

      1 – соединительная планка; 2 – регулировочный болт; 3 – контргайка.

      Рисунок 8.4.29– Регулировка управления рабочими тормозами

      ВНИМАНИЕ: ПОПАДАНИЕ СМАЗКИ В ТОРМОЗ СУХОГО ТРЕНИЯ ВЫЗЫВАЕТ ЗАМАСЛИВАНИЕ ДИСКОВ, УМЕНЬШЕНИЕ СИЛЫ ТРЕНИЯ МЕЖДУ ИХ РАБОЧИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ – ТОРМОЗА «НЕ ДЕРЖАТ». В ЭТОМ СЛУЧАЕ РАЗБЕРИТЕ ТОРМОЗ, УСТРАНИТЕ ТЕЧЬ МАСЛА, А ЗАМАСЛЕННЫЕ ДИСКИ ПРОМОЙТЕ БЕНЗИНОМ И ДАЙТЕ ИМ ПРОСОХНУТЬ В ТЕЧЕНИЕ ОТ 5 ДО 8 МИНУТ. ПОСЛЕ СБОРКИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ УПРАВЛЕНИЕ ТОРМОЗАМИ, КАК УКАЗАНО ВЫШЕ.

      Операция 35. Регулировка управления стояночно-запасным тормозом

      Регулировку управления стояночно-запасным тормозом необходимо производить после выполнения операции регулировки управления рабочими тормозами.

      Перед выполнением регулировки управления стояночно-запасным тормозом установите шасси на ровную горизонтальную площадку. Дизель должен быть заглушен. Заблокируйте от перемещения колеса спереди и сзади противооткатными упорами, исключающими самопроизвольное перемещение шасси.

      Регулировку управления стояночно-запасным тормозом производите следующим образом:

      • установите рычаг управления стояночным тормозом 8 (рисунок 8.4.30) в переднее положение (от себя);
      • ослабьте затяжку контргайки регулировочного болта 1, а также контргайку 7 и извлеките палец 5;
      • поверните рычаг 4 и совместите верхнюю кромку паза «B 2 » рычага 3 с верхней кромкой паза «В 1 » рычага 2 правой педали тормоза, а затем, вращая вилку 6, совместите отверстия рычага 4 и вилки 6 и вставьте палец 5;
      • отверните или заверните болт 1 так, чтобы при перемещении рычага управления на себя с усилием 200 +10 Н защелка удерживалась во впадинах третьего или четвертого зубьев сектора «А». После регулировки затяните ослабленные контргайки.

      Окончательную проверку и регулировку стояночного тормоза выполняйте на собранном шасси. Шасси должен удерживаться на уклоне не менее 18% при приложении к рычагу управления стояночным тормозом 8 усилия не более 400 Н. В случае необходимости подкорректируйте регулировку с помощью регулировочного болта 1.

      1 – регулировочный болт; 2 – рычаг правой педали тормоза; 3,4 – рычаг; 5 – палец; 6 – вилка; 7 – контргайка; 8 – рычаг управления стояночным тормозом.

      Рисунок 8.4.30 – Регулировка управления стояночно-запасным тормозом

      Операция 42. Очистка фильтрующего элемента фильтра регулятора давления воздуха в пневмосистеме

      Примечание – Операция выполняется только на шасси, оборудованным по заказу однопроводным пневмоприводом с регулятором давления воздуха 803512010. Маркировочная бирка с обозначением номера регулятора расположена на участке «А» корпуса регулятора.

      Для очистки фильтрующего элемента фильтра регулятора давления воздуха в пневмосистеме необходимо выполнить следующее:

      • отверните болты 1 (рисунок 8.4.31) и снимите крышку 2;
      • извлеките фильтрующий элемент, промойте его в моющем растворе и продуйте сжатым воздухом;
      • установите фильтрующий элемент, а затем крышку, на место.

      1 – болт, 2 – крышка; 3 – регулятор давления воздуха в пневмосистеме.

      Рисунок 8.4.31 – Очистка фильтрующего элемента фильтра регулятора давления воздуха

      Операция 37. Проверка герметичности магистралей пневмосистемы

      Примечание – Операция выполняется только на шасси, оборудованным по заказу однопроводным пневмоприводом.

