Удлинители и тройники: как найти и починить неисправность?
Обидно, когда дорогой удлинитель вдруг перестает работать. Рассказываем, как его починить, даже, если произошел обрыв провода где-то под изоляцией.
Если ваш удлинитель или сетевой фильтр вышел из строя, не спешите его выбрасывать и покупать новый. Возможно он легко ремонтируется. Нужно лишь найти место повреждения, устранить его или заменить поломанную деталь новой. CHIP расскажет, как найти и починить поломку.
Наиболее частые поломки удлинителей
Условно все поломки удлинителей по локализации можно разделить на три области:
- Неисправность провода (кабеля). Переломы и отгорания провода.
- Неисправность вилки. Болтаются шпильки, отгорает провод на присоединении к контакту.
- Неисправность в колодке с контактами. Выгорает пластина (редко) или ослабляются контакты.
Чаще всего переламывается или отгорает провод на присоединении к вилке или на входе в розеточную колодку. Эту неисправность легко выявить даже визуально и отремонтировать. Хуже, когда повреждение где-то внутри провода под изоляцией, и визуально этого не видно. Если у вас длинный (от 10 м и больше) катушечный или простой удлинитель, то жалко выбрасывать провод, поэтому лучше поднапрячься и отремонтировать его.
Теперь собираем удлинитель и проверяем его: сначала прозванием, убеждаясь в отсутствии поврежденных участков, а затем подключаем к сети и проверяем напряжение. Наш удлинитель в рабочем состоянии.
Поиск повреждения в двужильном кабеле с толстой изоляцией
В случае с катушечными удлинителями хитрость с «иглоукалыванием» не пройдет, так как изоляция толстая и просто замучаетесь тыкать в провод. Можно воспользоваться обычным тестером-пробником, с помощью которого можно найти повреждение провода в удлинителе, и даже скрытую в штукатурке проводку. Для этого понадобится прибор со звуковой индикацией (или экранчиком, где отображаются изменения показаний) — цена вопроса 100 — 150 рублей.
Чтобы отыскать повреждение, необходимо включить удлинитель в розетку, а тестер настроить на среднюю или высокую чувствительность. Теперь ведем тестером вдоль кабеля. Там, где напряжение есть, тестер будет пищать, а где появится обрыв, тестер замолчит. Если проводим пробником по всему кабелю, а сигнал не пропадает, значит меняем положение вилки в розетке и выполняем процедуру заново — тестер реагирует только на фазный провод.
Читайте также:
- Это нужно знать: 6 главных проблем клеммников WAGO
- Как правильно соединить медный и алюминиевый провод?
Как отремонтировать удлинитель
Если у вас перестал работать электрический удлинитель, не спешите его выбрасывать. Его можно с легкостью отремонтировать, не обладая знаниями и дипломом электрика.
Для начала нужно определить, в чем неисправность, в вилке, в кабеле или в колодке с розетками.
Чаще всего в удлинителях переламывается жила в шнуре. Для того, что бы найти место перелома и починить удлинитель нам понадобится любой потребитель, по которому видно когда он включен, когда нет. Это может быть настольная лампа, радиоприемник или та самая зарядка к мобильному, если на ней есть индикатор питания (чаще всего красный светодиод).
Включаем в переноску потребитель, и начинаем сгибать провод в разные стороны через каждые пять сантиметров, начиная от вилки. Если проблема в проводе, то в каком-то месте, где Вы согнете провод, потребитель включится, например, в настольной лампе загорится лампочка. Это означает, что именно в этом месте провод переломан.
Для того, что бы решить эту проблему, нужно выключить удлинитель с розетки, взять нож или ножницы и вырезать кусок провода в месте перелома, для надежности отступить по 10 см в каждую сторону. Теперь обратно соединяем провода. Если есть паяльник, отлично, паяем провода, если нет, то нужно туго скрутить их. Теперь берем изоленту, и изолируем каждую жилу отдельно, потом скручиваем их все вместе.
Если провод переломан в самой вилке удлинителя, нужно раскрутить вилку, отрезать 10 см провода, и обратно прикрутить. Если вилка не разборная, то нужно приобрести новую, и прикрутить ее на место старой.