      Для проверки герметичности магистралей пневмосистемы выполните следующее:

      • доведите давление в пневмосистеме до величины от 0,6 до 0,65 МПа (по указателю давления воздуха на щитке приборов) и заглушите двигатель;
      • присоедините манометр со шкалой не менее 1 МПа к головке соединительной с черной крышкой;
      • проверьте по манометру, чтобы падение давления за 30 минут не превысило 0,2 МПа. В противном случае, установите место утечки воздуха и устраните недостаток.

      Операция 38. Проверка / регулировка привода тормозного крана пневмосистемы

      Примечание – Операция выполняется только на шасси, оборудованным по заказу однопроводным пневмоприводом.

      Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте привод тормозного крана пневмосистемы, как изложено в подразделе 5.7 «Проверка и регулировка привода тормозного крана пневмосистемы».

      Операция 39. Замена фильтрующего элемента в совмещенном баке ГНС и ГОРУ

      Первая и вторая замена фильтрующего элемента выполняется через 500 часов работы шасси. Далее замену фильтрующего элемента требуется производить через каждые 1000 часов работы, совместно с заменой масла в ГНС и ГОРУ.

      Для замены фильтрующего элемента в совмещенном баке ГНС и ГОРУ выполните следующее:

      • снимите болты 2 (рисунок 8.4.32), крышку 1 и извлеките фильтрующий элемент в сборе с помощью ограничителя 4;
      • снимите гайки 3, ограничитель 4 и фильтрующий элемент 5;
      • промойте корпус 6 в моющем растворе;
      • установите новый фильтрующий элемент и соберите фильтр, выполнив операции в обратной последовательности;
      • установите фильтр в сборе в бак гидросистемы, закройте его крышкой 1 и закрепите болтами 2.

      Если необходимо, снимите пробку маслозаливной горловины и долейте масло до требуемой метки («П» или «С») на масломерном стекле.

      image

      1 – крышка; 2 – болт; 3 – гайка; 4 – ограничитель; 5 – фильтрующий элемент; 6 – корпус.

      Рисунок 8.4.32 – Замена фильтрующего элемента в баке ГНС и ГОРУ

      8.4.5 Техническое обслуживание через каждые 1000 часов работы

      Выполните предыдущие операции плюс следующие:

      Операция 40. Проверка осевого люфта и регулировка конических подшипников фланца колеса

      Проверьте осевой люфт и, при необходимости, отрегулируйте подшипники фланца колеса, как изложено в подразделе 5.6.7 «Проверка осевого люфта и регулировка конических подшипников фланца колеса».

      Операция 41. Замена смазки в шарнирах рулевой тяги

      Для замены смазки в шарнирах рулевой тяги необходимо выполнить следующее:

      • снимите контровочную проволоку 3 (рисунок 8.4.33);
      • отверните резьбовую пробку 2;
      • удалите из шарниров 1 находящуюся в них смазку;
      • заполните шарниры новой смазкой, указанной в таблице 8.4;
      • заверните резьбовую пробку 2 так, чтобы зазор в шарнирном соединении отсутствовал;
      • законтрите пробку 2 проволокой 3.

      1 шарнир; 2 пробка; 3 контровочная проволока; 4 рулевая тяга.

      Рисунок 8.4.33 – Замена смазки в шарнирах рулевой тяги

      Операция 42. Промывка фильтра грубой очистки топлива

      Промывку фильтра грубой очистки топлива производите следующим образом:

      • закройте кран топливного бака;
      • отверните гайки болтов крепления стакана;
      • снимите стакан 3 (рисунок 8.4.34);
      • выверните ключом отражатель с сеткой 2;
      • снимите рассеиватель;
      • промойте отражатель с сеткой, рассеиватель и стакан фильтра в дизельном топливе и установите их на место;
      • после сборки фильтра произведите замену фильтра тонкой очистки топлива, заполните систему топливом и удалите воздух из системы топливоподачи, как указано ниже.

      1 – корпус фильтра; 2 – отражатель с сеткой; 3 – стакан.

      Рисунок 8.4.34 – Промывка фильтра грубой очистки топлива

      Операция 43. Замена фильтра (фильтрующего элемента) тонкой очистки топлива

      Если на дизеле Вашего шасси установлен разборный фильтр тонкой очистки топлива, замените фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки топлива, для чего выполните следующее:

      • слейте топливо из фильтра, отвернув пробку 4 (рисунок 8.4.35) в нижней части корпуса;
      • не допускайте пролива топлива, слив топлива производите только в специальную емкость;
      • отверните гайки крепления крышки 1 и снимите крышку;
      • выньте из корпуса 3 фильтрующий элемент 2;
      • промойте внутреннюю полость корпуса фильтра;
      • соберите фильтр с новым фильтрующим элементом;
      • заполните корпус фильтра топливом;
      • установите крышку 1 и крепежные гайки;
      • удалите воздух из системы топливоподачи.

      1 – крышка фильтра; 2 – элемент фильтрующий; 3 – корпус фильтра; 4 – пробка. Рисунок 8.4.35 – Замена фильтрующего элемента фильтра тонкой очистки топлива

      image

      Для удаления воздуха из системы топливоподачи дизеля с разборным фильтром тонкой очистки топлива, отверните пробку 3 (рисунок 8.4.36) на корпусе топливного насоса (расположение пробки для спуска воздуха на топливных насосах разных типов отличается) и на 1-2 оборота штуцер 1 на фильтре тонкой очистки топлива. Прокачайте систему с помощью подкачивающего насоса 2, закрывая последовательно при появлении топлива пробку 3 на корпусе топливного насоса, а затем штуцер 1 на фильтре тонкой очистки.

      1 – штуцер; 2 – насос подкачивающий; 3 – пробка.

      Рисунок 8.4.36 – Удаление воздуха из системы топливоподачи дизеля с разборным фильтром тонкой очистки топлива

      Если на дизеле Вашего шасси установлен неразборный фильтр тонкой очистки топлива, замените фильтр тонкой очистки топлива, для чего выполните следующее:

      • слейте топливо из фильтра, отвернув пробку 4 (рисунок 8.4.37) в нижней части корпуса;
      • не допускайте пролива топлива, слив топлива производите только в специальную емкость;
      • отверните фильтр 1 со штуцера 8 в корпусе 2 и установите вместо него новый фильтр, поставляемый в сборе с прокладкой 7, которую предварительно смажьте моторным маслом;
      • после касания прокладки 7 установочной площадки «А» на корпусе 2 доверните фильтр еще на 3/4 оборота. При этом, доворачивание фильтра производите только усилием рук;
      • заполните систему топливом;
      • удалите воздух из системы топливоподачи; 1 – фильтр ФТ020-1117010; 2 – корпус; 3 – кронштейн; 4 – пробка (для слива отстоя); 5 – штуцер отводящий; 6 – пробка (для выпуска воздуха); 7 – прокладка; – штуцер. Рисунок 8.4.37 – Замена фильтра тонкой очистки топлива Вместо фильтра ФТ020-1117010 допускается установка других топливных фильтров неразборного типа с основными техническими характеристиками и размерами по следующим параметрам:
      • полноте отсева не менее 90%;
      • условной пропускной способности при перепаде давления 0,01 МПа не менее 150 л/час;
      • диаметру – от 95 до 105 мм;
      • высоте – от 140 до 160 мм;
      • присоединительной резьбе М16×1,5;
      • наружному диаметру уплотнительной прокладки – от 70 до 75 мм. Для удаления воздуха из системы топливоподачи дизеля с неразборным фильтром тонкой очистки топлива выполните следующее:
      • отверните пробку 1 (рисунок 8.4.38), расположенную на болте крепления отводящего штуцера, на 2..3 оборота;
      • прокачайте систему с помощью подкачивающего насоса 3, заворачивая пробку при появлении топлива без пузырьков воздуха;
      • отверните пробку 2 на корпусе топливного насоса (расположение пробки для спуска воздуха на топливных насосах разных типов отличается);

      прокачайте систему с помощью подкачивающего насоса до появления топлива без пузырьков воздуха, заворачивая при этом пробку 2.