Но если провод целый, тогда проверяем колодку удлинителя. Для этого разбираем ее, и смотрим на наличие контакта провода с медными пластинами, если провод хорошо и надежно прикручен, тогда нет контакта между вилкой (потребителя) и самими пластинами.
Что бы зачистить все контакты нужно взять надфиль, и снять налет с металла. Если налет зеленым цветом, значит, в переноску попала влага, если черный или серый, значит, был плохой контакт вилки (потребителя) с пластинами. Для хорошего контакта, зачищаем все до медного блеска, и подгибаем медные пластинки друг к другу, вилка должна туго входить в колодку.
Если медные пластинки имеют сквозные отверстия в местах, где контактирует вилка с пластинами, такую колодку тоже лучше заменить.
- Электричество и электробезопасность: ликбез для начинающих электриков
- Популярно о квартирной электропроводке
- Способы соединения проводов: от скруток до пайки
Надеюсь, что эта статья была для вас полезной. Смотрите также другие статьи в категории Электричество в доме, Ремонт бытовой техники
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: Домашняя электрика
Как коварные удлинители и переноски не дают работать электроинструменту
Удивительно, но факт. Позвал меня вчера один мой хороший знакомый самоделкин посмотреть, почему у него не запускается циркулярка. Говорит, раньше она работала отлично, потом ее брал на время сосед, а теперь циркулярка не запускается. Особенность станка заключалась в том, что в нем установлен двухкиловатный трехфазный электродвигатель, включенный в однофазную сеть по схеме «треугольник», с двумя блоками конденсаторов – рабочим и пусковым.
Для определения неисправности сначала замеряем сопротивление обмоток электродвигателя. Сопротивление обмоток составляет, как правило, десятки Ом. При этом сопротивление очень быстро изменяется от нуля до максимального значения. Это сказывается влияние конденсаторов. Пока они заряжаются – сопротивление падает до нуля. По мере заряда конденсаторов, сопротивление увеличивается, и когда конденсаторы полностью заряжены – их сопротивление равняется бесконечности, поэтому омметр показывает сопротивление обмоток электродвигателя.
После того как убедились, что нет замыканий и утечек на массу, подключаем напряжение. Включаем питание на 1-2 секунды, чтобы не сжечь обмотки и электропроводку, т.к. пусковые токи у мощных двигателей очень большие. За эти секунды замеряем напряжение на обмотках электродвигателя.
В моем случае напряжение оказалось 160, 120 и 108 вольт на трех обмотках соответственно. Конечно, этого напряжения просто не достаточно для работы такого мощного электродвигателя.
Ищем, куда делось напряжение. Утечек на корпус нет (сопротивление между корпусом станка и всеми клеммами мы заранее замерили, и убедились что оно равно бесконечности). Грязные и жженые контакты, конечно, могут создать сопротивление, поэтому замеряем напряжение после пусковых контактов и перед ними. В моем случае напряжение оказалось одинаковым – 160 В. Причем до пуска напряжение перед контактами 230 В, а во время пуска оно падает до 160 В.
Получается что мы во всем доме при включении станка «проваливаем» напряжение. Это очень опасно для бытовых приборов. Идем в дом и замеряем напряжение в розетке до и во время запуска станка. Получаем соответственно 230 и 210 В. Проседание, конечно, есть, но не критическое. Для бытовых приборов — безопасное. Так куда же делись 50 вольт, необходимые для запуска станка?
А потерялись они в удлинителе. Провод, использованный для удлинителя, оказался многожильным, тонким и очень длинным. Его сопротивление составляет 5 Ом.
Давайте рассмотрим, как влияет это сопротивление на падение напряжение. Как помним из школьного курса физики – падение напряжения при последовательном соединении потребителей определяется как произведение силы тока в проводнике на его сопротивление.
При подключении к удлинителю 100 ваттной лампочки, сила тока в цепи составляет 100/220=0,45 ампер. Падение напряжение в удлинителе составит 0,45*5=2,5 вольта. Как видим – это не страшно ни для лампочки, ни для удлинителя.