      1 – пробка (для выпуска воздуха); 2 – пробка; 3 – насос подкачивающий. Рисунок 8.4.38 – Удаление воздуха из системы топливоподачи дизеля с раз-

      борным фильтром тонкой очистки топлива

      Операция 44. Промывка фильтра предварительной очистки масла двигателя

      Для промывки фильтра 1 (рисунок 8.4.39) предварительной очистки масла двигателя необходимо выполнить следующее:

      • ослабьте четыре хомута 2 соединительных рукавов и извлеките фильтр из масляной магистрали 3, находящейся перед масляным радиатором двигателя; ВНИМАНИЕ: ЗАПОМНИТЕ, КАК БЫЛ СОРИЕНТИРОВАН ФИЛЬТР В МАСЛЯНОЙ МАГИСТРАЛИ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ УСТАНОВКА ФИЛЬТРА В МАСЛЯНУЮ МАГИСТРАЛЬ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
      • промойте фильтр в дизельном топливе и продуйте сжатым воздухом в направлении стрелки, нанесенной на корпусе фильтра;
      • установите фильтр на место. При установке фильтра в масляную магистраль обеспечьте вход масла с той же стороны, что и до снятия фильтра;
      • затяните хомуты рукавов моментом от 3 до 3,5 Н  м.

      image

      1 – фильтра предварительной очистки масла двигателя; 2 – хомут; 3 – масляная магистраль.

      Рисунок 8.4.39 – Промывка фильтра предварительной очистки масла двигателя

      Операция 45. Проверка затяжки болтов крепления головки цилиндров

      Проверку затяжки болтов крепления головки цилиндров производите при прогретом двигателе в следующем порядке:

      • снимите колпак и крышку головки цилиндров;
      • снимите ось коромысел с коромыслами и стойками;
      • динамометрическим ключом проверьте затяжку всех болтов крепления головки цилиндров в последовательности, указанной на рисунке 8.4.40 и, при необходимости, произведите подтяжку болтов;
      • момент затяжки болтов крепления головки цилиндров должен быть (200±10) Н  м.
      • после проверки затяжки болтов крепления головки цилиндров установите на место ось коромысел и отрегулируйте зазор между клапанами и коромыслами, как указано в операции 32 «Проверка/регулировка зазоров между клапанами и коромыслами дизеля» настоящего руководства.
      • установите на место колпак и крышку головки цилиндров.

      image

      Рисунок 8.4.40 – Схема последовательности затяжки болтов крепления головки цилиндров

      Операция 46. Замена масла в трансмиссии

      Перед заменой масла прогрейте трансмиссию до нормальной рабочей температуры посредством движения шасси.

      Для замены масла в трансмиссии выполните следующее:

      • установите тшасси на ровной горизонтальной площадке. Дизель должен быть заглушен. Включите стояночный тормоз и заблокируйте от перемещения колеса спереди и сзади противооткатными упорами, исключающими самопроизвольное перемещение шасси.
      • отверните сливную пробку 1 (рисунок 8.4.41) из корпуса заднего моста и сливную пробку 2 из корпуса коробки передач, слейте масло в специальную емкость для отработанного масла, если шасси оборудован ходоуменьшителем (гидроходоуменьшителем), также отверните контрольную пробку 3;
      • установите на место сливные пробки 1 и 2;
      • отверните маслозаливную пробку 5 на верхней крышке коробки передач и заправьте трансмиссию свежим маслом (для доступа к маслозаливной пробке 5 отверните пять болтов, и снимите крышку пола под ногами):
        1. На шасси без ходоуменьшителя (гидроходоуменьшителя) нормальный уровень масла в трансмиссии должен быть между верхней и средней метками масломерного стержня, как указано в операции 29 «Проверка уровня масла в трансмиссии» настоящего руководства.
        2. На шасси, оборудованных ходоуменьшителем (гидроходоуменьшителем), нормальный уровень масла в трансмиссии должен совпадать с нижней кромкой отверстия контрольной пробки 3.
      • установите на место контрольную пробку 3 и маслозаливную заливную пробку 5 и крышку пола.

      imageimage

      1 – сливная пробка корпуса заднего моста; 2 – сливная пробка корпуса коробки передач; 3 – контрольная пробка ходоуменьшителя (гидроходоуменьшителя); 4 – корпус ходоуменьшителя (гидроходоуменьшителя); 5 – заливная пробка; 6 – верхняя крышка коробки передач.

      Рисунок 8.4.41 – Замена масла в трансмиссии

      ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ КОНТАКТА С ГОРЯЧИМ МАСЛОМ!

      Операция 47. Обслуживание воздухоочистителя

      Примечание – Обслуживание воздухоочистителя производите через 1000 часов работы шасси, а также в случае загорания расположенной на щитке приборов контрольной лампы засоренности воздушного фильтра.

      Для проведения обслуживания воздухоочистителя выполните следующее:

      • снимите моноциклон 1 (рисунок 8.4.42) и очистите его внутреннюю поверхность.
      • ослабьте хомут 2, снимите болт 4, освободите хомут 3 и снимите воздухоочиститель 5.
      • разберите воздухоочиститель, ослабив две гайки 7 и сняв поддон 6;
      • затем извлеките три фильтрующих элемента (8, 9 и 10), промойте их в дизельном топливе и продуйте сжатым воздухом,
      • из поддона 6 слейте масло в специальную емкость;
      • очистите и промойте в дизельном топливе поддон 6, корпус воздухоочистителя 5 и центральную трубу. Дайте топливу стечь, продуйте сжатым воздухом детали.
      • соберите воздухоочиститель после промывки фильтрующие элементы (8, 9 и 10) устанавливая в следующей последовательности: сначала элемент 8 из нити с наименьшим диаметром 0,22 мм (массой 220 г); затем — фильтрующий элемент 9 из нити со средним диаметром 0,24 мм (массой 140 г), и наконец — фильтрующий элемент 10 из нити с наибольшим диаметром 0,4 мм (массой 100 г), затем установите обойму 11 и стопор 12;
      • заполните поддон 6 маслом до уровня кольцевой канавки и установите его в воздухоочиститель;
      • установите воздухоочиститель на двигатель;
      • проверьте герметичность всех соединений воздухоочистителя и впускного воздухопровода, выявите и устраните неплотности воздухопроводящего тракта.

      1 – моноциклон; 2, 3 – хомут, 4 – болт; 5 – воздухоочиститель; 6 – поддон; 7 –

      гайка; 8, 9, 10 – фильтрующие элементы; 11 – обойма; 12 – стопор. Рисунок 8.4.42 – Обслуживание воздухоочистителя

      Операция 48. Замена масла в корпусах ПВМ и промежуточной опоры

      Перед заменой масла прогрейте масла в корпусах ПВМ и промежуточной опоры до нормальной рабочей температуры посредством движения шасси.

      Затем установите шасси на ровной горизонтальной площадке. Дизель должен быть заглушен. Включите стояночный тормоз и заблокируйте от перемещения задние колеса противооткатными упорами спереди и сзади.

      Для замены масла в корпусе промежуточной опоре выполните следующее:

      • отверните контрольно-заливную пробку 1 (рисунок 8.4.43) и сливную пробку 2 из корпуса промежуточной опоры, слейте масло в специальную емкость для отработанного масла;
      • установите на место сливную пробку 2 и заправьте через контрольнозаливное отверстие корпус промежуточной опоры свежим маслом до уровня нижней кромки отверстия контрольно-заливной пробки 1;
      • установите на место контрольно-заливную пробку 1.

      1 – контрольнозаливная пробка; 2 – сливная пробка; 3 – корпус промежуточной опоры.

      Рисунок 8.4.43 – Замена масла в корпусе промежуточной опоры

      Для замены масла в корпусах ПВМ выполните следующее:

      • отверните контрольно-заливные пробки обоих колесных редукторов 1 (рисунок 8.4.44), контрольно-заливные пробки 1 в правом и левом рукавах балки ПВМ (рисунок 8.4.27), а также сливные пробки обоих колесных редукторов 2 (рисунок 8.4.44) и сливную пробку главной передачи 4 (рисунок 8.4.44) и слейте масло в специальную емкость для отработанного масла;
      • установите на место сливные пробки 2 и 4;
      • заправьте корпуса колесных редукторов свежим маслом до нижних кромок контрольно-заливных отверстий;
      • заправьте маслом корпус главной передачи через контрольно-заливное отверстие в одном из рукавов балки моста, заливку в это отверстие производите до тех пор, пока масло в другом рукаве не достигнет нижней кромки контрольно-заливного отверстия;
      • установите на место контрольно-заливные пробки корпусов колесных и главной передачи.

      image

      1 – пробка контрольно-заливного отверстия колесного редуктора; 2 – пробка сливного отверстия колесного редуктора; 3 – корпус колесного редуктора; 4 – пробка сливного отверстия центральной передачи.