При подключении мощного потребителя (станок, нагреватель, и т.д.), мощностью 2000 ватт, сила тока в цепи составляет 2000/220=9,1 ампер. Падение напряжение получается 9,1*5=45,5 вольт. Т.е. подаем в удлинитель 210 вольт, а снимаем с него всего 160,5 вольт. Для электродвигателя этого напряжения не достаточно для работы (но достаточно чтобы сжечь обмотки вполне хватит). А вот двухкиловаттный нагреватель будет выдавать мощность намного меньше расчетной (примерно 1,1 киловатт).
НО! Потеря напряжения в удлинителе теряется не бесследно! Провод удлинителя при этом очень сильно нагревается. Что может привести к оплавлению изоляции провода и внутреннему замыканию (а то и к возгоранию изоляции).
Будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ и ОСТОРОЖНЫ!
- Модернизируем ЛАТР
- Как сделать простой регулятор тока для сварочного трансформатора
- Ребёнок и электрическая розетка
Дефекты удлинителей и сетевых фильтров
Наиболее часто встречающиеся дефекты удлинителей и сетевых фильтров:
- повреждение шнура;
- повреждение вилки;
- повреждение колодки.
Необходимо отметить, что неисправности удлинителей, сетевых фильтров и прочих аналогичных изделий могут возникать по двум «глобальным» сценариям.
Первый сценарий предполагает наличие скрытых (неявных) производственных дефектов, эдакой мины замедленного действия, заложенной изготовителем. Сюда следует отнести не только огрехи, допущенные рабочими-сборщиками, но и конструкторские ляпы. Во многих случаях эти ляпы обусловлены отнюдь не низкой квалификацией инженеров-конструкторов (разработчиков изделий), а выходящим за все разумные рамки желанием снизить себестоимость изделия. Что хуже — некомпетентность или подлость? «Обе хуже», — сказали бы в Одессе, и были бы правы. Тем не менее, огромное количество подобных поделок продаётся и эксплуатируется везде — не только в этом колоритном черноморском городе, а на всём постсоветском пространстве…
Это капитализм, детка! Тут самолёты пачками разбиваются, чего уж удивляться по поводу каких-то удлинителей!
Скрытые дефекты могут проявить себя даже при неукоснительном соблюдении правил эксплуатации удлинителей. Фактически привести к тем же негативным последствиям, что возникают при, и чем интенсивнее эксплуатируется «недоделанный» удлинитель, тем раньше происходит авария.
Второй сценарий — прямое следствие нарушений условий эксплуатации удлинителей, систематически допускаемых пользователями электроустановки. Здесь уже обижаться не на кого: не соблюдаешь правила — получи проблему.
Дефекты удлинителей и сетевых фильтров —
частые причины электротехнических аварий.
Дефекты удлинителей и сетевых фильтров
как причины для списания
Дефектами (поломками / неисправностями) удлинителей и сетевых фильтров часто интересуются лица, ответственные за учёт / баланс имущества в различных организациях. Оформляя документы на списание вышедших из строя изделий, они раздумывают над формулировками причин поломки. Бумаги должны быть составлены так, чтобы нецелесообразность дальнейшей эксплуатации списываемого имущества не вызывала сомнений.
Пожалуй, с технической точки зрения мы дали исчерпывающую информацию о причинах возникновения неисправностей удлинителей и сетевых фильтров, а также изложили наше понимание ремонтопригодности и целесообразности ремонта (либо отсутствия таковой). Наверное, более или менее технически грамотные специалисты, адекватно владеющие русским языком, в состоянии извлечь практическую пользу из этого материала. Однако в бюрократической системе управления вопросы часто решаются не в интересах Дела, а из желания (осознанной необходимости) угодить начальнику. «Чем больше бумаги, тем чище задница», — говорится в одной распространённой бюрократической пословице, поэтому правила заполнения дефектных ведомостей, актов на списание оборудования и прочих документов обрастают субъективными нюансами. Говорят, что уровень бумажного маразма достигает пика в бюджетных учреждениях.