      Рисунок 8.4.44 – Замена масла в корпусах ПВМ

      ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ КОНТАКТА С ГОРЯЧИМ МАСЛОМ!

      Операция 49. Замена масла в ГНУ и ГОРУ

      Перед заменой масла прогрейте масло в гидросистеме ГНС и ГОРУ до нормальной рабочей температуры, для чего произведите запуск двигателя и установите любой из рычагов управления гидравлическими выводами в положение «подъем» и удерживайте рычаг в этом положении до нагрева гидросистемы.

      Для замены масла в гидросистеме НУ и ГОРУ выполните следующее:

      • установите шасси на ровной площадке, опустите тяги задней навески в крайнее нижнее положение, затормозите шасси стояночным тормозом. Дизель должен быть заглушен.
      • отверните пробку маслозаливной горловины 2 (рисунок 8.4.45) и сливную пробку 3 из маслобака слейте масло в специальную емкость для отработанного масла;
      • установите на место сливную пробку 3 и заправьте систему свежим маслом до требуемой метки «П» по масломерному стеклу 1. При использовании машин, требующих большого отбора масла, залейте масло до уровня, соответствующего верхней отметке «С».
      • установите на место пробку маслозаливной горловины 2.

      1 масломерное стекло; 2 пробка маслозаливной горловины; 3 сливная пробка.

      Рисунок 8.4.45 – Замена масла в гидросистеме НУ и ГОРУ

      ВНИМАНИЕ: ОПЕРАЦИЮ ЗАМЕНЫ МАСЛА в ГНС и ГОРУ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВТЯНУТЫХ ШТОКАХ ГИДРОЦИЛИНДРОВ ЗНУ И АГРЕГАТИРУЕМЫХ С ШАССИ МАШИН!

      ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ КОНТАКТА С ГОРЯЧИМ МАСЛОМ!

      Операция 50. Проверка/регулировка регулятора давления пневмосистемы

      Примечание – Операция выполняется только на шасси, оборудованным по заказу однопроводным пневмоприводом с регулятором давления воздуха 803512010. Маркировочная бирка с обозначением номера регулятора расположена на участке «А» корпуса регулятора.

      Проверьте, и, при необходимости отрегулируйте регулятор давления пневмосистемы, как изложено в подразделе 5.8 «Проверка и регулировка регулятора давления пневмосистемы».

      Операция 51. Смазка механизма шестеренчатых раскосов ЗНУ

      Примечание – Операция выполняется только на шасси с установленным по заказу ЗНУ с гидроподъемником.

      Прошприцуйте механизм регулировки раскосов (одна точка смазки на каждый шестеренчатый раскос), для чего сделайте от четырех до шести нагнетаний шприцем через масленку 1 (рисунок 8.4.46) в верхней части раскоса 2 смазкой, указанной в таблице 8.4.

      1 масленка; 2 шестеренчатый раскос.

      Рисунок 8.4.46 – Смазка механизма шестеренчатого раскоса ЗНУ

      Операция 52. Проверка / подтяжка наружных болтовых соединений шасси

      Проверьте и, если необходимо, подтяните следующие, наиболее ответственные, резьбовые соединения:

      1. передний брус — лонжероны полурамы;
      2. лонжероны полурамы — корпус сцепления; 3 двигатель — корпус сцепления;
      1. корпус сцепления — корпус коробки передач;
      2. корпус коробки передач — корпус заднего моста; 6 корпус заднего моста — рукава полуосей;
      1. корпус заднего моста — верхняя крышка (два задних болта);
      2. кронштейны крепления нижних тяг ЗНУ — корпус заднего моста (для шасси с гидроподъемником);
      3. передние и задние опоры кабины; 10 корпус ПВМ — рукава;
      1. рукава — колесные редукторы;
      2. корпус промежуточной опоры карданного привода — корпус сцепления; 13 пальцы рулевого гидроцилиндра;

      8.4.6 Техническое обслуживание через каждые 2000 часов работы

      Выполните предыдущие операции плюс следующие:

      Операция 53. Проверка форсунок на давление начала впрыска и качество распыла топлива

      Форсунка считается исправной, если она распыливает топливо в виде тумана из всех пяти отверстий распылителя, без отдельно вылетающих капель, сплошных струй и сгущений. Начало и конец впрыска должны быть четкими, появление капель на носке распылителя не допускается.

      ВНИМАНИЕ: ПРОВЕРКА, И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, РЕГУЛИРОВКА И ОЧИСТКА ФОРСУНОК, ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО НА СТЕНДЕ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МАСТЕРСКОЙ ДИЛЕРА!

      Снимите форсунки с двигателя, для чего выполните следующее:

      • перед отсоединением или ослаблением любых частей топливной системы полностью очистите смежную рабочую поверхность;
      • отвинтите гайки 4 (рисунок 8.4.47) и отсоедините топливопроводы высокого давления 5 от форсунок 3 и топливного насоса;
      • отвинтите четыре болта 1 сливной магистрали и снимите сливной топливопровод 2. Выбракуйте уплотнительные медные шайбы (по две шайбы на каждый болт «банджо»);
      • отвинтите болты 6 крепления форсунок и снимите форсунки 3;
      • отправьте форсунки для сервиса в мастерскую дилера;
      • установите проверенные, очищенные и отрегулированные форсунки, выполнив указанные выше операции в обратной последовательности.
      • удалите воздух из системы, как указано в операции 43 «Замена фильтра тонкой очистки топлива» настоящего руководства.

      ВНИМАНИЕ: ПРИ КАЖДОМ МОНТАЖЕ ФОРСУНОК ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОВЫЕ МЕДНЫЕ ШАЙБЫ!

      Примечание – Удобно иметь запасной комплект форсунок, проверенных и отрегулированных для их быстрой установки на двигатель.

      1 – болт; 2 – сливной топливопровод; 3 – форсуна; 4 – гайка; 5 – топливопровод высокого давления; 6 – болт крепления форсунок.

      Рисунок 8.4.47 – Снятие форсунок с двигателя

      Операция 54. Проверка и регулировка топливного насоса на стенде

      Демонтируйте топливный насос с двигателя для передачи его в специализированную мастерскую.

      ВНИМАНИЕ: РЕГУЛИРОВКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА ПРОИЗВОДИТСЯ ДИЛЕРОМ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МАСТЕРСКОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ!

      ВНИМАНИЕ: ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА НА ДВИГАТЕЛЬ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ!

      Операция 55. Проверка и регулировка установочного угла опережения впрыска топлива на двигателе

      ВНИМАНИЕ: ПРИ ЗАТРУДНЕННОМ ПУСКЕ ДИЗЕЛЯ, ДЫМНОМ ВЫПУСКЕ, А ТАКЖЕ ПРИ ЗАМЕНЕ, УСТАНОВКЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ НА СТЕНДЕ ЧЕРЕЗ 2000 ЧАСОВ РАБОТЫ ШАССИ ИЛИ РЕМОНТЕ ДИЗЕЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ОТРЕГУЛИРУЙТЕ УСТАНОВОЧНЫЙ УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ВПРЫСКА ТОПЛИВА НА ДВИГАТЕЛЕ!

      Методика проверки и регулировки установочного угла опережения впрыска топлива на двигателе зависит от установленного на дизеле Вашего шасси марки топливного насоса. Обозначение топливного насоса указано на табличке, которая расположена на корпусе топливного насоса.

      ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ УСТАНОВОЧНОГО УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ВПРЫСКА ТО ПЛИВА НА ДВИГАТЕЛЕ ОБРАТИТЕТЕСЬ К ВАШЕМУ ДИЛЕРУ. ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА УСТАНОВОЧНОГО УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ВПРЫСКА ТОПЛИВА НА ДВИГАТЕЛЕ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ!

      Операция 56. Промывка системы охлаждения двигателя и замена охлаждающей жидкости

      Для промывки системы охлаждения двигателя выполните следующее:

      • слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя
      • залейте в радиатор два литра керосина и заполните систему приготовленным раствором (раствор для промывки системы охлаждения двигателя – от 50 до 60 г кальцинированной соды на один литр воды);
      • запустите двигатель и поработайте от 8 до 10 часов, после чего слейте рас-
      • залейте систему охлаждения чистой водой, запустите двигатель и прогрейте

      до нормальной рабочей температуры (не менее 70 °С), после чего слейте воду из системы;

      залейте в систему охлаждения свежую охлаждающую жидкость.

      Для слива жидкости из системы охлаждения двигателя необходимо отвернуть две сливные пробки, которые расположены на нижнем бачке радиатора и на блоке цилиндров справа.

      Залив жидкости в систему охлаждения двигателя производится через заливную горловину радиатора.

      8.4.7 Общее техническое обслуживание

      Общее техническое обслуживание выполняется по мере необходимости.

      Операция 57. Регулировка давления масла в системе смазки двигателя

      Постоянно следите за значением давления масла по указателю давления, расположенному на панели приборов (при работе дизеля с номинальной частотой вращения и температурой охлаждающей жидкости 85. 95  С, давление масла должно находиться на уровне 0,25. 0,35 МПа, допускается значение давления на непрогретом двигателе до 0,6 МПа);

      Если система смазки исправна (соединения маслопроводов герметичны, предохранительный клапан в масляном фильтре исправен и пр.), но при работе двигателя на номинальных оборотах при нормальной рабочей температуре ОЖ давление смазки либо постоянно превышает значение 0, 0,35 МПа, либо постоянно ниже значения 0,25 МПа необходимо выполнить регулировку давления масла в системе смазки двигателя.

      Регулировку давления масла в системе смазки двигателя производите следующим образом:

      • отверните пробку 3 (рисунок 8.4.48), снимите прокладку 4;
      • в канале корпуса масляного фильтра 2 отверткой 6 поверните регулировочную пробку 5 на один оборот в сторону увеличения или уменьшения значения давления (в зависимости от фактического давления);
      • установите прокладку 4 и заверните пробку 3;
      • при необходимости повторите вышеперечисленные действия по регулировке. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ РЕГУЛИРОВКУ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДИЗЕЛЕ.

      image

      1 – фильтр масляный центробежный; 2 – корпус фильтра; 3 – пробка клапана; 4 – прокладка пробки; 5 – пробка регулировочная; 6 – отвертка.

      Рисунок 8.4.48 – Регулировка давления масла в системе смазки двигателя

      8.5 Сезонное техническое обслуживание

      Проведение сезонного обслуживания совмещайте с выполнением операций очередного технического обслуживания. Содержание работ, которое необходимо выполнить при проведении сезонного технического обслуживания, приведено в таблице 8.3.

      Таблица 8.3 – Сезонное техническое обслуживание

      При переходе к осенне-зимнему периоду (при установившейся среднесуточной температуре ниже + 5° С)

      При переходе к весенне-летнему периоду (при установившейся среднесуточной температуре выше + 5 °С)

      Замените, в соответствии с таблицей 8.4, летние сорта масла на зимние:

      • в картере двигателя;
      • в баке систем ГНС и ГОРУ 1) .

      Замените, в соответствии с таблицей 8.4, зимние сорта масла на летние:

      -в картере двигателя;

      в баке систем ГНС и ГОРУ 1) .

      image

      1) При использовании всесезонных масел замена масла в баке систем ГОРУ и ГНС производится только при ТО-3 (через каждые 1000 часов работы шасси).

      В таблице 8.4 приведены наименования и марки ГСМ, используемые при эксплуатации и техническом обслуживании шасси, с указанием их количества и периодичности замены.

      Наименование сборочной единицы

      Количество точек заправки (смазки), шт.

      Наименование и обозначение марок ГСМ

      Масса (объем) ГСМ, заправляемых в шасси при смене (пополнении), кг (дм 3 )

      Периодичность смены ГСМ, ч

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *